Hallo, lieve bezoekers van de site.
Ik ben momenteel een oud huis aan het renoveren. Ik heb met name besloten om onder het hele huis vloerverwarming te gaan maken. Dit zorgt voor comfort. Dit geldt vooral op de begane grond van het gebouw. En in mijn geval komt dit ook doordat deze woning zeer hoge plafonds heeft. De "klassieke" verwarming door middel van radiatoren is gebaseerd op convectie - de verwarmde lucht stroomt omhoog en mengt zich met de kou. Daarom, met een grote plafondhoogte, wordt de effectiviteit van dergelijke verwarming verminderd - in feite, om een comfortabele temperatuur beneden te krijgen, moeten we veel zwaarder onder het plafond "verwarmen". En verwarming door de vloer werkt, zij het ook op het principe van convectie, maar op een iets andere manier - in tegenstelling tot radiatoren, waar het kleine volume van de convectiestroom wordt gecompenseerd door de hoge temperatuur en snelheid (het mengt zich met koude lucht) in het geval van vloerverwarming , aanzienlijk grotere luchtmassa's, niet zozeer verwarmd, stijgen langzaam op. Als gevolg hiervan, door dezelfde hoeveelheid warmte te besteden, krijgen we een comfortabele temperatuur die veel lager is! Wat een aanzienlijke energiebesparing oplevert.
In deze publicatie wil ik mijn ervaring en al mijn best practices over dit onderwerp delen.
In de regel zijn er twee soorten vloerverwarmingssystemen: elektrisch en "water".
Elektrisch is gemakkelijker te installeren en goedkoper. Maar het heeft ook aanzienlijke nadelen: hogere kosten voor latere bediening, minder betrouwbaarheid en duurzaamheid. Bovendien wordt de opstelling ervan geregeld in de volgende installatie van meubels - onder het meubilair kan het verwarmingselement oververhit raken en defect raken. Er is een algemene misvatting dat de contouren van de waterbodem niet onder het meubilair geplaatst kunnen worden! Maar dit is een waanvoorstelling! Watercircuits genereren geen warmte! Ze dragen het gewoon! In het gebied waar warmteafvoer moeilijk is, en de vloertemperatuur gelijk is aan de temperatuur van de warmtedrager, zal deze (warmtedrager) eenvoudigweg "geen warmte afstaan", wat het verder brengt.
Ik begrijp, zoals je al denkt, dat ik het precies "watervloeren" doe.
De vloeren in het huis waren van hout. Ik scheurde ze af en goot ruwe dekvloeren.
Het doel van de ruwe dekvloer is om het oppervlak waterpas te maken en voor te bereiden op waterdichtheid.Je kunt dit doen met verdicht zand. Maar dit brengt hoge kosten met zich mee voor het waterdicht maken! Inderdaad, op een gelijkmatige dekvloer kunt u eenvoudig de goedkoopste plastic film plaatsen. En in het zand kan het vervolgens beschadigd raken door de massa van de vloer. We moeten duurdere soorten waterdichting gebruiken en hier meer tijd en energie in steken. Tegelijkertijd wordt de besparing (alleen de kosten van cement, want we gebruiken sowieso zand !!) tot niets gereduceerd, of juist duurder!
Let erop dat waterdichting in ieder geval nodig is!
Zelfs als alles erg droog is en het grondwaterpeil erg laag is, denk dan niet dat waterdichtheid kan worden verwaarloosd! Omdat bij het verwarmen van de vloer condens ontstaat op de plaats van contact met koude grond !!! Accumulatie van thermische isolatie (en hij kan vanaf daar nergens drogen!) Het zal al zijn eigenschappen teniet doen en we zullen de grond verwarmen! En na verloop van tijd zal de isolerende laag volledig instorten onder invloed van vocht.
Daarom herhaal ik nogmaals, waterdichting is nodig in elk evenement!
Als haar gebruikte ik de goedkoopste plastic film - de zogenaamde "secundaire" (gemaakt van gerecyclede materialen). Dit alles wordt overspoeld met beton, dus je moet niet bang zijn voor zijn "niet-milieuvriendelijkheid.))) En, volgens milieudeskundigen, polyetheen in de grond, waar het volledig beschermd is tegen ultraviolette straling, ontbindt niet tot tweehonderd jaar !!! (Ik vraag me af waar ze deze figuur vandaan hebben, als het materiaal zelf drie keer korter is?))))))) Maar we nemen het woord ...)
