Deze land het huis (afb. 1), gebouwd door de auteur, stond 20 jaar en zou nog 50 jaar hebben gestaan als het dorp veelbelovend bleek te zijn. Het huis was droog en warm. En voor de constructie ervan waren cement, slakken en natuurlijk bekwame handen nodig.
Het landhuis begint met de fundering
Allereerst moest ik een greppel onder de fundering graven. De grond was van klei en de afmetingen van de greppel waren klein: 50 cm breed en 50 cm diep.
De stichting heeft besloten om een tape-vuller te maken van steenafval tot een grootte van 7 cm (merk op dat de steenslag schoon, stofvrij en fijn kruimel moet zijn). Het hele landhuis is gebouwd op schoon water.
Op de bodem van de sleuf werd rivierzand met een gelijkmatige laag gestort (laagdikte 15–20 mm). Hij legde de helften van de steen met openingen van 3-5 mm op het zand en goot er bovenop het voorbereide steengrind met een laag van 10 cm dik (Fig. 2).
In een langwerpige doos heb ik een droog mengsel van cement en zand bereid in een verhouding van 1: 5 (volume). Voordat de oplossing werd bereid, werden cement en zand altijd grondig gemengd in droge vorm totdat er een homogeen mengsel was gevormd.
Omdat zand en cement zich snel in de oplossing nestelden, werd de fundering uit een emmer gegoten. Dat wil zeggen, eerst werd een droge oplossing in de emmer (1/2 emmer) gegoten en aan de rand van de greppel, het mengsel geroerd, water aan de bovenkant aan de emmer toegevoegd. Giet de oplossing klaar en giet onmiddellijk de hele emmer op het puin. In dit geval moet de hele oplossing door het puin gaan. Als een heuvel van boven de oplossing wordt gevormd, is de oplossing dik. Het is noodzakelijk om de oplossing vanuit de emmer niet op één plaats te vullen, maar langs de omtrek van de hele fundering tot 30-40 cm om een gelijkmatig gieten te garanderen. Nadat de eerste laag volledig is gevuld, is het goed om ten minste één draad dikke draad in het midden van de greppel langs de hele omtrek te leggen. Ik heb zelf dunne buizen van verwarming als hulpstukken geplaatst.
Het zou goed zijn om de hele fundering in één dag met de grond te vullen. Bij het vullen van de greppel met een oplossing heb ik deze in drie lagen gelegd. In de bovenste laag, 5-10 cm van het oppervlak, zorgde nog een versterking. Vergeet natuurlijk niet om de "horizontaalheid" van de fundering te controleren op niveau, waterpas, etc.
Van de buitenkant van het huis heb ik een inlay gemaakt met twee hele stenen, waardoor de fundering met 10 cm is vergroot. Dat wil zeggen, nu is de breedte 60 cm geworden en wordt de hoogte van de fundering verhoogd met 2 diktes stenen. Nu versterken we aan de binnenkant van de fundering de bekistingsplaat en vullen we de opening tussen de inlaatstenen en de bekisting met slakzand en cementbeton.De betoncomponenten (slakken, zand, cement) worden genomen in een verhouding van 6: 1: 1. Ik raad aan om de componenten van de oplossing in emmers te doseren.
Meng eerst cement goed met zand en meng dit mengsel vervolgens met slak. Water wordt aan beton toegevoegd, afhankelijk van de vochtigheid van het zand en slakken, maar houd er rekening mee dat de oplossing (vergeet niet de laatste te maken!) Niet vloeibaar mag zijn en kan worden aangedrukt.
Nadat we beton gelijk met de bovenste inlaatsteen in de kelderbekisting hebben gestort, maken we er een gelijkmatige dekvloer van cementmortel van 10-15 mm dik bovenop. Bij het voorbereiden van de mortel op de dekvloer worden 4-5 delen zand gebruikt voor 1 deel cement.
Na 2-3 dagen kunt u waterdichting op de dekvloer leggen, bijvoorbeeld van dakbedekking (bij voorkeur met één doorlopende tape zonder scheuren). Als u de uiteinden nog moet verbinden, moet u ze zo overlappen dat de uiteinden van het dakbedekkingsmateriaal elkaar minstens 50-60 cm overlappen. De beste waterdichting wordt verkregen door dakbedekkingsmateriaal of dakleer op warm bitumen te leggen, dat wil zeggen dat er een laag verwarmd bitumen op de betonnen dekvloer wordt aangebracht. en dakbedekking wordt op bitumen gelegd. Het is natuurlijk betrouwbaarder om nog een keer op de eerste laag dakbedekking te lijmen met hetzelfde bitumen. De zijkanten van het dakbedekkingsmateriaal moeten noodzakelijkerwijs minimaal 5 cm aan de zijkanten van de fundering hangen.
