Hallo, lieve bezoekers van de site. Vandaag wil ik je vertellen hoe ik heel goedkoop en snel een sterke pilaar heb gemaakt van het afvalmateriaal waarop het dak van het terras zal rusten.
Zoals ik in eerdere publicaties schreef, ben ik deze zomer bezig met de wederopbouw van een woonhuis. Simpel gezegd, ik doe een extensie. Volgens mijn project zal een deel ervan een ongeglazuurd terras zijn waar je kunt zitten met een kopje koffie en een sigaret.))))
Het terras komt onder het gemeenschappelijke dak van het bijgebouw. Dit deel van het dak wordt ondersteund door twee kolommen. Toen ik de fundering goot, stak ik gewoon een dik stuk wapening op hun plaats en besloot later na te denken over de methode van hun fabricage.)))))
En nu kwam de beurt om deze kolommen te bouwen.
Er zijn veel manieren om ondersteuningskolommen te maken. In principe prevaleren twee methoden: de kolom is opgetrokken in baksteen of is gemaakt van een asbestcementpijp waarin cementmortel wordt gestort. (De buis werkt als een vaste bekisting).
Ik heb vierkante kolommen nodig, dus de tweede manier is niet langer nodig.
Betekent, het is noodzakelijk om van een steen te bouwen! ... maar dit is niet mijn methode !!!!
Ik ben tenslotte een praktisch persoon en ik hou er echt van om materialen te gebruiken die vaak alleen geschikt zijn om te spinnen of om weg te gooien!)))) ... Ik gebruik tenslotte geen loonarbeid, ik doe alles zelf, doe het zelf!
We hebben dus nodig:
1. Trimmen (of multiplex, planken ... kortom, dat is))))
2. Houten latten (of staven of planken ... nogmaals, het hangt ervan af wat je hebt liggen))))
3. Baksteenfragmenten (of betonfragmenten, tegels of stenen))))
4. Cement.
5. Zand (grind of ASG).
6. Koppelingen.
In eerste instantie ben ik begonnen met de constructie van de bekisting. Rommelend in de schuren, vond ik verschillende rails met een doorsnede van 50 bij 25 millimeter die overblijven na de reparatie en verschillende stukjes van de OSB-plaat. (Ik probeer de overblijfselen van bouwmaterialen niet weg te gooien.)
Ik heb de OSB in reepjes gesneden van 30 en 40 cm breed. Dit is goed te doen met een decoupeerzaag, maar ik vergat er messen voor te kopen, dus ik gebruikte een heen en weer bewegende zaag:
En hij bouwde vier bekistingen, twee meter lang. (Reiki was twee meter hoog). Ik heb er twee gemaakt met een breedte van 30 cm (sectie van mijn toekomstige kolom), en de andere twee met een breedte van 40 cm. (Hoewel het nodig zou zijn om 42, omdat de dikte van het uiteinde 6 cm is, maar mijn trimstukken van 40 waren goed gesneden, en niet genoeg voor 42)))). Ik heb de omtrek van de bekisting met schroeven aan de rails "op de rand" geschroefd
Ik plaatste de dwarsbalken erin en probeerde ze relatief gelijkmatig te plaatsen. Dit is niet helemaal gelukt, omdat ik het heb gedaan van restjes, niet van een stevige plaat, en de dwarsstukken zouden op de voegen van stukken van een OSB-plaat moeten vallen). De dwarsbalken werden met lange (75 mm) schroeven aan de zijrails bevestigd.
Daarna bedekte ik ze met behulp van een nietmachine met plasticfolie. (Filmresten bleven achter na de bouw van de kas voor zaailingen ... ik gooi nooit iets weg))))))))
Deze film heeft twee doelen tegelijk:
(iedereen denk ik begrepen) dankzij haar is de bekisting veel gemakkelijker achter te blijven op beton.
... Ik heb je gezegd dat ik nooit iets weggooi!)))) Als ik de film verwijder, krijg ik een schone bekisting. Nadat ik twee staven langs de zijkanten van de smallere bekisting met schroeven heb geschroefd, zal ik hun breedte egaliseren ... en ik krijg vier zeer sterke planken van twee meter voor planken in de kelder of schuur ... Het blijft alleen om ze aan verticale balken te bevestigen. "Afvalvrije productie van afval")))))))
Het is dus tijd om de bekisting te verzamelen. Voor het gemak van deze operatie heb ik bredere schilden in de lange zijrails geboord langs een reeks gaten met een diameter van ongeveer 3,5 mm met een interval van ongeveer 10-15 cm.
Trouwens, het is beter om dit niet met een boormachine te doen. Boor, zelfs als u een lange boor met zo'n kleine diameter heeft, zult u deze waarschijnlijk breken op het vijfde gat))))). Daarom is het gemakkelijker om de hoed van honderdtwintig nagels af te bijten, in een boor te knijpen en te boren ...
Ik heb de bekisting geassembleerd en deze gedraaid met schroeven van 100 mm die door deze gaten zijn gestoken.
