Als je echt een krachtige kruisboog wilt, maar geen geld hebt voor een goed fabriekskruis, hoef je alleen maar je moed in te pakken, de handen uit de mouwen te steken en zelf je kruisboog te maken.
Om een kruisboog te maken, hebben we dergelijke materialen en gereedschappen nodig.
Materialen:
* Een balk van niet-harsachtige houtsoorten, afmeting 700x10x10 mm.
* Het tweede blad van de auto springt Moskvich.
* Profielbuis 50x50x2 mm. 10 cm lang.
* Profielbuis 15x15x1,5 mm.
* Een klein stukje plaatwerk 2 mm.
* Metaal RVS 4 mm dik. en 0,5-1 mm. (voor de trigger).
* Stalen hoek 50x450 mm. 35 cm lang.
* Staaf D = 8 mm. 40 cm lang.
* Bouten met moeren D = 8
* Roestvrijstalen lijst met deur VAZ-2106 2 stuks.
* 2 metalen rollen, glazen hefmechanisme van een VAZ-autodeur.
* Kabel D = 3 mm. 3 m lang, twee eindlussen.
* Epoxyhars, beits, houtvernis voor buitentoepassingen.
* Twee kleine veren (trek).
* Een tiental spijkers voor dakbedekking, een spijker van tweehonderd, een buis D = 6 mm., Kleine ringen.
Gereedschap:
* Lasmachine.
* Handcirkelzaag.
* Elektrische boormachine met snelheidsregeling, hardmetalen boren voor metaal D = 3, 5, 8, 10 mm.
* Slijpmachine, doorslijpschijven voor metaal, slijpschijven voor hout.
* Moersleutels, tang, schroevendraaier, bankschroef, smalle beitel, mes.
* Bestand, schuurpapier.
* Bril.
Item 1. Een bed opmaken.
Neem een goed gedroogd houten blok, ik had van berken, we schetsen er een schets van een bed op. Elke kolfmaat wordt voor onszelf (voor uw lengte) en het bed gedaan, afhankelijk van de lengte van de pijlen die u gaat gebruiken. Ik gebruik pijlen van 440 mm, maar ik moest besparen op de kolf, ik liet slechts 300 mm over, dus de totale lengte was 740 mm, ik durfde het niet meer te doen.
We tekenen een markering voor een selectie van de geleider, voor het bevederen van de giek, breedte 5 mm, diepte 10 mm.
Met behulp van een cirkelzaag zagen we de groef over de hele lengte, tot aan het einde van de trekker (slot).
Het zou zoiets moeten zijn.
Met een boor D = 12 mm. selecteer de holte onder het triggerapparaat, lijn de richels uit met een beitel en een mes. We boren een gat voor de trekker, boren met een beitel en een mes.
Item 2. Een kasteel of triggerapparaat maken.
We nemen het type "noot" als basis van het kasteel. Zodat niets roest, zullen we een roestvrij staal gebruiken, een plaat van 4-5 mm dik nemen, als je er geen kunt vinden, maak dan een stapel van meerdere vellen aan elkaar gelijmd en op klinknagels genomen. Teken de vorm van de onderdelen op het metaal.
Met behulp van een doorslijpschijf en een slijpmachine snijden we uit volgens de markering van het werkstuk.
In het midden van de "moer" boren we een gat voor de rotatieas D = 6 mm.
We verwerken alle kanten met een bestand.
We vermalen met schuurpapier en bereiken een volledig glad oppervlak.
Het zou zoiets moeten zijn.
We vermalen de resterende elementen van het kasteel, fluisterend.
Ik verleng de trekker met twee dunne roestvrijstalen platen, ik bevestig het op zelfgemaakte klinknagels.
Op de slijpmachine bereiken we de gewenste vorm van de werkstukken.
Van een dunne plaat metaal maken we de triggerbehuizing.
We boren drie gaten D = 2,5 mm fluisterend in het lichaam, één voor de montage-as en twee voor het monteren van de veren.
Bevestig de trekkerveer op zijn plaats.
