Eerlijk gezegd was ik aanvankelijk niet van plan om een artikel te schrijven en te publiceren bij het maken van een mes. Er waren twee redenen voor deze keuze: ten eerste is dit het eerste werk in deze richting, en ten tweede ... ten tweede dat er in de runetruimte een vreemde situatie ontstond met betrekking tot messen, om de een of andere reden beschouwt elk tegenkruis zichzelf als een meester in deze kwestie , en onder artikelen over messen is er altijd een duisternis van boze recensies, zelfs als het werk het waard is. Hoewel ik in het algemeen de reden voor dit gedrag begrijp. Het mes is het basisonderwerp van de menselijke overleving als soort; het is al duizenden jaren oud. Daarom bleef er zelfs in het tijdperk van thuisbezorging van noedels iets over van een jager in een persoon, waardoor hij gedwongen werd om zijn standpunt over dit onderwerp bijzonder krachtig uit te drukken. Maar vrees de wolven - ga niet naar het bos, dus ...
Ik begin, zoals altijd, met de achtergrond. Ik wilde al lang een goed kampeermes, maar toch bereikten mijn handen niet, de pad kwam. En op een zomerdag stelde mijn vriend Vladimir voor om zelf het mes te smeden. Het idee werd met enthousiasme opgepakt en de volgende dag was zo blanco.
Sommige foto's zijn gemaakt aan de telefoon en kwamen niet goed uit, omdat er was geen camera bij de hand. Maar er zijn er niet veel.
Maar dat ik vooruit rende. Het proces begon natuurlijk met een tekening. In principe wist ik al wat ik wilde, Finse puukko. De huiszoekingen in de Hanze werden niet lang op zich laten wachten en na een minuut zoemen in de printer had ik een afdruk van de Scandinavische Tommy, een mes waarmee ik naar een geïmproviseerde smid ging.
Maar dat ik vooruit rende. Het proces begon natuurlijk met een tekening. In principe wist ik al wat ik wilde, Finse puukko. De huiszoekingen in de Hanze werden niet lang op zich laten wachten en na een minuut zoemen in de printer had ik een afdruk van de Scandinavische Tommy, een mes waarmee ik naar een geïmproviseerde smid ging.
Wat maakt het uit over de grootte van het mes - de stap van de kooi is 10 mm. Tijdens het productieproces heeft hij de tekeningen natuurlijk een beetje achtergelaten, maar niet significant, het mes is enkele millimeters langer en het handvat is ongeveer een centimeter korter.
Helaas heb ik het smeedproces niet gefotografeerd, maar op de een of andere manier was het helemaal niet eerder. Maar over het algemeen maakt dit niet uit, omdat het niet in woorden kan worden uitgelegd, het is een van die dingen die je, zoals ze zeggen, niet zult proberen - je zult het niet begrijpen. Kort gezegd: het blad is gesmeed uit een autoveer, getemperd in de mijnbouw. Normalisatie wordt thuis in de oven uitgevoerd. Het mes wordt gesmeed door een wig, dat wil zeggen, de bogen worden gevormd tijdens het smeden. En je moet goed puffen)
Na wat tijd met schuurpapier kreeg ik dit van het werkstuk.
Helaas heb ik het smeedproces niet gefotografeerd, maar op de een of andere manier was het helemaal niet eerder. Maar over het algemeen maakt dit niet uit, omdat het niet in woorden kan worden uitgelegd, het is een van die dingen die je, zoals ze zeggen, niet zult proberen - je zult het niet begrijpen. Kort gezegd: het blad is gesmeed uit een autoveer, getemperd in de mijnbouw. Normalisatie wordt thuis in de oven uitgevoerd. Het mes wordt gesmeed door een wig, dat wil zeggen, de bogen worden gevormd tijdens het smeden. En je moet goed puffen)
Na wat tijd met schuurpapier kreeg ik dit van het werkstuk.