Het bovendeel is bevestigd met stutten gemaakt van de resterende rails. Van bovenaf heb ik de afstandhouders met schroeven aan de bekisting geschroefd:
Na de waterpas te hebben gezet, hebben de onderste delen met metalen pennen op de grond bevestigd:
Toen herinnerde ik me de fittingen. Ik besloot om wapening te gebruiken met een diameter van 10 mm (links na het storten van de fundering))). Als u vier van deze staven in de hoeken van onze kolom installeert, zal dit de sterkte aanzienlijk vergroten. Dit was nodig om de bekisting te installeren. En nu was het al geïnstalleerd en geverifieerd volgens het niveau, dus besloot ik om een ponsmachine te gebruiken met een lange boor, blinde gaten in de fundering te boren en de staven erin te hameren.
Ik maakte een lichte voorhamer en stak de staven in de gaten.
En ik kwam een klein probleem tegen: de kolom zal ongeveer drie meter hoog zijn en hij staat ook op een hoge fundering, dus om met een voorhamer bij de uiteinden van de wapening te komen, heb je een steiger nodig))))
Maar het "doel van het bedenken van een sluwheid" ... Ik loste dit probleem op met een pijpsleutel: ik pakte de fittingen mee en drukte met een voorhamer op de sleutel. Met een lichte voorspanning hechten de kaken van de sleutel stevig aan de "ribben" van de klep:
Het blijft om de kolom zelf te werpen. Met behulp van een betonmixer bereidde ik een oplossing van één deel cement en vier delen van een zand-grindmengsel (nogmaals, het bleef na het gieten van de fundering).
Ik heb het wrak naar de betonmixer gestuurd. Ik zal de verhouding niet zeggen - ik zorgde ervoor dat beton het puin bedekte. Daarna ging dit allemaal in de bekisting. Ik heb dit proces niet gefotografeerd - mijn handen waren vuil))))).
Een belangrijk punt: na het plaatsen van beton in de bekisting moet het zorgvuldig worden verdicht! Ik deed dit met een plank, zwaaiend als een stamper in een vijzel.
...Een kleine uitweiding. Toen ik beton aan het voorbereiden was, kwam een buurman rennen (een "professionele schoenmaker") en vertelde me dat het onmogelijk is om baksteen aan beton toe te voegen - het zal de structuur enorm verzwakken en "alles zal over een paar jaar uit elkaar vallen!"
... Voor degenen die dat denken, zal ik uitleggen dat ze "glad met zuur verwarren". Baksteen kan bijvoorbeeld echt niet aan beton worden toegevoegd bij de productie van funderingen - het stort snel in onder invloed van vocht! Maar in constructies die geen contact hebben met de grond en zich onder het dak bevinden, schijnt de baksteen niet van vocht om te ontbinden!))) Ze bouwen er muren van!)))
Wat betreft de verzwakking van de structuur, de silicaatsteen heeft een merk in sterkte M150 en het meeste zelfgemaakte beton heeft ongeveer hetzelfde merk. (Mensen denken vaak dat ze harder beton aan het voorbereiden zijn, maar het meten van de verhoudingen met een schep (cement vormt meestal een lagere helling dan zand), en vooral het negeren van de exacte verhouding van de hoeveelheid water tot de rest van de componenten, wat eigenlijk heel belangrijk is, leidt tot dat het merk aanzienlijk wordt verminderd. Soms, soms! ...
... Welnu, als laatste argument voor degenen die zich niet met de merken van het fort willen bezighouden - u moet toegeven, mijn kolom van met beton versterkte metselstenen en wapening zal zeker niet zwakker zijn dan de kolom die volledig van zo'n baksteen is gemaakt op een kalkmetselmortel! ))))) Maar dat is precies hoe ze zijn gebouwd ...
Terug naar de kolom. Het weer is warm, de oplossing gaat snel, dus de volgende dag verwijderde ik de steunen, maakte de schroeven los en tikte op de voorhamer, duwde de bekisting op de hoogte die ik nodig had.
(Ik zal uitleggen waarom de foto laat zien dat ik een bekistingsschild onder de rest heb: omdat ik een "stap" heb gemaakt voor de steunbalk bovenop de kolom, waarvoor ik daar een voorgelast metaal heb ingebed met draadstangen ...)
Daarna heb ik opnieuw de schroeven geklemd en de betonmixer aangezet ...))))
En een dag later verwijderde hij de bekisting volledig:
De kolom is klaar. Ze zal in 28 dagen haar volle kracht krijgen, maar na een paar dagen is het al mogelijk om het spantensysteem te monteren .... En dan, als het dak klaar is, komt de tijd voor de laatste afwerking. Er zijn veel opties - tegels, gevelbeplating, verschillende decoratieve pleisters enzovoort ...
En de bekisting migreerde ondertussen naar een nieuwe plaats waar een andere kolom zal verschijnen:
En dan neemt ze plaats in de kelder in de vorm van een rek!
En tot slot, ik zal alleen zeggen dat ik speciaal voor de vervaardiging van beide kolommen 4 (25 kg) zakken cement heb gekocht! De rest is restjes, afsnijdsels en puin))))).