Klopt, ik al deed. Maar het wordt nog steeds op een andere vuurbron gezet, zoals een barbecue, en alleen dan werkt het. En ik wilde het volledig autonoom maken. Alle zoekopdrachten naar ideeën op internet kwamen neer op een rookgenerator-sigaar. Een handmatige, vergelijkbaar met een brander, of als een aparte module waaruit rook de hoofdkamer binnenkomt, waar producten worden gerookt. Ik wilde een nog compactere versie.
Ik dacht niet na over wat ik moest doen: lege cilinders van een brandblusser en van onder freon (nou, ik hou van ze en gebruik voor zelfgemaakt regelmatig) waren. En hoewel de laatste nogal klein is (zoals het mij leek),
de afwezigheid van een vuurhaard helemaal onderaan zou dit probleem moeten oplossen. De eerste aanpassing toonde aan dat dit zo is.
Actief blazen
Maar het leek me niet genoeg om een passieve rokerij te maken, want het moet actief worden geblazen. Ervaring wastoonde zich geweldigmaar heeft vermogensaanpassing nodig. En aangezien zelfs het solderen van de bijbehorende rail met vermogensaanpassing voor mij moeilijker dan ingewikkeld is, ging ik op zoek naar een andere optie.
De oplossing werd op zichzelf gevonden: de bron van de boost was niet een koeler voor het koelen van de desktopsysteemeenheden, maar een kleine ventilator. Degene die laptopbezitters in de zomer op de usb-poort aansluiten wanneer ze binnenshuis werken zonder airconditioning. Om op zijn minst een beetje comfortabeler te zijn.
En ik monteer hem in een roestvrijstalen beker met een inhoud van 350 ml.
Zo wordt hij zoveel mogelijk beschermd en pas je gemakkelijk de luchtstroom aan. Alleen mechanisch.
Om dit te doen, print ik TWEE identieke (waarom twee verder begrijpen) afbeeldingen van de diameter van de onderkant van dezelfde cirkel.
Ik boor zes gaten en dan boor ik ze. Tegelijkertijd mag hun diameter niet meer zijn dan de afstand tussen de gaten: ik heb net 12 mm gekregen.
Grote moer M16. Zaag het binnenste gat een beetje op, zodat de ventilator zelf in de storing kwam. Ik heb aan drie uiteinden gaten van 3,5 mm geboord en de M4-draad afgesneden.
Hij boorde ook drie gaten van 4 mm in de mok ongeveer in het midden van de hoogte en op gelijke afstand van elkaar.
We beginnen met het monteren van de Lego: steek de schroef in de mok en plaats de ring er van binnenuit op, schroef twee M4-moeren vast. Dus nog twee keer.
We plaatsen de ventilator in de hoofdmoer, plaatsen een mondstuk met bladen (ze moeten worden gesneden zodat ze vrij in de mok kunnen komen) en draaien. Iets, de ventilatorbehuizing is zacht en te veel aandraaien kan deze blokkeren.
Vervolgens zetten we de M4-moeren op de schroeven, klemmen de structuur vast: met drie - we drukken het op de axiale moer en nog drie - op de wanden van de mok.
Nu het afgewerkte monolithische ontwerp, er weer voor zorgen dat alles werkt, opzij zetten.
Externe behuizing
Het heeft wat meer details nodig:
• lus (deze moest worden doorgesneden);
• kikkerkasteel uit een legerbox;
• deurklink op ware grootte;
• en een kleine meubelgreep-paddenstoel;
• 6 meubelbouten-koppelingen;
• en drie meubelschroeven M8 (ze zullen als poten fungeren), ook met moerringen.
Plus verzonken schroeven M4 en M 5 met een lengte van 10 mm met moeren.
Ja, vanaf de cilinder van de brandblusser moet het onderste deel van de poot worden afgesneden: dit is nodig.
Ontlucht de rest van de freon in de cilinder. Nu we meer dan drie dozijn verschillende gaten hebben geboord, een hoekstopper van het kikkergedeelte hebben gemaakt (elk ander stuk metaal is echter ook geschikt), de handvatten van de ballon scheiden (ze zullen nog steeds nodig zijn) en de klep afsnijden, hebben we de bodem afgesneden. Nu wordt het een “dop”: de cilinder moet worden omgedraaid.
We bevestigen alles erop. En dit is een lus die het deksel vastmaakt met het grootste deel van de rokerij.
Bovendien bevestigen we er ook een stop aan: in de gesloten stand stoort het niet,
terwijl het open is - leunt het deksel slechts 90 graden naar achteren.
Op het deksel zit een kleine houten paddestoel;
en de grote deur zit gewoon aan de zijkant: het is gemakkelijk te dragen en erachter te plaatsen.
Het deksel wordt op de kikker gesloten, dus markeer de gaten zodat deze "vastgedraaid" worden.
Het blijft om de poten te schroeven:
nu uiterlijk lijkt de rokerij erg op fornuis voor ketel. Maar - alleen buiten.
Aan de onderkant van binnenuit schroeven we het eerder voorbereide deel uit de brandblusser,
en zes meubelbanden. Aan hen zullen we een verscheidenheid aan producten hangen die we zullen roken: daarom moeten de gaten ervoor zo hoog mogelijk worden geboord.
Alles, nu kunt u doorgaan naar het derde onderdeel.
Direct gerookt
Het is het eenvoudigste: in feite hoef je niets te doen. Aangezien u de onderkant van de brandblusser doorsnijdt voor de buitenkast van de rokerij, zult u deze zeker snijden:
Ik heb het gedaan.
En om niet veel gaten handmatig te markeren, tekende ik eenvoudig een tafel met een cel van 1 bij 1 cm in het woord, drukte ik twee vellen af en plakte ik het eenvoudig met dubbelzijdig plakband.
