Hallo. Vandaag wil ik je vertellen over mijn zelfgemaakte pijpenbuiger, die ik deze winter heb gemaakt.
Het idee om zo'n machine te monteren was lang bij mij. Met zijn hulp is het mogelijk om profielbuizen te rollen, waardoor ze de vorm van een boog krijgen. Zo'n operatie is erg populair - je kunt bijvoorbeeld een kas, een luifel, een luifel boven de ingang verzamelen. Je kunt een interessante vorm geven aan de bovenrand van de poort of een metalen hek ...
... En deze winter vond ik tijd en nam dit op zelfgemaakt. Bij het ontwerpen heb ik rekening gehouden met de volgende punten:
Aangezien ik het niet professioneel ga gebruiken, heb ik besloten om een relatief lichtgewicht constructie te maken die ook gemakkelijk mee te nemen is en weinig opslagruimte in beslag neemt. (Ik zal immers buizen buigen, dichtbij het huis of op het platteland. Ik zal het niet elk jaar gebruiken. En ik zal zeker geen buizen met een grote doorsnede hoeven te buigen). Daarom besloot ik om geen krachtig stationair ontwerp te maken met een grote bron ...
.. Het netwerk heeft veel beschrijvingen van dergelijke machines. Het werkingsprincipe is hetzelfde: ze zijn gebaseerd op drie assen, waarvan er één beweegbaar is in een verticaal vlak. Hij is het die de buis buigt en deze langs deze assen rolt, krijgt de vorm van een boog.
... In principe zijn ze allemaal onderverdeeld in twee typen:
1. Met een "breek" bed:
2. Met een verplaatsbare centrale wagen.
... Op hun beurt zijn pijpbuigers met een beweegbare centrale slede ook onderverdeeld in twee typen: met een leidende centrale as en met twee leidende extreme assen die met elkaar zijn verbonden door een aandrijfketting.
Als u de centrale as leidend maakt, dat wil zeggen, is het mogelijk om gemakkelijk de afstand tussen de extreme te veranderen, wat een extra aanpassing van het werk zal geven afhankelijk van de doorsnede (en dus stijfheid) van verschillende profielpijpen.
In eerste instantie betwijfelde ik of er sprake zou zijn van slippen als er maar één as voor zou lopen, maar nadat ik een pijpenbuiger met één voorloopas in werking had waargenomen, realiseerde ik me dat deze inspanning voldoende is voor niet erg grote secties. En ik ga geen buizen buigen met een hoogte groter dan bijvoorbeeld 60 mm ... Daarom heb ik voor zo'n apparaat gekozen.
En na een tijdje kreeg ik een pijpenbuiger, die je in deze video zult zien:
[media = https: //youtu.be/cPpXJBXcmIo]
Dus meer ... Ik had nodig:
1. Oude defecte hydraulische krik
2.Profielbuizen van verschillende secties.
3. Een cirkel met een diameter van 40 mm, een lengte van 500 mm.
4. Lagers 6206 4 stuks
5. Lagers 6202 8 stuks.
6. Kanaalnummer 65
7. Druklagers 2 stuks.
8. Hardware (bouten, moeren, ringen, splitpennen)
Ik begon met de fabricage van de belangrijkste werkelementen - assen. Ik had een ronde van 40 mm, een halve meter lang. Je zou het dikker kunnen maken, maar ... ik had deze! ))). En dus heb ik het in drie delen gezaagd. Twee - elk 130 mm en één - alles dat overblijft))))). Op een draaibank bewerkte hij assen voor lagers (tot 30 mm diameter)
De assen zijn klaar. Ik begon de wagen te monteren. Ik besloot om het te maken van het 65e kanaal - de 206e lagers passen er goed in ...
Nadat ik het kanaal van de vereiste lengte had gesneden, heb ik een gat in het midden geboord en aan de zijkanten in de hoek gelast:
Daarna ben ik begonnen met het vervaardigen van de centrale schroef. Ik nam het van een oude hydraulische krik die ik in schroot vond. Toen ik ervan overtuigd raakte dat hij nooit een boer zou worden, besloot ik hem te gebruiken.
De schroef zelf had een diameter van 30 mm. Aan het einde, met een 8 mm boor, boorde ik een blind gat, hamerde daar een pen en pakte het vast met lassen:
De schroef in de krik was in de zuiger geschroefd. Het bovendeel heb ik afgesneden (met draad) en nog een ring, 20 mm breed.
Dit is de voetafdruk van de lagersteun. (Ik pakte het op aan de buitendiameter)
Ik schroefde een moer op de stijl en boorde een gat in de moer en in de stijl:
Het was alleen mogelijk in een haarspeld, maar het leek me betrouwbaarder. Nu kan de moer worden gespalkt na montage van de montage. En de montage, u raadt het al, bestaat uit een schroef, een lager, een slede, een tweede lager en een moer.