Laten we op tafel zien hoe de details gespannen worden.
En zoals na een schot.
We passen één kant van de behuizing toe op de binnenkant van het mechanisme en boren in plaats van het gat voor alle assen.
Van de spijker van tweehonderd, met een diameter van 6 mm, maken we de as voor de "moer".
Zaag het scherpe uiteinde van de nagel af.
We meten de lengte van de toekomstige as, zagen eraf.
Van dunne spijkers voor dakbedekking maken wij de rest van de klinkas. Met een grinder verwijderen we de ebben van de koppen van de nagels.
Nu liggen ze goed tegen het lichaam ..
Installeer de sear op de as in de behuizing, gebruik tussenringen.
Zaag de overtollige lengte van de nagel af, laat 1 mm over. in twee richtingen om te rollen.
Met het aambeeld rollen we met een hamer het uiteinde van de as.
We boren een gat voor de as met een afstandsstuk, om de veer vast te zetten, fluisterde het.
Zaag vanaf een geschikte buis de afstandshuls op deze as af.
We schuiven naar de ene kant van het lichaam.
We installeren de as, de huls en schakelen de veer in.
De helften bij elkaar zetten.
Zaag de extra lengte af, laat een uitsteeksel van 1 mm. onder de hamer.
Rollend.
Nu kunt u de grootste as-klinknagelvergrendeling plaatsen. Combineer de gaten.
Neem de eerder gemeten en afgezaagde as D = 6 mm. Onmiddellijk met een lichte tikhamer aan één zijde.
Op zijn plaats gezet.
En rol ook op, het belangrijkste is om het niet te overdrijven, om het beweegbare mechanisme binnenin niet te blokkeren.
Item 3. Het vergrendelingsmechanisme in de doos installeren.
Als iets je ervan weerhoudt om een kasteel goed te nemen, passen we het aan met een beitel of mes. Controleer na installatie hoe de trigger gaat.
Als alles normaal is, kunt u gaten boren voor montageschroeven en deze op hun plaats schroeven.
Punt 4. Gidsen voor een pijl.
Nu hebben we decoraties nodig van de deur van de VAZ-2006, ze zijn ook gemaakt van roestvrij staal, wat erg goed is. Om ze extra stevigheid te geven, werd er een epoxyhars in gegoten.
Na volledige uitharding, in een dag, boren we vier gaten in elk van D = 3 mm., Voor bevestigingsschroeven.
We zullen grote boren maken voor de koppen van de zelftappende schroeven, zodat de peeskabel niet blijft hangen als hij er langs glijdt.
Met fijn schuurpapier polijsten we de uitlaten van de gaten om alle bramen te verwijderen die de kabel beschadigen.
Op het bed zijn kant-en-klare gidsen geïnstalleerd.
We zorgen ervoor dat de schroeven niet op dunne plaatsen doorkomen.
We controleren of het slot zonder haken op de geleiders gaat.
Punt 5. Een boog of schouders maken.
Van dezelfde donordeuren halen we de rollen van het glashefmechanisme met behulp van een slijpmachine.
Van hen zullen we blokken maken op de schouders en de boog zelf van het tweede blad van de lente, een oude Moskvich-machine.
Wij produceren kussens voor het monteren van veren op het bed.
Hiervoor uit een hoek van 50x50 mm. we zullen de samenstellende elementen uitsnijden om te monteren door lassen, hier is zo'n bevestigingsmiddel (blok).
We verwerken lassen met een slijpmachine. Laten we bevestigingsgaten D = 10 mm boren. onder de bouten.
Afhankelijk van het voltooide monster en de grootte van de resulterende pads, maken we groeven voor bevestiging in de doos. We proberen op de overloop, we bereiken een strakke nadering en bevestiging. Volgens de geschatte positie van de toekomstige boogpees, schetsen en maken we een doorlopende groef in de zijwand van het bed, 70 mm lang. Hier komen de 10 mm brede, lagere boogstrings.
We buigen en lassen de beenbeugel (beugel).
Oren voor de blokken.
