» Thema's » Tips »Zuinige dagrijverlichting met mistlampen

Zuinige dagrijverlichting met mistlampen


Allemaal modern auto's ze hebben de "Daytime Running Lights" (DRL) -modus, op oude buitenlandse auto's en binnenlandse auto's is er niet zo'n "rijkdom", elk wordt op zijn eigen manier uitgeblazen. In dit artikel beschrijf ik mijn "kwelling" van uitvindingen. Ik heb een oude Opel Vectra B 1996

Het idee om een ​​economische en automatische opname van daglicht met mistlampen te ontwikkelen, is lang geleden bij mij geboren (ik zou niet liegen in 2011-12). Eerst probeerde ik allerlei Chinese led-lampen, koplampen. Dit alles vereiste veranderingen in de koplamp of het ophangen / lijmen aan de bumper, enz. Dit beviel me niet, bovendien zag ik op andere auto's hoe ledlampen beginnen te knipperen of niet gelijkmatig schijnen. De optie met mistlampen leidde ertoe dat de batterij sneller zou zitten tijdens korte trips door de stad, vooral in de winter. Ik heb ook de inbegrepen afmetingen afgewezen in plaats van de DRL, vanwege stealth overdag en omdat ze per ongeluk op de parkeerplaats kunnen worden ingeschakeld. En als u vergeet ze in te schakelen, kunt u een boete krijgen.

En dus de taak: mistlampen automatisch spaarzaam inschakelen, uitzetten wanneer de afmetingen, dimlicht worden ingeschakeld of wanneer het contact wordt uitgeschakeld.

Het eerste circuit is ontstaan ​​op basis van relaislogica.

Verbindingsoptie op de foto:



Als het contact is ingeschakeld en het dimlicht is uitgeschakeld, wordt de DRL-modus automatisch ingeschakeld. Mistlampen zijn in serie geschakeld met respectievelijk + 12V verbruiken minder.

Beschrijving van het circuit: wanneer het contact wordt ingeschakeld (dimlicht uit), stroomt de stroom door de parallel verbonden relaisspoelen K1, K2, K3, vervolgens door de directe overgang van de open diode D1 en door het dimlicht naar aarde. De weerstand van de gloeidraad van de dimlichtlampen is klein, vergeleken met de weerstand van de relaiswikkelingen, dus bijna de gehele voedingsspanning zal op de wikkelingen aanwezig zijn. De relais gaan aan, contact K1.1 levert 12V en contacten K2.1 en K3.1 veranderen de aansluiting van de mistlampen van parallel naar in serie.

Wanneer u het dimlicht inschakelt op de min-aansluitingen van de relaiswikkelingen, verdwijnt de massa, worden de relais losgekoppeld en wordt de DRL uitgeschakeld. Diode D1 in het circuit is nodig om te voorkomen dat het relais wordt ingeschakeld wanneer het contact is uitgeschakeld en het dimlicht is ingeschakeld. Bij de Opel Vectra B gaat het dimlicht aan, ongeacht het contact.

Beschrijving Toelichting:



Met de pluspunten: automatisering, extra verwarming van de mistlampen met halfvoltage, de prijs van 3 relais en extra draden, een dik minpunt: knip de standaarddraden door, rek de draden uit tot elke mist en de lage helderheid van de mistlampen in daglichtmodus.

Ik besloot om de volgende ontwikkeling voor de implementatie van de taak te maken van wat ik elektronisch bij de hand heb zonder grote veranderingen in de bedrading.

Taak: Automation + PWM fog control, aansluiting op standaard bedrading in de auto. Het circuit geïmplementeerd op een goedkope microcontroller PIC12F629. Het programma is geschreven in assembler.

Algoritme: op een opgewonden auto, aan het begin van de beweging en de afmetingen zijn uitgeschakeld, wordt een lage spanning op de mistlampen aangelegd met behulp van een PWM (ongeveer 9V). Deactivering van de DRL-modus vindt plaats wanneer het contact is uitgeschakeld, de dimensies / dimlicht / mistlichten zijn ingeschakeld. Bewegingscontrole is constant, als de afmetingen in de beweging waren ingeschakeld en vervolgens uitgeschakeld - DRL-modus is ingeschakeld.

Ik ben niet begonnen met het uitschakelen van DRL op een stilstaande auto in een file of bij een verkeerslicht, omdat het mijn bijnaam zal bewijzen dat je automatisch het licht in het verkeer aanzet, het zal duurder worden. Bovendien kunt u de modus uitschakelen door de afmetingen handmatig in en uit te schakelen.



Het schema werkt, het staat al zo'n 7 jaar op mijn Opel en, in vergelijking met de constant ingeschakelde mistlampen zoals DRL, valt op dat in deze modus de accu minder wordt ontladen. Ik heb niets gemeten, puur analyse. Tijdens het schrijven van het artikel besefte ik plotseling dat ik al die tijd NOOIT DE LAMPEN IN de mist VERANDERDE! Hoewel het vroeger was, zijn er gewone huiselijke.

Details die nodig zijn om te herhalen:
1. PIC12F629 -1; (Chip-Dip-prijs - 97 roebel, gekocht voor 37 roebel.)
2 -1; (5V spanningsregelaar)
3. Alle weerstanden 0,125 W, waarden op het circuit;
4. Diodes D1, D2, D3 - 1N1401. (elk laag vermogen)
5. Diodes D4, D5 - 1N1404; (krachtiger, 1A)
6. Keramische en elektrolytische condensatoren zijn aangegeven in het diagram.
7. Choke L1 - gebruikte een spoel van een autorelais.
8. IRLML2803 - 2 stuks; MOSFET-veldeffecttransistor (elk N-type geschikt voor een stroom van 1-5A en een spanning van minimaal 20V, bijvoorbeeld SMD AO3400, gekocht voor 96 roebel - 100 stuks)
9. -1; MOSFET, een krachtige N-type veldeffecttransistor. Het bleek geen krachtige P-type veldeffecttransistor te zijn, maar een groot aantal krachtige N-type transistors is aanwezig op oude moederborden, waarvan ik er hier een gebruik.

Volledige opening van de transistor wordt bereikt als de stuurspanning aan de poort groter is dan 16V. Bij 12V veranderde de poort bij de poort samen met de frequentie de amplitude aan de uitgang van de transistor en als gevolg daarvan loste de sterke verwarming dit probleem op door L1, D5, C6 toe te voegen en nu de poort PWM met een amplitude van 20V. Frequentie 10 kHz. Er moet een krachtige transistor op de radiator worden geïnstalleerd, ik heb op de geribbelde radiator van de computervoeding 6x6cm. Ik monteerde het circuit op een breadboard en plaatste het voltooide apparaat in een blok van het alarm.



Voor firmware-controller is een programmeur vereist, ik heb geprogrammeerd met PICKit2.
: 020000040000FA
: 040000000C28831233
: 08000800A3000308A400240872
: 100010008300A30E230E090083166400DE308100E6
: 1000200083128501073099008316383085008312CA
: 10003000851D0C2864004920851A0C281430A10065
: 100040006400051A20286400051E2328A10B20281F
: 10005000851D0C2864004920851A0C280515000010
: 10006000000064004E2005110000000064004E20D6
: 10007000851D0C286400851A0C282E280530A20046
: 100080001430A10064000000A10B4228A20B4028FC
: 100090000800A7016400A70B4A2808001930A70030
: 0600A000A70B5028080028
: 02400E00CC0FD5
: 00000001FF


Het voltooide apparaat is niet moeilijk te verbinden. Signalen - afmetingen, snelheidssensor, noodoliedruksensor (het signaal van de generator is niet geschikt) zit op het instrumentenpaneel op bijna alle buitenlandse auto's tot 2005. Binnenlands zijn er ook nieuwe. Stroom + 12V sluit via een 15A zekering aan op de ontsteking (aangegeven in de diagrammen als klem 15), of beter op ACC (aangegeven in de diagrammen bij klem 75), de output van het apparaat is te mist. Als je vragen hebt, kan ik die beantwoorden in de reacties. Ik kan helpen bij het programmeren van de controller of de geprogrammeerde verzenden.