Wanneer de schroef nu wordt ingedrukt, zal deze door het bovenste lager tegen de wagen aanliggen en wanneer hij wordt opgetild, zal de wagen er door het onderste lager aan hangen.
Aan de zijkanten van de slede heb ik 50 tot 20 gelast om de profielpijp te snijden - dit zullen de geleiders zijn, en in de hoeken heb ik gaten geboord en de M6-draad gesneden. Bouten voor het bevestigen van kragen van een leidende as worden erin geschroefd.
Ik heb de lagerklemmen zelf uit tin gesneden - er zijn geen forten nodig, als de as maar niet zou vallen bij het optillen van de wagen:
Vervolgens begon ik de bovenplaat te vervaardigen. Het moet zeer duurzaam worden gemaakt - het is verantwoordelijk voor de volledige inspanning van de schroef wanneer deze de buis buigt. Daarom heb ik het gemaakt van hetzelfde 65e kanaal. Omdat ik besloot om een 50 bij 25 profielpijp te gebruiken voor verticale palen (de afstand tussen de planken van het 65e kanaal is slechts 50 mm. De palen gaan erin en worden vastgezet met M10 bouten en moeren), dan moet de breedte van de bovenplaat 50 mm groter zijn wagenbreedte (2 keer 25). Ik heb twee van dergelijke stukken van het kanaal uitgesneden.
Ik heb een onderdeel met schroefdraad ingesneden dat is afgesneden van de zuiger van de krik in het midden:
Ik heb alles gekookt en het teveel afgesneden:
Vervolgens ging ik verder met het opmaken van het bed. Ze monteerde ook uit een profielpijp. De sectie duurde 60 tot 30:
Ik besloot om voor elke as drie posities te maken. Ik maakte ook landingsgestellen voor lagers van een profielpijp, dus ik sneed 12 identieke stukken van elk 50 mm af. (Hier, en niet alleen hier, mijn hulp veel zelfgemaakte snijmachine, waarover ik je in een eerdere post vertelde):
Daarna heb ik verticale rekken en landingslagers voor lagers aan het bed gelast:
En ook vier "oren" aan de randen. Later zullen er gaten in worden geboord om de pijpenbuiger met schroeven aan de werkbank te bevestigen.
Het grootste deel is klaar. U kunt doorgaan met de voorbereidende montage:
Ik heb een stuk buis 20 tot 20 bovenop de schroef gelast, ik heb het lang gelaten. Ik besloot dat tijdens het testen, als het interfereert, ik het zal doorsnijden en ik een verwijderbare hendel zal gebruiken van de 15 bij 15 pijp, die erin wordt gestoken ... Maar, vooruitkijkend, zal ik zeggen dat dit niet nodig was. De hendel voorkomt echt dat je de aandrijfhendel verdraait als je hem een kwartslag draait (steekt uit over de pijpenbuiger). Maar het bleek dat het vastdraaien van de schroef met een interval van een halve slag heel normaal is.
Vervolgens ging ik verder met het vervaardigen van de aandrijfhandgreep ... Ik besloot om de handgreep van de profielpijp 15 bij 15 en tapeinden te maken.Ik heb aan het uiteinde een gat geboord, een stuk M14 haarspeld erin gestoken, gelast en schoongemaakt:
Nu moet je op de hendel zelf buigen - de pijpenbuiger wordt aan de rand van de tafel of werkbank geïnstalleerd.
Vervolgens - sluit het aan op de schacht. Ik heb van tevoren besloten om het niet alleen afneembaar te maken, maar ook om te draaien en in een transportstand niet uit te hangen en vast te klampen. Op de schacht heb ik dit profiel gemaakt:
Nu moet je de naaf op het handvat maken. Ik heb de hoekafwerking gebruikt:
Vervolgens sneed hij als beeldhouwer alles overbodig af :)))))
De hendel is klaar. Op het handvat zelf (dat ik heb gemaakt van M14-noppen), heb ik eenvoudig een stuk polyethyleen waterpijp omgedaan en de dopmoer vastgedraaid.
... Over het algemeen wil ik apart stilstaan bij mijn gebruik van dopmoeren. Ik gebruik ze vaak als je een rotatieas nodig hebt. Als u de juiste aslengte hebt gekozen, kunt u de dopmoer vastdraaien en met maximale kracht vastdraaien - hij rust tegen de as met de dop en kan niet gemakkelijk worden losgeschroefd. Natuurlijk is het niet de moeite waard om de as waarop het wiel zich bevindt bijvoorbeeld zonder spieën te fixeren, maar voor "onbelangrijke" assen, zoals "gordijnen" waarop iets opent en sluit, is dit best geschikt.