Cap
Zo is de fundering klaar. Nu is op zijn beurt de kelder (Fig. 3). Net als het bovengrondse deel van de fundering, maken we de buitenkant van de basis met bakstenen bekleding, die natuurlijk uit ongelijke helften kan worden gevouwen, waardoor ze met onregelmatigheden naar binnen worden gelegd, wat hun hechting met beton zal verbeteren. De hoogte van de dop is meestal 60-75 cm.
Merk op dat hoe hoger de basis, hoe beter de ondergrond zal worden uitgezonden. Natuurlijk, voordat u begint met de constructie van de kelder, moet u een cementdekvloer van 5-10 cm dik op de waterdichtheid van de fundering leggen.Zorg ervoor dat er ramen in de kelder zijn om de ondergrond te ventileren. Tijdens het betonneren kunnen netten in ramen worden bevestigd (draad of gemaakt van wapening). Aan de bovenkant van de kelder, zoals op de fundering, wordt een cementdekvloer gemaakt, wordt waterdicht gemaakt met bekwame handen en opnieuw een cementdekvloer, die zorgvuldig wordt geëgaliseerd met een troffel. De samenstelling van het slakbeton voor de basis is hetzelfde als voor het bovenste deel van de fundering.
De muren
Allereerst is het voor toekomstige muren noodzakelijk om een bekisting te maken van houten panelen van 40-45 cm hoog (Fig. 4). Rekken, bevestigingsschilden, het is beter om in de grond te graven. De afstand tussen de stands hangt natuurlijk af van de dikte van de planken in de bekistingspanelen en van de breedte van de muren (vergeet niet 5 cm voor de spleet). De belangrijkste vereiste voor bekisting is dat tijdens het heien de planken niet buigen, wat duidelijk zal worden tijdens het eerste heien samen met opvulling.
De rekken bovenop worden omvergeworpen door strips, maar je kunt ook de schilden vastmaken. De zijkanten zijn bevestigd met wiggen die tussen schilden en rekken in de opening worden gedreven, wat ook nodig is voor een gemakkelijkere verwijdering en installatie van schilden op een andere plaats.
In de regel zijn de muren van huizen meestal gemaakt van monolithisch beton, maar vanwege een gebrek aan cement besloot de auteur om te experimenteren en bouwde hij muren van slakkencement niet solide, maar met kanalen.
Maar het is beter om landhuizen te maken die gemaakt zijn van beton met slak-kalkcement. Kalk laat de muren niet vochtig worden en ze zullen warmer zijn. Als er weinig kalk is, kunt u zich beperken tot kalkbeton van waterdichting tot ramen. In principe kan slak-kalkcementcement worden samengesteld uit componenten die zijn genomen in een verhouding van 10: 1: 1 (volume).
Geplakte kalk moet worden gefilterd door een fijn metalen gaas zodat er geen klonters zijn, en verdund met water zodat het betonmengsel beter wordt gemengd. Het is handiger om een beetje water toe te voegen met een gieter.
Maar terug naar de muren. De auteur concretiseerde het landhuis met slechts twee schilden, zodat veel bekistingsmateriaal niet nodig was, en het is gemakkelijk om met dergelijke schilden te werken. Na het installeren van de bekisting (panelen) wordt het beton eerst in een continue laag van 10-12 cm dik uitgesmeerd langs de cementdekvloer en verdicht. Vervolgens wordt op deze laag op een afstand van 10-15 cm van het schild een stuk triplex of dik stijf vel gelegd, 35-40 cm hoog, 50 cm lang (afb. 5). De opening tussen het schild en multiplex wordt zorgvuldig gevuld met beton.De laag moet zo hoog zijn dat deze, netjes verdicht, niet instort als het triplex wordt verwijderd. U kunt de vrije ruimte tussen het triplex en het schild vullen met opvulling en vervolgens, door het triplex voorzichtig te verwijderen, de bewerking bij het tegenoverliggende schild herhalen, maar opvullen doet het al gelijk met de laag reeds gelegd beton. Zorg er tijdens bedrijf voor dat de opvulling niet in het beton komt.
In de wanden worden om de 30-50 cm dwarswanden gemaakt met een breedte van 10-15 cm Het samenvallen van de wanden is niet nodig. De resulterende vierkante holtes zijn bedekt met fijne slakken, bij voorkeur van niet-cokeskolen, geëxpandeerde klei.