Aansluitschema in het dashboard Opel Vectra B:

Geschikt voor onderwerp

Gerelateerde onderwerpen

Voeg een opmerking toe

    • lachglimlachtxaxaokweet het nietyahoonea
      baaskrabbendwaasjaja-jaagressiefgeheim
      sorrydansdance2dance3pardonhulpdrankjes
      stopvriendengoedgoedfluitjebezwijmdtong
      rookklappencrayverklarenbeledigenddon-t_mentiondownloaden
      hittebooslach1mdavergaderingmoskingnegatief
      not_ipopcornstraffenlezenschrikschriktzoeken
      bespottendankjewelditto_clueUmnikacuutmee eens
      slechtbeeeblack_eyeblum3: oopscheppenverveling
      gecensureerdbeleefdheidgeheim2bedreigenoverwinningyusun_bespectacled
      shokrespektlolvoorgekomenwelkomkrutoyya_za
      ya_dobryihelperne_huliganne_othodifludverbodsluiten
19 opmerkingen
Gast Pavel
Hallo
Gelieve te adviseren:
hoe kan het gemakkelijker worden voor DRL's om uit te schakelen wanneer de afmetingen of de nabije zijde zijn ingeschakeld (de middelste werkt niet zonder ontsteking)? Het lijkt, zoals ik het begrijp, door de diode ...
Alleen hier is de MAN-truck, 24 Volt.
Ik wil aanbieden om de massa van één lamp te openen en een plus toe te passen, het blijkt dat er een opeenvolgende inschakeling zal zijn en een ander relais om te openen, zodat wanneer de dimensies worden ingeschakeld, het relais minus terugschakelt
[u] [/ u]
Dus ik maak geen ruzie. Ik ben gewoon aan het verduidelijken ...
Deze misvattingen zijn tenslotte enorm !!! We hebben een grote helft van de mensen weet niet dat de accu, ook op een volledig functionele machine, moet worden verwijderd en onderhouden. Van de resterende helft weet tweederde niet precies hoe het moet worden onderhouden ... Ze hebben waarschijnlijk het volgende gehoord: "We moeten de nacht rijden!".)))). Bovendien weet hij niet HOE het nodig is om te 'rijden', met welke stromingen enzovoort. En dat is helemaal geen "nacht", maar de tijd die nodig is ...)))). Soms duurt het meerdere dagen.)))
Velen zijn dan ook van mening dat een batterij die drie tot vier jaar oud is al oud is en "wat wil je ervan?".)))). En ik wil dat hij zeven of acht jaar werkt als het goedkoop en eenvoudig is, en voor zijn vijftien jaar als het is gemaakt door een beroemde fabrikant die leverancier is aan de transportband ...)))). En zodat hij tegelijkertijd zijn capaciteit maximaal zou behouden en deze na het eerste jaar niet met de helft zou verliezen ...
En alles wat je hiervoor nodig hebt, is om de essentie van zijn werk en de essentie van de processen erin te BEGRIJPEN, om het op tijd te onderhouden en om de staat van de generator in de auto te bewaken ...
Natuurlijk, om JUIST te dienen, zonder de begrippen "stroom" en "spanning" te verwarren, en te weten wat u precies doet ...
De auteur
Beste, lees het materiaal van de auto. De toezichthouder heeft zelfs een bijbehorende naam.
Valerymaak geen ruzie. De fouten van de mens zijn zijn eigen zaak.
Ik hield vooral van deze parel - "." Dit is fenomenaal !!!
Sorry, maar je zegt alles "alsof", maar ... je hebt een heleboel misvattingen die inherent zijn aan de meeste automobilisten ...
Beste, de batterij wordt opgeladen met een stroom die gelijk wordt aan de nominale bij werksnelheden, en dit is niet lager dan 2500-3000 op benzinemotoren, bij lagere snelheden zal de stroom lager zijn.

Dat is wat ik hierboven zei over deze fout. Het is heel gewoon ...
Om te begrijpen dat u zich vergist, moet u hier eens over nadenken: WAT IS DE HUIDIGE HIER ??? ... Immers, op een auto, zoals ik al zei, wordt het opladen uitgevoerd volgens de methode van een constante SPANNING, niet de HUIDIGE! En de interne weerstand van een volledig opgeladen batterij is hoog, daarom kost het een kleine hoeveelheid stroom. Alleen een batterij die een jaar niet uit de machine is verwijderd, kan onder dergelijke omstandigheden niet volledig opladen (lees: met een halve lading en al met sulfaat op de platen)))
plus zelfontlading (vooral in de winter).
Een werkende batterij heeft bijna geen zelfontlading. Zijn capaciteit gaat ongeveer een jaar mee ... De belangrijkste consument van een gedempte auto is een startonderbreker. Integendeel, in de winter wordt de dichtheid van de elektrolyt verhoogd - ze hebben tenslotte water toegevoegd en je hebt het al bij lage temperaturen opgeladen.
zodat er geen problemen zijn met de plant van de "lege batterij" na het starten, moet u rijden met werksnelheden van ongeveer 15 minuten, of zelfs meer, afhankelijk van de staat van de batterij en de contacten erop.