Laten we teruggaan naar de pijpenbuiger ... Zoals ik al zei, was zo'n moment als een zeer eenvoudige herinstallatie van de assen belangrijk voor mij. (Omdat ik, bijvoorbeeld, mezelf weet, weet ik zeker dat ik de optie niet tot de laatste keer zal gebruiken, als het moeilijk is om deze te gebruiken ... Als bijvoorbeeld de assen dicht zouden zijn en de buis een grote doorsnede zou tegenkomen, zou ik voorzichtig proberen om het op deze positie van de assen te rollen, als je voor de verandering veel noten zou moeten losschroeven ... En hoogstwaarschijnlijk zou ik het verpletteren ...). Daarom heb ik montageplaatsen voor lagers gemaakt van een profielpijp. De schacht wordt eenvoudig in het gewenste paar rekken gestoken.
... Maar dit ontwerp was in strijd met mijn andere vereiste - mobiliteit! Bij het dragen van de machine zouden de assen immers apart moeten worden verwijderd en overgebracht ... Tegelijkertijd zouden de lagers eruit moeten worden gehaald (ik heb hem los geboord en kunnen eraf vallen). Dit paste niet bij mij. Daarom besloot ik een onderdeel te maken dat de lagers van bovenaf zou aandrukken en zou repareren. Ik heb twee stukken profielpijp genomen, met een doorsnede van 50 bij 20 mm, een wand van 2 mm.
Daarna heb ik ze langs het brede gedeelte gesneden, waarbij ik de muur in 10 en 40 mm heb verdeeld. Aan de andere kant heb ik dit formaat gespiegeld gemarkeerd. Ik heb vier van dergelijke blanco's:
Aangezien de breedte van het 206e lager 15 mm is, past het strak genoeg in dit werkstuk.
Ik heb de vereiste lengte gemeten, ik heb de rest als volgt gesneden:
Daarna boog het bovenste deel 90 graden naar beneden, waardoor de hoek respectievelijk werd weggespoeld:
Op hen heb ik zo'n "tand" uitgesneden:
Nu installeerde ik beide assen aan één kant van de pijpenbuiger, plaatste de resulterende onderdelen erop, op de verticale palen, doorboord, ik bevestigde ze met lange M4-schroeven met dopmoeren (de assen bleken). Verderop boog ik naar elkaar toe en plakte stroken zijwanden naar voren. Als ze nu aan elkaar zijn geklonken, krijgen we een U-vormige afdekking, die, wanneer ze naar beneden zijn neergelaten, de aslagers bedekt en stevig vastzet:
In dit geval klikt de "tand" aan elke kant vast in het uiteinde van de profielpijp waaruit het onderste platform is gemaakt:
Om de sluiting op te tillen, moet u met uw vingers aan het verticale element trekken wanneer de haak uit het uiteinde van de buis komt, u kunt de hele hoes optillen en de as opnieuw rangschikken. Laat vervolgens het deksel zakken en druk voorzichtig op de "haken".
Daarna besloot ik om stops te maken waardoor de te verwerken buis niet zijwaarts kon gaan en langs de zijkanten kon wrijven. Voor dit doel kunt u het beste ringen gebruiken die op assen worden gedragen. (Daarom heb ik de assen gedraaid zodat de lagers gemakkelijk kunnen worden verwijderd). Maar op dit moment had ik noch materiaal van deze sectie, noch toegang tot de machine met de bijbehorende ondersteuning, dus maakte ik de stops op een andere manier. Hun 32 mm hoek met gelijke hoek, ik heb deze onderdelen gemaakt met sleuven van 8 mm breed:
En bevestigde ze aan de uiteinden van mijn covers.
De begrenzers zelf werden (elk) geassembleerd uit een M8 meubelbout, twee M10 moeren (puur op hoogte op een bout gezet) en twee lagers nr. 202. Ik heb ook vulringen erin gestopt. Ik heb deze hele 'sandwich' eraf gehaald met de vleugelmoer. In de lagers heb ik een geschikte buis geplaatst door te snijden zodat ze niet aan de bouten hangen))))):
Ik denk dat hun werk duidelijk is: als je de moer losdraait, kun je de hele limiter langs de gleuf naar de gewenste positie verplaatsen en de moer vastdraaien. Het vierkante profiel van de meubelbout onder zijn hoed stelt u in staat dit te doen zonder de bout vast te houden.
Ik was bang dat een dergelijk apparaat van begrenzers niet zou werken omdat een buis, gebogen door een boog, erboven zou uitsteken. Maar, zoals uit tests is gebleken, is de hoogte van twee lagers en twee moeren voldoende. (Op het moment dat ik de video opnam, heb ik ze nog steeds niet gebogen, dus er was er een die daar lag. Na de tests nam ik de bouten langer en zette er een andere op). Inderdaad, tijdens het werken is het voldoende dat het werkstuk minstens een millimeter tegen het lager rust en er langs rolt. En als ik de pijp in het algemeen "in het wiel" moet rollen (wat ik in de tests heb gedaan)))), dan gebeurt dit in een paar telefoontjes. En tegen de tijd dat ze boven de lagers uitkomt, is haar profiel al aan het nivelleren en gaat ze niet opzij ...
Nou, dat is alles! Na het schilderen kreeg ik deze kleine machine:
