Ik blijf geleidelijk materialen, gereedschap verzamelen en de werkplaats uitrusten voor glasblazen. Nadat ik een apparaat had samengesteld voor het produceren van carburateurgas (benzinedampen), kreeg ik de behoefte aan een goede stabiele ventilator. Ze zou trouwens nodig zijn voor gasglasblazers. Zelfs bij zuurstofstralen is toevoeging van lucht noodzakelijk.
Kortom, je hebt een goede compressor nodig. In het begin gebruikte ik voor experimenten met een glasblazer met benzinedamp zelfgemaakte compressor uit de koelkast. Het bleek echter dat hij nogal vaak moest inschakelen, idealiter - om bijna continu te werken. In dit geval is de druk het meest stabiel. In deze modus moet een luchtontvochtiger in de vorm van een doos met silicagel op de luchtinlaat worden geïnstalleerd. Anders hoopt vocht uit de lucht zich op in de compressor in de olie. Een van de ontwerpkenmerken van compressoren van koelkasten is dat een open elektromotor in olie drijft. Ophoping van water zal naar de bodem zinken en kan gemakkelijk kortsluiting veroorzaken in de wikkelingen.
De compressor die in de fabriek wordt gebouwd, is veel productiever. Een vrij lang werk tussen het inschakelen wordt verzekerd door de ontvanger van 24 liter, dus het is handiger om te werken. Bovendien is de compressor van de klassieke lay-out afzonderlijk een zuigergroep, de motor afzonderlijk is als noten en koteletten in de melding en het is niet nodig om de binnenkomende lucht af te tappen. Een van de nadelen van de compressor is het moeilijke opstarten - een elektromotor van 1,5 kW, een schijnbaar klein vermogen, maar gezien de deplorabele staat van de dorpsnetwerken en de hoge startstromen van krachtige enkelfasige motoren ... Vaak zegt de compressor op het moment van inschakelen - mmm-m- uh! Ren dan naar hem toe hals over kop uitgezet totdat er iets ergs gebeurde. Het is goed als je op de been bent en dichtbij bent, en als je comfortabel zit, CREËER je en je kunt het complexe glas niet uit de vlam van de brander halen, en hij zet zo'n varken voor je.
Ja, koelcompressoren zijn ook niet gemakkelijk te starten, en met langdurig gebruik in een onstabiel netwerk zijn er momenten dat het ook weigert te starten - maar u hoeft het tenminste niet te overhaasten. Het gaat. Dat is zo ongeveer een goede stabiele zaklamp op de brander, we kunnen niet praten.
Het elektriciteitsnet in het dorp, dit is op zich al iets. Spanning springt en danst redelijk. En hoewel driefasig, is het spanningsverschil over de fasen ook niet klein. Dus ik riskeer geen motoren zonder beschermende apparaten aan te sluiten, zoals verwacht. Een plezier is dat je een fase kunt kiezen waarin de spanning groter en stabieler is. Om dit te doen, moest ik op straat met een schroevendraaier en een tester in het schild klimmen. In de winter is dit vooral onaangenaam.
Om een idee te krijgen van de toestand in een driefasig netwerk op de snelste en meest visuele manier en om de meest bevredigende fase te selecteren om kritische belastingen in te schakelen, werd dit eenvoudige apparaat geassembleerd.
Het bestaat uit drie stopcontacten, afhankelijk van het aantal fasen, met individuele miniatuur digitale voltmeters. Al deze zaken zijn geïntegreerd in een module in de buurt van de interne elektrische kast met "automatische machines".
Het is niet verkeerd om hier terug te roepen - in een driefasig netwerk wordt de spanning meestal geschat op basis van de lijnspanningsgegevens. Voor driefasige lijnen die vertrekken van het onderstation, wordt een lineaire spanning van 380 volt ingesteld. Dit komt overeen met een fasespanning van 220 volt. In driefasige vierdraadsnetwerken wordt de nominale spanning aangegeven met de aanduiding van beide waarden - 380/220 V. Dit betekent dat zowel 380 volt als enkelfasige apparaten met 220 volt zijn aangesloten op een dergelijk netwerk. Het meest voorkomende driefasensysteem is 380/220 volt met een geaarde neutrale draad. Eenfase 220 volt elektrische apparaten worden aangesloten op de netspanning tussen elk paar fasegeleiders. Driefasige elektrische apparaten worden aangesloten op drie verschillende fasedraden. In het laatste geval is het gebruik van een neutrale draad niet vereist, terwijl het ontbreken van aarding het risico op elektrische schokken vergroot wanneer de isolatie wordt verbroken.
Dus wat werd er op het werk gebruikt.
Gereedschap, uitrusting.
Voor de fabricage van de basis heb ik een cirkelzaag gebruikt, een pendelzaag. Bij de fabricage van tepels van dakbedekkingsstaal hadden we een metalen schaar, een hamer, een sieradenpuzzel met accessoires nodig. Een schroevendraaier, penseel, verfschalen kwamen goed van pas. Een set gereedschappen voor elektrische installatie, het is begrijpelijk een soldeerbout, gemiddeld vermogen, ongeveer 60W, met accessoires. Een gebouw of speciale föhn voor het werken met thermobuizen.