Minimum - een half uur !!! In het echte leven is het bijna onmogelijk om te observeren. Daarom wordt de accu twee keer per jaar uit de auto gehaald en opgeladen op een stationaire oplader.
De spanningsregelaar op de generator begrenst precies de spanning zodat de elektronische componenten niet doorbranden en de batterij zelf niet opzwelt. Het wordt alleen ingeschakeld op momenten van overspanning voor loodbatterijen niet hoger dan 14,4 V, daarvoor neemt het niet deel aan het laadproces

Dat wil zeggen, het werkt ALTIJD! Omdat de spanning zelfs bij inactiviteit vaak hoger is.
Voordien neemt het niet deel aan het laadproces (verlaagt of verhoogt het de stroom niet).

Je vergist je weer! Hij heeft niets met de stroming te maken !!! Alleen om te benadrukken!
Inactief kan een perfect te onderhouden generator met een bruikbare batterij een spanning van 13V vasthouden. Dit is geen storing en betekent niet dat u een van beide moet vervangen.

Dit is een storing !!! En er staat dat de generator onderhoud nodig heeft !!! (In de regel - vervanging van borstels)
En dus is het ONMOGELIJK om te rijden !!! Ik herhaal: wanneer alles wat kan worden ingeschakeld is ingeschakeld, mag het stationair toerental niet minder zijn dan 14 volt !!! 13.8 - je kunt nog steeds rijden, maar niet wenselijk !!! Maar als dat zo is, moet u de oplader niet twee keer per jaar opladen, maar bij voorkeur elke maand. Anders gaat uw batterij (zelfs een nieuwe) niet langer dan drie tot vier jaar mee!
De auteur
Beste, de batterij wordt opgeladen met een stroom die gelijk wordt aan de nominale bij werksnelheden, en dit is niet lager dan 2500-3000 op benzinemotoren, bij lagere snelheden zal de stroom lager zijn. Dienovereenkomstig is het, om de batterijcapaciteit die aan de starter wordt besteed, te herstellen, bij lagere stromen (inactief) langer nodig. Met werken en hoge revoluties minder tijd. Maar dit is ideaal. Voeg daarbij de meegeleverde kachel, koplampen, muziek, etc. en nu moet je langer op werksnelheden rijden of hoge snelheden aanhouden. Dit is alleen om de verbruikte capaciteit voor het starten van de motor te herstellen, maar u moet ook de verbruikte batterijcapaciteit op de parkeerplaats herstellen vanuit de stand-bymodus van alle elektronische eenheden plus zelfontlading (vooral in de winter). Als met dit alles rekening wordt gehouden, is het, om problemen met de plant door een "lege batterij" na het starten te voorkomen, noodzakelijk om met werksnelheden van 15 minuten of zelfs meer te rijden, afhankelijk van de staat van de batterij en de contacten erop. En dienovereenkomstig het verbruik tijdens korte reizen verminderen, onnodige consumenten uitschakelen, enz. De spanningsregelaar op de generator begrenst precies de spanning zodat de elektronische componenten niet doorbranden en de batterij zelf niet opzwelt. Het wordt alleen ingeschakeld op momenten van overspanning voor loodbatterijen niet hoger dan 14,4 V, voordat het niet deelneemt aan het laadproces (het vermindert of verhoogt de stroom niet). Inactief kan een perfect te onderhouden generator met een bruikbare batterij een spanning van 13V vasthouden. Dit is geen storing en betekent niet dat u een van beide moet vervangen.
Toch bedankt voor de opmerking.
Citaat: Valery
NIET WAAR !!! Het verschil is erg klein!