Ik heb de film zo neergelegd dat de randen op de muren gingen (beveiligd met lijmschuim). Hij lanceerde de voegen met een grote overlap en lijmde ze zorgvuldig met plakband:
We gaan hierboven naar de volgende laag van onze "taart"!))). Thermische isolatielaag.
Ik heb ook misvattingen gehoord dat er geen sterke thermische isolatie nodig is, omdat "de warmte omhoog gaat" en "in ieder geval binnen de grenzen van het huis blijft". Laten we dit probleem oplossen.
Er zijn slechts drie manieren om thermische energie over te dragen:
1. Warmtegeleiding. (directe contactoverdracht)
2. Straling. (Infrarood warmteoverdracht)
3. Convectie. (Warmteoverdracht door een vloeistof- of gasstroom).
Alleen convectie gaat omhoog !!! Er stijgt alleen een verwarmde stroom vloeistof of gas op! Warmtegeleidingsvermogen en straling brengen thermische energie in alle richtingen gelijkmatig over! Klem je bijvoorbeeld een heater tussen twee platen, dan verwarmt de onderste maar liefst de bovenste !!!
Hetzelfde met een vloerverwarmingskachel! Als we er geen goede thermische isolatie onder maken, zullen we de grond landinwaarts effectiever verwarmen dan de lucht in de kamer! Omdat de grond meer warmtegeleidingsvermogen heeft en het temperatuurverschil groter is! En hiervoor zullen we brandstof verbranden en geld uitgeven !!!
Voor thermische isolatie wordt gewoonlijk het gebruik van geëxtrudeerd polystyreenschuim met hoge dichtheid (EPS) aanbevolen.
Maar dit is niet nodig. Dit type isolatie wordt gekenmerkt door een hogere vochtbestendigheid en is ook bestand tegen grotere mechanische belasting in vergelijking met conventioneel polystyreenschuim (We (Wit-Rusland), volgens STB (een moderne reeks normen die samen met GOST's bestaan), het is gemarkeerd met PPT - "polystyreenschuimplaat warmte-isolerend ").
Maar, zoals de praktijk heeft aangetoond, is de kracht van een conventionele PPT25 meer dan voldoende om hem onder een dekvloer te leggen (zelfs volgens SNIPs). Ik had het al over waterdichtheid, daarom speelt deze kwaliteit ook geen rol.
Maar vergeleken met extrusie is het veel goedkoper! En toch - daarin houden de mieren niet van hun huizen te regelen! ... (Ja, ja! Dit is geen grap! Kleine mieren nestelen zich graag in geëxtrudeerd polystyreenschuim!)
Het enige voordeel van EPPS bij het leggen onder de dekvloer is dat het een "kwartier" heeft, waardoor het zonder gaten kan worden gelegd. Maar ik los dit probleem bijvoorbeeld eenvoudig op - ik leg niet één dikke, maar twee dunne lagen polystyreen "met overlap".
Zoals mijn praktijk heeft aangetoond, moet de PPT-laag minimaal 50 mm zijn. (Ik heb al warme vloeren gelegd en daarna 50 mm gelegd. De vloerplaat in de kelder is, zoals de pyrometer liet zien, nog steeds 2-3 graden warmer waar het verwarmingscircuit zich erboven bevindt.En dit ondanks het feit dat de luchttemperatuur in de kamer overal hetzelfde is. Misschien speelde het feit dat ik toen één laag polystyreen gebruikte (zonder overlap) een rol. En zelfs bij de kleinste ruwheid van de basis zal het niet mogelijk zijn om scheuren te vermijden ... Voor het geval dat ik, om de grond niet te verwarmen, deze keer 80 mm legde. (30 + 50). De eerste legde ik een dunnere laag (30 mm)
Dan erop - de tweede (50 mm). De dikkere bovenkant is niet casual. Ik werd geleid door het feit dat ik er tijdens het vervolgwerk veel op zou moeten lopen.