Maar elke kachel, zelfs als deze niet brandt, maar smeulers van steenkoolkorrels-korrels voor lange tijd, moeten een kleine vuurhaard hebben. Daarom doe ik het helemaal onderaan: en zodat het tijdens verbranding sluit, maken van twee grote ringen, een externe diameter van 36 mm, deze deuren:
De eerste aanpassing toonde: interfereert.
Snij daarom gewoon deze neus af.
Trouwens, handgrepen van een freoncilinder: we snijden ze
en boor in elk een paar gaten om ze vast te zetten.
Ik sneed een ovale vuurhaard, openingen voor deuren en rook. Natuurlijk kern, en geboord met een boor van 4 mm.
Ik heb de deuren dichtgeschroefd
en zodat ze in de bovenste positie werden bevestigd - een kleine magneet nam van een koptelefoon en schroefde deze ook op zijn plaats.
Pennen Het was nodig om ze als laatste te schroeven, maar ach.
Ook geboorde gaten om vanaf de onderkant te blazen. Bovendien overlapt de grootste, in het midden, tijdens de montage.
U hoeft dus niet eens uit te zoeken hoe u het kunt sluiten.
"Marry" componenten
Het zal worden gemonteerd op een lange (met een marge, handiger) M4-schroef met een grote hoed. Ik heb het geplaatst en vergrendeld met twee moeren zodat de beker met de ventilator erop zou draaien.
Ik heb de M6-moer geboord zodat de M4-moer erin is gestoken: dit is zo'n primitieve huls.
En hij nam een stuk paroniet met een afstandsstuk, dat de mok zou beschermen tegen mogelijke hitte en tegelijkertijd voor drukverschuiving zou zorgen. Met een diameter van 30 en een dikte van 4 mm.
Ik heb de M4-puck met grote velden niet gevonden, dus ik heb iets weggelaten: het werkt.
Maar toen ik het vastschroefde, realiseerde ik me: ik miste met de lengte van de benen: ze zouden langer moeten zijn. Je moet naar de bouwmarkt gaan en anderen zoeken.
Terwijl de centrale vuurhaard perfect wordt:
zelfs de lange axiale schroef die overblijft van de montage hoefde niet te worden gesneden: hij centreert deze bovendien tijdens de installatie.
Benen. Zoals hierboven al vermeld, was de meubelbout 110 mm niet genoeg, ik pakte er nog een, 160 mm. Nu is alles goed.
Bovendien bleken ze nog meer “verspreid” te zijn,
wat betekent dat de rokerij stabieler zal zijn.
Dat is allemaal wijsheid, klaar.
P.S. Ik zal graag kritiek, advies en aanbevelingen accepteren VOORDAT de "veldproeven": het weer in Sevastopol heeft er nu niets meer mee te maken, en zelfs het nieuwe jaar niet. Er zijn er trouwens al drie:
1. Verf moet uit de verbrandingskamer zelf worden verwijderd: het kan gaan branden en een buitengewoon onaangename geur afgeven. Of ik verbrand het in de open haard of verwijder het met een föhn.
2. Er zijn weinig gaten / ze zijn direct klein voor rook op de zijwand van de centrale cilinder. 'Een autopsie zal blijken', of het nu is of niet: meer boren / de bestaande uitbreiden is net zo eenvoudig als het pellen van peren.
3. Nou, smelt het op zichzelf, zelfs voordat je vis of vlees stuurt om te roken. Het is duidelijk, ik doe het.
Het zal worden gemonteerd op een lange (met een marge, handiger) M4-schroef met een grote hoed. Ik heb het geplaatst en vergrendeld met twee moeren zodat de beker met de ventilator erop zou draaien.
Ik heb de M6-moer geboord zodat de M4-moer erin is gestoken: dit is zo'n primitieve huls.
En hij nam een stuk paroniet met een afstandsstuk, dat de mok zou beschermen tegen mogelijke hitte en tegelijkertijd voor drukverschuiving zou zorgen. Met een diameter van 30 en een dikte van 4 mm.
Ik heb de M4-puck met grote velden niet gevonden, dus ik heb iets weggelaten: het werkt.
Maar toen ik het vastschroefde, realiseerde ik me: ik miste met de lengte van de benen: ze zouden langer moeten zijn. Je moet naar de bouwmarkt gaan en anderen zoeken.
Terwijl de centrale vuurhaard perfect wordt:
zelfs de lange axiale schroef die overblijft van de montage hoefde niet te worden gesneden: hij centreert deze bovendien tijdens de installatie.
Benen. Zoals hierboven al vermeld, was de meubelbout 110 mm niet genoeg, ik pakte er nog een, 160 mm. Nu is alles goed.
Bovendien bleken ze nog meer “verspreid” te zijn,
wat betekent dat de rokerij stabieler zal zijn.
Dat is allemaal wijsheid, klaar.
P.S. Ik zal graag kritiek, advies en aanbevelingen accepteren VOORDAT de "veldproeven": het weer in Sevastopol heeft er nu niets meer mee te maken, en zelfs het nieuwe jaar niet. Er zijn er trouwens al drie:
1. Verf moet uit de verbrandingskamer zelf worden verwijderd: het kan gaan branden en een buitengewoon onaangename geur afgeven. Of ik verbrand het in de open haard of verwijder het met een föhn.
2. Er zijn weinig gaten / ze zijn direct klein voor rook op de zijwand van de centrale cilinder. 'Een autopsie zal blijken', of het nu is of niet: meer boren / de bestaande uitbreiden is net zo eenvoudig als het pellen van peren.
3. Nou, smelt het op zichzelf, zelfs voordat je vis of vlees stuurt om te roken. Het is duidelijk, ik doe het.