Van de profielbuis 50x50 maken we ogen voor het bevestigen van de rolblokken aan de boog (veer).
Het moeilijkste deel om de boog zelf vanaf de lente in te maken thuis voorwaarden, het is om gaten te boren. Het is noodzakelijk om met een boor op lage snelheden te boren zodat de boor niet brandt, gebruik constant water. Boor indien mogelijk met boren met verschillende diameters, van dun tot dik in stappen van 0,5-1 mm., Slijp het gereedschap constant.
We bevestigen de nietjes aan korte M8-bouten, slijpen de hoeden.
We bevestigen de veer aan het blok op twee M8-bouten met aansluitend klein laswerk langs de rand van de houder.
Nu moet je het bed openen met vernis en drogen.
We installeren een blok met een boog op het bed, we verstoren een metalen boom met een hamer voor een strakke pasvorm.
We plaatsen en draaien de bouten op de M8.
Van de lange M10 bouten maken we de asbouten, in lengte verkort met een korte schroefdraad, onder de blokken.
Neem de buis van het anker en maak afstandhouders voor de assen van de blokken.
Laten we gaten D = 10 mm in de oren boren. voor het installeren van blokken. We installeren harde lustips op de kabel.
We installeren een kabelblok aan één kant van de schouder. Draai de moer niet vast zodat de rotatie van de rol niet knelt.
Boor in de moer en bout een gat voor de tapeind.
We installeren de haarspeld en draaien deze vast met de moer in de richting van het losschroeven.
We steken de kabel door het gat van het bed en doen hetzelfde met de installatie van de rol aan de andere kant van de schouder.
Punt 6. Het bovenste deel van het kasteel.
Van de profielpijp 15x15 mm. Zaag twee stukken van 120 mm af. Van het plaatwerk vermalen we twee (G) vormige vormstukken, een rechthoekige plaat (bovenop) en een driehoek (op de achterkant).
Door te lassen verbinden we alle onderdelen met elkaar, reinigen we de lasnaden met een slijpschijf, zodat het een heel stuk zou blijken te zijn.
Van de oude opvouwbare stalen meter maken we een elastische giekhouder.
De foto toont de bevestigingsbouten van de rail voor het optische zicht.
Hetzelfde ding alleen bouten tegelijkertijd klem de giek houder.
De rail zelf zicht (zwaluwstaart) van hetzelfde plaatwerk 2 mm., Met de geslepen zijkanten voor montage optiek.
U kunt de vierkante voering op de optische rail zien om de achterkant omhoog te brengen en daardoor de telescoop naar beneden te kantelen om correct op een doel dat verder dan 25 m richt, te richten.
We installeren de slotbeugel op het bed en boren gaten voor bevestiging, schroeven en een M6-bout.
We draaien kleine zelftappende schroeven zodat ze niet naar buiten gaan in het verenkanaal van de pijl.
We draaien de schroef terug.
Daarnaast boren we een gat en plaatsen we de laatste bout.
We zorgen voor een optisch zicht.
Afstemmen
In het vorige project werd dit soort "kruisboog" gemaakt, met één paar niet-snelle, ronde blokken (excentrieken), wat de fabricage enorm vergemakkelijkte en geen verdere gecompliceerde aanpassing van de excentriekstukken nodig had. In dit project zullen we extra afstemming maken en een paar meer centrale blokken toevoegen, dit zou het opladen verder moeten vergemakkelijken (de boogpees spannen) en de beginsnelheid van de pijl verhogen, zonder de hoofdschouders (boog) van de kruisboog te vervangen.
Foto's van het eindresultaat van de herziening
Punt 1. Voorbereiding.
Voor revisie hebben we nodig:
• Twee elektrisch bediende raamrollen van een VAZ-klassieker.
• Een doorsnede van een buis met profiel 15x15x1,5 mm.
• Twee bouten met moeren D = 10 mm.
• Verf.
Gereedschap:
• Bulgaars.
• Boren, boren.
Punt 2. Het belangrijkste verfijningsproces.