Ik werkte 's avonds. Daarom heb ik, nadat ik één laag had gelegd, de opening tussen de muur en de muur opgeschuimd. Voor morgen heb ik het overtollige schuim afgesneden, de tweede laag gelegd en ook de omtrek geschuimd. Het montageschuim, dat uitzet, kneep sterk in het schuim en de scheuren verdwenen bijna.
Vervolgens heb ik nog een laag waterdichting aangebracht - om te voorkomen dat vocht uit de dekvloer binnendringt.
Ik zal hier nader op ingaan ...
Onlangs (we leven tenslotte in het "tijdperk van marketing))))", moedigen de "verkopers" de mening aan dat het direct onder de verwarmingsplaat van de warme vloer nodig is om een foliesubstraat van geschuimd polyethyleen te plaatsen! Het is speciaal hiervoor geproduceerd en wordt "verkocht" toegeschreven aan haar een aantal "onvervangbare eigenschappen":
1. Extra thermische isolatie! (Ze bieden me aan om een laag van vijf millimeter te kopen tegen de prijs van een PPT van dertig millimeter, die ongeveer hetzelfde warmtegeleidingsvermogen heeft))))
2. "De folie weerkaatst warmte, wat bijdraagt tot een aanzienlijke besparing van thermische energie."
.... Ik heb bewust zo'n smiley geplaatst.)))). Iedereen die op school heeft gestudeerd, moet begrijpen dat alleen straling kan worden gereflecteerd! En straling is alleen mogelijk in een omgeving die transparant is voor dit type straal !!!!. Welk beton is dat natuurlijk niet!))))))
Er is geen straling in beton en kan niet !!!!! Dit is een hoax !!!
3. "Met een laag folie kunt u de warmte gelijkmatig over het hele gebied verdelen, met uitzondering van de" thermische striping "van de vloer ...
Nogmaals, ha ha, nog maar een paar keer!
..... Ten eerste is deze laag zo dun dat deze op geen enkele manier de warmteverdeling kan beïnvloeden. (Een dekvloer van dicht beton is veel sneller "voert warmte vanzelf af, dan 0,1 mm aluminium, dat zich onderaan bevindt, zal het doen!) Dat wil zeggen, de warmte moet naar beneden gaan, zich daar verspreiden en dan de hele dekvloer gelijkmatig opwarmen !!! )
Ten tweede wordt elke dunne laag metaal (en vooral aluminium) in een agressieve alkalische omgeving, een cementmortel, onmiddellijk afgebroken !!!! Elke met beton gevulde folie wordt erin geoxideerd en houdt al op te bestaan tijdens de verharding !!!!
(Hier gingen de "verkochte" mensen verder ... Ze zeggen: "Ja! Het is waar! Maar, u zult ons meer geld betalen en we zullen u het materiaal verkopen waarin de folie wordt beschermd tegen beton met een transparante plastic laag!" ...
Uh ... Maar hoe kunnen ze dan zijn met datgene waarvan ze afstoten? ))). Inderdaad, in termen van thermische geleidbaarheid (wat "zeer noodzakelijk is voor warmteverdeling"), is het nu niet anders dan gewone plastic folie! )))))
En tot slot het belangrijkste ... Dit is helemaal geen aluminium !!! Deze laag geleidt zelfs geen elektriciteit !!! Het is gewoon "verf voor metaal"))))
(Kameraden, we zijn het er niet mee eens, ze bedriegen ons!
)Dus, in de rol van het substraat voor de dekvloer, gebruik ik dezelfde gewone film.
Ik legde het versterkende gaas op de film. Er moeten speciale afstandhouders onder worden geplaatst, zodat deze iets boven de basis uitkomen en volledig in beton passen. Maar aangezien ik mezelf zal vullen, schud ik gewoon de mesh in de oplossing. Dit is genoeg om er een dikke oplossing onder te laten vallen en het zinkt niet naar de basis. (Het feit dat het gaas helemaal onderaan de dekvloer moet komen, is te wijten aan de eigenschappen van beton. Beton is praktisch niet samendrukbaar, maar kan helemaal niet uitrekken. Het barst onmiddellijk. En de wapening is nodig in die laag die de neiging heeft uit te rekken wanneer de belasting van bovenaf wordt uitgeoefend - t. e., helemaal onderaan!)