Voor de vorming van holtes is het handig om een speciale multiplex kist te gebruiken met licht hellende wanden, zodat de kist na het storten van beton gemakkelijker van de muur te verwijderen is (afb. 6).
De hoeken van het huis zijn monolithisch - 50x50 cm In de deuropening is de wanddikte 25 cm, in het raam - zoals de muren.
Om de ramen te versieren met platbands, is een extra bekisting nodig (Fig. 7), bestaande uit twee verticale planken (er is een afstand gelijk aan de breedte van de steen tussen de planken). Met behulp van deze bekisting werden de stenen verstevigd in de zijkanten van de platbands, die als het ware uit de muur steken een platband vormen, wat het raam een elegante uitstraling geeft. Dus op de stenen vensterbank wordt in het interval tussen de bekistingsplaten een afstandshouder van 65 mm hoog en een dikte gelijk aan de dikte van de bekistingsplaat geplaatst.
Op de afstandhouder in de ruimte tussen de planken worden twee helften stenen geïnstalleerd (droog), waarna de afstandhouder en de hele steen er weer op worden geplaatst. Hierop weer een afstandhouder, een halve steen, enz.
Bakstenen worden tijdens het betonneren ingevoegd en de gestapelde mortel drukt ze op het bord, dat aan de buitenzijden van de planken van extra bekisting wordt genageld.
De onderkant van de vensterbank is gemaakt als de kelder van het huis.
Het overlappen van het raam en de deuropeningen wordt uitgevoerd met monolithische jumpers, waarvoor de bekisting wordt gemaakt in de vorm van een doos. Aan de onderkant van de bekisting, zodat er geen water uit stroomt, wordt een plastic film, dakbedekking, glaspapier gelegd. Het is noodzakelijk om draadwapening (5-6 stuks) in de lateien te leggen, de uiteinden van de wapening moeten worden gebogen en naar de pijlers gaan, niet minder dan 25-30 cm. De hoogte van de lateien is 12-15 cm. Het beton is voorbereid in zand.
De kroonlijst is met baksteen bekleed, als een kelder.
Onder de plafondbalken - matrices wordt een platform van slakkenzand-cementbeton (6: 1: 1) van 10–12 cm dik aangelegd (afb. 8). Op de balken wordt een balk met boomstammen geplaatst, waarin de spanten worden gezaagd.
Op de hoeken van het huis zijn pilasters gemaakt - richels die 25-30 mm uit de muur van het huis moeten steken, evenals platbands.
Pilasters worden als volgt gemaakt: de hoek van de basis tot de kroonlijst is gemarkeerd in rechthoeken, waarvan de helft 6-10 cm kleiner is (zie figuur 1). Bereid de staven 50X25 mm voor en verwerk ze zodat het deel van de staven de vorm heeft van een trapezium met een kleinere basis - 10-15 cm (Fig. 9). Spijker de staven aan de muur met de brede kant naar boven langs de lijnen om de rechthoeken te markeren. Sla de helft van de oude, gebogen spijkers in het oppervlak dat wordt begrensd door de staven en pleister de rechthoeken. Lijn de rechthoeken gevuld met gips uit met behulp van anderhalve blok. Door een metalen gaas genageld aan het frame met cellen van 5 tot 10 mm, gooi de oplossing met kracht op het oppervlak van de rechthoeken, waardoor zich knobbeltjes vormen. Het frame met het net moet op een afstand van 15-20 cm van de muur worden gehouden. Verwijder aan het einde van het stukadoorswerk de staven, aan de zijkant, trim de afschuiningen (schuine kanten) met een rasp, waardoor ze glad worden. De muren van het landhuis zijn natuurlijk van gips.
Plafond
Van bovenaf worden balken aan de plafondbalken genageld en daarop plaatsen ze planken die van de planken zijn verbrijzeld. Leg op zijn beurt het isolatiemateriaal. Van onderaf worden platen multiplex, hardboard of ander materiaal aan de balken genageld.
De binnenbreedte van de woning is 4 m, oppervlakte 27 m2.Het huis werd twee keer per dag verwarmd met een fornuis onder de vorst van Moskou, waarvoor de hele winter 2 ton antraciet kolen nodig was.
Onder de vloer kun je ondergronds maken.
Het huis van de auteur was zonder blinde ruimte en er was geen vocht.
Het huis, gemaakt met bekwame handen, stond ongeveer 20 jaar en kreeg geen enkele scheur.