Hij begon opzettelijk niet alle gaten van het smeden te verwijderen. De putjes zijn niet diep, ze kunnen gemakkelijk worden verwijderd van onzuiverheden, maar geven het mes tegelijkertijd een bepaalde 'primitieve' uitstraling. Dit is natuurlijk een kwestie van smaak, daar ben je het misschien niet mee eens, je recht.En ja, ik weet dat de verwerking meestal vóór het harden gebeurt. Het punt is dat Vladimir, kameraad, zijn messen na het uitharden helemaal niet verwerkt (behalve slijpen natuurlijk). Bij blussen met olie op een mes wordt natuurlijk polijsten verkregen, dat het verlaat ter bescherming tegen corrosie. Maar dit uiterlijk beviel me niet en ik besloot het in ieder geval min of meer op te poetsen. Ik besloot het handvat van berkenbast te maken. Over het algemeen zijn de handvatten voor dergelijke messen volgens de "klassieker" gemaakt van Karelisch berkenhout, maar ik ging de weg van goedkoop en toegankelijkheid. Wat de toekomst betreft, zal ik zeggen dat berkenbast een geweldig materiaal is voor deze doeleinden. Het is verkrijgbaar in onze regio's (als je Russisch kent, dan 99% dat berken in je groeien), het is gemakkelijk te verwerken, het afgewerkte handvat voelt zeer aangenaam aan en is goed bewaard gebleven. Over het algemeen werd een pakket uit berkenschors getrokken, ik verloor ergens een foto van het voltooide pakket, ik leende het op internet, ze zijn niet anders.
Het enige wat ik niet heb uitgesneden, zijn gaten. Ik heb ze gewoon met een inkeping in het midden doorboord, hoewel ze toen toch werden overspoeld met epoxy. De tas is aan elkaar gelijmd met een eenvoudig apparaat, dat hieronder te zien is wanneer de tas op het werkstuk is gemonteerd. Een boor in het pakket heeft een kanaal voor de schacht geselecteerd en dit alles wordt op het werkstuk geprobeerd.
Er zijn nuances. De forums adviseren je om pakketten op verschillende manieren in te pakken, van natuurlijk koken en lijmen tot verlijmen met epoxyharsen. Ik heb dit en dat geprobeerd. Na het koken leidde de zak sterk (zoals te zien is op de reeds gelijmde epoxyzak), waardoor het nodig was om te drogen en op hars te verzamelen. Hier heb ik natuurlijk zelf de schuld van, maar dit had geen invloed op het eindresultaat. Wat belangrijk is, bij het typen van een pakket, moet u de richtingen van de schorsvezels met elke laag afwisselen. Dit is het moment om na te denken over ondersteuning en terug. Ik heb ze gemaakt van een stuk koper. De sleuf in de bolster wordt met een dunne schijf doorboord met een graveermachine en afgesloten met een vijl. Wees voorzichtig bij het werken met deze schijven, zorg ervoor dat u uw ogen beschermt, ze zijn niet versterkt en vliegen uit elkaar bij de minste vervorming. De sleuf hoeft niet perfect op het lemmet te worden gebracht. Wanneer de gleuf bijna klaar is - de bolster wordt met een afgeplatte buis op het mes geplaatst, zodat u een goede pasvorm kunt krijgen.
U moet een paar pinnen aan de achterkant solderen, voor een goede fixatie en het plaatsen ervan. Ik heb stukken van een breinaald gebruikt, maar je kunt alles meenemen, een schacht van een dunne boor of zelfs een spijker. Staal is goed gesoldeerd met zoutzuurfluxen, ik gebruikte de ACTIV-flux.
Een kleine uitweiding. Over het algemeen wordt bij dergelijke messen de handgreep geïnstalleerd door installatie, dat wil zeggen dat de schacht door de hele handgreep en de klinknagel aan de achterkant gaat. Ik was bang om dit te doen, en niet alles werkte precies de eerste keer, dus ik legde het handvat op een epoxy.