We kopen in auto opslaan of demonteren op de demontage van de deur van de VAZ auto twee rollen raam.
We schilderen de rollen met email voor buitenwerk onder de hoofdkleur van de kruisboogboog.
Verwijder om te beginnen de boogpees en haal deze uit het gat in de doos, de blokhouder bevindt zich daar nu. We passen nieuwe rollen op hun plaats, verwijder de afmetingen van de lengte van de montageplaat.
We brengen de verkregen afmetingen over naar de profielpijp, ik kreeg ongeveer 11 cm.
Zaag een buissegment af. We markeren de punten waar er bevestigingsbouten en boorgaten D = 10 mm zullen zijn.
Om de blokken te bevestigen, moet je de juiste bouten kiezen, de bouten voor het bevestigen van de remschijf aan de scooter passen perfect, ze zijn ook erg sterk, wat ook een pluspunt is.
Los de buis in twee of vergroot het gat in het bed.
We maken moeren zodat ze in het buisprofiel gaan.
We slijpen twee tegenover elkaar liggende vlakken met een grinder zodat deze in de profielpijp past.
We bevestigen beide rollen aan de bouten, draaien een beetje vast zodat de rol stopt met draaien.
We boren door gaten in de moeren voor de borgbouten D = 2 mm.
Voor de tapeind kunt u de as van de klinknagel gebruiken, waaruit eerst de aluminium klinknagel zelf moet worden verwijderd.
Maalmolen, zaag het overtollige deel van de draad af.
We installeren constant een haarspeld.
Zaag het overtollige af en maak het iets plat met de scherpe kant van de hamer.
We installeren het mechanisme in de doos en bevestigen de tweede rol op zijn plaats. We draaien de moer, splitpen vast, zagen af en maken de punt plat met een hamer. Met behulp van de inbussleutel draaien we beide bevestigingsbouten van de rollen met een kleine inspanning enkele graden in de richting van losschroeven om te vervormen in de tapeinden, hierdoor wordt voorkomen dat ze eruit vallen, waarna de eerder geklemde blokken zouden moeten gaan draaien. Als de blokken niet draaien, moet dit worden geëlimineerd.
Nu kunt u de stang boren en de centreerschroef vastdraaien, dit beschermt de stang tegen verplaatsing en de rollen tegen aanraking, begrazing en wrijving tegen het bed, het blok.
We zetten de boogpees op zijn plaats, we steken de lus door het bevestigingsoor en strekken deze uit naar de centrale nieuwe blokken.
We hebben nu twee opties voor de locatie van de boogpees.
Zo'n - met een verminderde vechtloop van de boogpees.
En zo - met een verhoogde militaire koers.
We hebben een kabel op alle blokken gelegd, behalve één centrale.
De oude kabel (bowstring) is nu wat lang geworden, deze moet worden ingekort en het einde moet worden beëindigd.
We maken de oude knoop los of wikkelen de houder af, verkorten met ongeveer 3-5 cm.
Punt 3. Het installeren van de boogpees.
Na het inkorten van de boogpees kun je hem niet meer met je handen omdoen, als dit niet het geval is, dan moet je hem toch inkorten.
Om nu de bowstring volledig aan te trekken is het nodig om een special aan te brengen armatuurdie we niet hebben.
Daarom passen we een eenvoudig nylon touw en twee houten stokken (lier) toe.
We rijgen het touw zoals op de foto, trekken het strak en knopen het vast.
We plaatsen twee knoppen en draaien afwisselend beide touwen gelijkmatig, periodiek controleren hoe de pees wordt aangetrokken of niet.
Op deze manier was het voor mij heel eenvoudig en gemakkelijk om een boogpees om het laatste blok te doen.
Laat de deur voorzichtig los en de kabel wordt getrokken.
Punt 3. Verificatie.
Alles is klaar, de kruisboog is gemoderniseerd met beschikbare middelen, we gaan de eerste opname maken.
Resultaat: kruisboog is sneller en dodelijker geworden. De spankracht was ongeveer 30-35 kg.