Materialen
Naast de installatiedelen - stopcontacten en voltmeters, had ik nodig - een stuk dik triplex of een plaat voor de basis, een stuk "dakbedekking" verzinkt staal 0,5 mm, lakwerk, katoenen lappen. Bevestigingsmiddelen, draden, thermobuis, een stuk gegolfde plastic hoes met een diameter van 16 mm. Nylon banden voor elektrische installatie.
De eerste stap was het oppakken van een houten sokkel. Vond een geschikte breedte, een stuk dik triplex, zeven keer gemeten en sneed de uiteinden. En de grootte, en zodat ze plat waren. Hij regelde de elementen - voor installatie zou het handiger zijn als er eerst stopcontacten en daarna voltmeters op het pad van de binnenkomende kabel waren, maar het gebruik van het apparaat zou lastig zijn. Miniatuur voltmeters "blok" - ontworpen voor installatie op het voorpaneel van de unit, kast. Ze zijn gemaakt in de behuizing, met afmetingen die passen bij de signaallampen. Voor hun gemakkelijke en veilige plaatsing is een behuizing nodig, die is gemaakt van "dakbedekking" gegalvaniseerd staal. De behuizing is van het eenvoudigste ontwerp, zonder extra bloemblaadjes die de zijgleuven bevestigen en "afdichten". Met een laag "IP". Het is zijn taak om de voltmeters op de geselecteerde positie te bevestigen en de installatie te verbergen, er is zelfs geen speciale bescherming tegen elektrische schokken nodig - de klemmen op de voltmeters zijn verzonken, de draadverbindingen zijn geïsoleerd.
Om bij het buigen lelijke “rimpels” in de hoeken te voorkomen, heb ik daar gaten geboord. Ik was te lui om de boor in de machine te vervangen en het bleek niet erg mooi - het ziet er goed uit ongeveer 3 mm. Het maken van grote gaten in een dun metaal met gewone middelen is altijd een probleem - ofwel uitgesneden met een kleine scherpe beitel (het metaal rekt uit, het blijkt "acht" te zijn), of boor veel kleine gaten in een cirkel en verbind ze vervolgens, verwijder het midden en lijn de tandopening uit met een halve of ronde bestand.Met de boor kunt u ook geen cirkel snijden met een kleine schuurschijf - u nadert deze alleen.
Alle openingen en vormen in dun metaal zijn erg handig om te snijden met een sieradenpuzzel. Bovendien is de decoupeerzaag zelf soms niet nodig - hier werd een “pionier” -puzzel op hout met een sieradenbestand gebruikt. Hij heeft een veel grotere “knie”, hij weet dieper in het werkstuk te komen. Voor staal 0,5 mm is het handig om een vijl nr. 4 te gebruiken.
Hij heeft de behuizing van het werkstuk gebogen, hiervoor wordt de vouwlijn tussen twee planken met gladde randen geklemd. Klemmen met klemmen is aan te raden. Nadat het benodigde onderdeel over de gehele lengte is gebogen door een plank, wordt een gelijkmatige hoek gevormd door een hamer. De behuizing wordt op de basis gepast, openingen en gaten voor draden en bevestigingsschroeven worden gesneden of geboord.
Voor installatie en installatie controleerde ik voltmeters. Dit zijn goedkope modellen die bij AliExpress zijn gekocht. Misschien is hun enige nadeel het gebrek aan aanpassing van de weergegeven spanning. Bij het parallel verbinden van alle drie de exemplaren was het verschil ongeveer een volt, van de metingen van de multimeter met twee - een fout van ongeveer een procent, wat heel acceptabel is voor deze toepassing.
Hij schilderde een omhulsel en een stuk hout in twee lagen - ijzer met grijs aarde-email op roest, hout met jachtlak.
Na volledig drogen nam hij de installatie op zich, de draden naar de stopcontacten - een aanzienlijk deel met een monokern, naar de voltmeters - een flexibele montagedraad. Sockets zijn aangesloten op fasespanningen - een gemeenschappelijke "nul" en de output van elke fase. Nul - een geelgroene draad over een grijze drieaderige kabel op de onderstaande foto, een bundel wordt er onder de behuizing aan vastgesoldeerd - drie van dezelfde krachtige draden naar stopcontacten en drie montagedraden naar voltmeters. Het uiteinde van elke geleider was ontdaan van isolatie met een lengte van ongeveer 30 mm, vertind. De voorbereide uiteinden werden tot een bundel gevouwen en omwikkeld met een dun vertind koperdraad. Er werd een flux aangebracht en de balk werd zorgvuldig gesoldeerd. Als er onvoldoende warmte van de soldeerbout is, kunt u een kleine gasbrander of een bouwföhn toevoegen. In dit geval is flux beter om anorganisch (onbrandbaar) te gebruiken. Na verwijdering van vloeiresten werd het soldeerpunt geïsoleerd met twee lagen van de warmtepijp.
Nadat de installatie was voltooid, werd het apparaat "op een live thread" verbonden met het netwerk om de prestaties te testen. Alle spanningen zijn aanwezig, voltmeters werken - kan op de afwerking worden gemonteerd.
Met zijn extreme eenvoud was het apparaat buitengewoon handig en nuttig.