En de achterkant en ondersteuning zijn natuurlijk gepolijst en gepolijst, hiervoor in de winkel van bouwgoederen en auto Er wordt schuurpapier gekocht met een korrelgrootte van 40 tot 2500. Dit schuurpapier is ook nuttig bij de vervaardiging van het handvat en de schede ervoor en in de toekomst. Als afstandhouders gebruikte ik zwart en wit dik karton, geïmpregneerd met cyanoacrylaatlijm. Mikarta rolde op de een of andere manier niet op) De steun, afstandhouders en de hoofdeenheid zijn geassembleerd op epoxyhars, waarvoor een eenvoudige armatuur is gemaakt van geïmproviseerde middelen (de verpakking is er ook voor gemonteerd).
In dit geval moet de schacht van het mes worden opgeruwd met een vijl, een cirkel of iets anders. Ook op de schacht moet je een paar inkepingen maken met een ijzerzaag of, zoals ik, een snijwiel van een graveermachine. Trouwens, het is ook nodig om de "staarten" van de rug te doen. De montage op de foto ziet er scheef uit, dat is het. Dit is gecorrigeerd tijdens het verwijderen van de hendel. Het is beter om de achtergronddoek apart te lijmen na de belangrijkste verlijming, het is handig om dit te doen met een "vijf minuten" epoxy.
Het geassembleerde werkstuk wordt onder het schuurwiel gestuurd om de belangrijkste contouren weer te geven. Om dit te doen, gebruikte ik het mondstuk op de boor, drukte ik de boor met één hand tegen de kruk en verwerkte ik de toekomstige handgreep met de andere. Ik heb geen normale amaril, maar toch worden de eerste formulieren binnen 20-30 minuten weergegeven. Ten eerste worden vlakken loodrecht op het blad geslepen, waardoor de basisvorm van de handgreep wordt bepaald.
Verdere hoeken.
En dan de pennen ...
Pennen en pennen weer
Het handvat wordt weergegeven met schuurpapier met korrel 40-80 tot ... Hier is de nuance. Ergens rond 180 is het handvat al heel netjes en ligt het gewoon perfect in de hand. Met zo'n ruwheid graaft berkenschors eenvoudig in de hand. Ik wilde echter eerst experimenteren en ten tweede een gladdere textuur. Nou, ik hou van het gepolijste hout. Toegegeven, poets berkenschors niet, probeer het niet, maar daarover later meer. Over het algemeen bleef ik malen tot een korrelgrootte van 2500.
Verrassend genoeg ligt het zelfs met zo'n bijna gepolijste berkenschors heel goed in de hand. Niet zo vasthoudend, maar toch het gevoel alsof je een soort "zacht" plastic of rubber in je hand houdt, maar heel "warm" om aan te raken. Over het algemeen heb ik de materiaalkeuze niet verloren, ik ben erg blij met het resultaat. En het is mogelijk om schuurpapier te verpesten, als er iets is.
Een paar woorden over de verwerking. Na een aantal weet ik niet meer welke, je zult zelf zien dat berkenbast erg vuil begint te worden door zelf te polijsten. Het wordt een grijs, onopvallend uiterlijk. Wees er niet bang voor. Malen. Aan het einde van het slijpen wordt het handvat afgeveegd met isopropylalcohol, in twee of drie runs komt al het vuil los. Vraag waar je het kunt krijgen? Mosquitol gebruikte ik bijvoorbeeld een deodorant voor schoenen. Wie minstens één keer de geur van isopropylalcohol ruikt, zal niet verwarren. En het wordt gebruikt als oplosmiddel in veel aerosolproducten. Misschien is gewone alcohol mogelijk, maar ik heb het niet geprobeerd. Op de forums schrijven ze en warm water met zeep is mogelijk.