Absoluut gelijk.
De accu in de auto wordt opgeladen met een stroomsterkte van ongeveer 1A. Generatoren op moderne auto's geven een stroom tot 120 A bij 5000 tpm. Zelfs als bij XX de maximale stroom ongeveer 20A is, dan is het meer dan genoeg om op te laden, maar ook voor verlichting, airconditioning, muziek, etc.
Een veel voorkomende misvatting: "Bij inactiviteit laadt de batterij veel zwakker op dan bij hoge snelheden!"
NIET WAAR !!! Het verschil is erg klein!
De auto gebruikt de methode om de batterij op te laden met een constante spanningswaarde! Als de spanning minder is dan 14 volt als de koplampen en de ventilator van de kachel aan zijn, is dit al een defecte auto !!!!.)))
En als ze 14 is, dan is ze op het grootste gas maximaal 14,4! (Anders is de relaisregelaar defect (of wat is in plaats daarvan).
Als de batterij leeg raakt door de toevoeging van extra. belasting (niet krachtig! Geen andere starter en geen gloeibougies)))), dan duidt dit alleen op een storing!
Citaat: Giradik
wanneer volledig ingeschakeld, lichtte de mist sneller op tijdens het reizen door de stad,

Dit betekent dat er een zooitje is met 1) de generator of 2) de accu.
Bij reisweer draait de motor altijd met hoge snelheden (2000-4000). Het is bij deze snelheden dat de generator maximaal vermogen geeft.Daarom, als de reis niet 5-10 minuten duurt, moet de batterij gewoon altijd worden opgeladen. Mijn 40 jaar rijervaring bevestigt dit volledig.
In mijn diagram worden DRL's automatisch ingeschakeld wanneer u de contactsleutel omdraait en ook automatisch uitschakelt. Het is onmogelijk om te vergeten ze uit te schakelen.
De auteur
Waarom niet, als alles past. Toen ik de mistlichten volledig aanzette, zakte de batterij sneller weg tijdens het reizen door de stad, schreef ik hierover in een artikel. Daarom besloot hij de economische inclusie en overwoog opties. Natuurlijk, de automatische opname, om niet te denken: "ingeschakeld / niet ingeschakeld" wanneer je weggaat.
P.S. Aangezien de diagnosticus zelf, tijdens de diagnose van injectie op een niet-gewonden auto, is het soms nodig om alle consumenten uit te schakelen, bijvoorbeeld tijdens aanpassing van de gasklep, enz. Daarom gebruik ik voor alle handige "lotions" de algoritmen voor het werken aan goedkope microcontrollers, ik PIC12F629. Trouwens, het blijkt betrouwbaarder en eenvoudiger voor hen te zijn (met het algoritme van werk dat ik nodig heb). Ik zal op de een of andere manier een startonderbrekingscircuit (actieve antidiefstal) opzetten, dat ik in de jaren 90 auto's met discrete elementen aanbracht en vervolgens op een microcontroller.
Bedankt voor de reactie, meer zelfgemaakte producten, een comfortabeler leven!
Door de koude draad L2 natuurlijk.

Relais K1 - de opname van dimlicht of PTF, of wat u ook als DRL wilt gebruiken.
L2 - afmetingen lamp.
Als de zijverlichting niet is ingeschakeld, schiet K1 door de koude draad L1 en schakelt de DRL in. Zodra de afmetingen zijn ingeschakeld, gaat de DRL uit.
U kunt natuurlijk de draden schetsen en deze op de handrem of waar u maar wilt vastbinden. Onthoud slechts één ding: hoe eenvoudiger, hoe betrouwbaarder.
Ik heb 7 jaar met zo'n diode gereden. Als DRL worden dimlichten gebruikt.
De auteur
Ik ben het ermee eens, dat kan. Op één VW Passat zag ook het beheer van DRL door de handrem. Totdat u loslaat, wordt DRL niet ingeschakeld. Maar er was een circuit met PWM op 2 krachtige P-type veldwerkers. In mijn circuit met het relais kun je ook de negatieve kabel van het K1-relais gebruiken (85 of 86, ik heb het niet aangegeven in het diagram) via een diode die afzonderlijk moet worden aangesloten op de generatorlamp op het dashboard, dan worden de DRL's alleen ingeschakeld met draaiende motor.
De auteur
Citaat: Nruter
Waarom de tuin omheinen? Eén diode is voldoende.

Beste, ik heb de opmerking over één diode niet begrepen ...
morrano
En waarom zoveel rotzooi in het schema. Het mist twee relais met NZK- en NOC-contacten.
Waarom de tuin omheinen? Eén diode is voldoende.
Gast Vladimir
Respect voor zelfgemaakt! Toegegeven, ik heb zelf alles op het relais gedaan en + startte de stroomtoevoer via de parkeerrem-eindschakelaar.

We raden je aan om te lezen:

Geef het voor de smartphone ...