Ik heb eigenlijk besloten om het afgewerkte handvat te impregneren. Ik moet meteen zeggen dat berkenbast bijna niet geïmpregneerd wordt, omdat het zelf vol zit met verschillende stoffen zoals teer, die dit materiaal zo'n duurzaamheid geven (denk aan berkenbastletters). Maar het duurt een beetje, voor de bovenste laag, dat zou niet zo vies worden, genoeg. Ik heb het handvat verhit met een haardroger en smeer het in met verwarmde lijnolie. Daarna smolt hij een paar kerkkaarsen (was eindigde) en verspreidde zich over het handvat. Zonder te wachten tot het stolt, wreef hij het af met een oude handdoek. Hier, zoals ik al zei, poetsen is zinloos, schitteren, als een beroemde plek in een kat, zul je het nog steeds niet bereiken. Op internet zie je foto's van berkenbastschild die schitteren. Zo ziet het handvat eruit als je het met olie afveegt en een foto maakt, maar als je de olie met een doek afveegt - en het is weer saai. Sommige schors schors zelfs vernissen - maar dit, IMHO, is onzin, omdat het het hele punt van zo'n heft doodt.
Omdat het mes voor hem marcheerde, werden er omhulsels gemaakt. Alles is hier behoorlijk prozaïsch. Het mes is verpakt in een vel papier waarop de omtrek is getekend. Deze contour wordt uitgesneden en overgebracht naar een stuk leer. Ik kocht leer, een laarshaak en een gewaxt draad van een schoenmaker onder het huis, voor alles gaf ik ongeveer $ 4. Genoeg gezien op het internet van clips en gestikt. De naad koos een "pigtail", ik vond deze leuk. Hij werkte voor de tweede keer in zijn leven met huid, het is niet opscheppen, het zou iets zijn, het is een hint dat zelfs zonder ervaring een eenvoudig omhulsel gemakkelijk te doen is.
Ik zei dat schuurpapier nog steeds nuttig is voor de schede. Het huidgedeelte wordt dus precies voor haar bewerkt. Na het tekenen van een gelijkmatige contour in dezelfde cirkel en na ruw schuren, werd de snede overschilderd met een gewone inkjetprinter, verzadigd met cyanoacrylaat en geschuurd met schuurpapier tot 2500. Niet professioneel, maar een goed resultaat op de knie.
En nog een klein moment. Dit is als het ware de verfijning van de auteur. Niet de mijne, Vladimir. Toen we het mes smeedden en het de oorspronkelijke vorm op de puntenslijper gaven, sprak ik de wens uit dat er een gedeelte op de kolf van het mes zou zijn om vonken van de vuursteen te snijden. Niet dat ik het de hele tijd gebruik, maar als het marcheert, is het zo marcheren) Het idee is trouwens niet van mij. Ik zag deze optie lang geleden op een Orlan-2-mes gemaakt door Kizlyar.
Tegelijkertijd kwam het mes in sommige uitrustingsniveaus met een schede, waarop een klein zakje zat, ontworpen om vuursteen of kleine musat in op te bergen.
Over het algemeen beantwoordde Vladimir dit idee met zijn eigen idee. Op de kolf van het mes wordt onder een kleine hoek een afschuining gemaakt. Vladimir maakt zo'n schuine kant op zijn kampeermessen en hij is ontworpen om blikjes te openen, om de werkrand van het mes niet te bederven. De afschuining is vrij scherp geslepen, niet genoeg om zichzelf te snijden, maar het zal vonken snijden. Het resultaat was zo'n multi-verfijning.
Nou, tot slot. Ervaring is van onschatbare waarde. Je kunt veel lezen, maar totdat je het zelf probeert, begrijp je het niet. Ik ben blij voor mijn ervaring, het resultaat overtrof mijn verwachtingen niet, maar stelde ook niet teleur, ik kreeg wat ik wilde. Eenvoudig, goed en werkend kampeermes. Ja, en ik vond het heel leuk om eraan te werken. Nu in de verlanglijst is nog een klein mes, met een lemmet van 80-90 mm "paddenstoelenplukker". Maar ik zal het waarschijnlijk al doen vanuit een stuk van de Sovjet-framezaag.
Dat is alles, bedankt allemaal voor uw aandacht en veel succes met uw werk!