Velen produceren, om te besparen, geen wapening. Een dekvloer van deze dikte is gemakkelijk bestand tegen de vereiste belastingen. Maar ik gebruik toch een raster. En het verhoogt soms de sterkte van de dekvloer en het is handig om de buis eraan vast te maken.
Langs de omtrek van de kamer is een demperlaag vereist! De kachel zet immers uit en warmt op! Meestal gebruikt iedereen een polypropyleen demper van schuim. Ik gebruik EPPS-strips, 20 mm dik:
Ik snijd ze onmiddellijk op de breedte die ik nodig heb, lijm het schuim onmiddellijk op de muren op het niveau en ze dienen me onmiddellijk als dempers en thermische isolatie van de buitenmuren en extra bakens voor dekvloer:
Je kunt de pijp leggen. Bij het installeren van vloerverwarming is een buis gemaakt van verknoopt polyethyleen, metaal of gegolfde buizen van roestvrij staal ("roestvrij staal"). Koper wordt niet aanbevolen omdat het zeer gevoelig is voor corrosie in beton. Polypropyleen is om een andere reden niet geschikt - het kan niet zonder voegen op de vloer worden gelegd. En omdat het een zeer hoge thermische uitzettingscoëfficiënt heeft en vervolgens lineair uitzet (er is nergens anders in beton))), zal het de fittingen onmiddellijk breken!
Cross-linked polyethyleen buis is goedkoper dan metaal-kunststof. (Ik heb geen reservering gemaakt! Niet alleen metalen plastic kan in vloeren worden gebruikt! Slechts enkele fabrikanten plaatsen bepaalde soorten van hun producten als een pijp die is ontworpen voor gebruik in vloerverwarmingssystemen. En zo'n pijp is meerdere malen duurder dan een conventionele die is ontworpen voor "klassiek" verwarming en watervoorziening!)
Maar door het gebrek aan elasticiteit is het veel gemakkelijker om met metaal te werken en het kan bij kleinere radii worden gebogen! Dus koos ik voor de "klassieke versie" - metaal.
Laten we het nu hebben over stylingmethoden.
Bij huurarbeid wordt de buis meestal met zogenaamde ankerbeugels aan polystyreen bevestigd. (Het is gewoon veel sneller en gemakkelijker om ze te bevestigen dan om het met nylon banden aan de versteviging te trekken en dan ook hun uiteinden bij te knippen.) Maar dit is een ander geval wanneer marketing tegen kwaliteit ingaat !!! Ik begrijp de betekenis niet in de waterdichte laag, als deze in de toekomst tot dertig keer per vierkante meter zal worden geponst !!! Dus bevestigde ik de buis aan het versterkende gaas met nylon kabelbinders:
Bij het uitzetten van de contouren is het belangrijk om een aantal regels te volgen.
1. Het circuit mag een bepaalde lengte niet overschrijden (voor een buis van 16 mm - dit is 80 meter). Over het algemeen geldt: hoe korter - hoe beter! Dit betekent namelijk een hoger debiet van de koelvloeistof (hierdoor een kleiner temperatuurverschil) en een afname van de belasting op de pomp. Het is dus beter om twee circuits van elk 40 meter te maken en deze parallel via de collector ("kam") te verbinden
2. De lengte van de contouren mag niet veel verschillen, anders wordt het systeem dan moeilijk te balanceren.
3. U kunt "slang" en "slak" leggen. Maar tegelijkertijd is het wenselijk om de buis af te wisselen ("aanvoer" en "retour") - dit zorgt voor de grootste uniformiteit bij het verwarmen van de dekvloer.
4. Als de ruimte groot is en het nodig is om dempnaden in de plaat te maken, moet de buis op de kruising van deze naden in een gegolfde buis worden gelegd. Hetzelfde moet worden gedaan op de plaats waar de buis het beton verlaat.
5. De buis mag niet kruisen.
6. Er mogen geen voegen in de dekvloer zijn! Slechts één stuk pijp. (Een fitting die decennialang dienst zal doen "in de lucht" zal zeer snel in beton barsten !!! Dit komt doordat de buis die aan alle kanten is vastgeklemd tijdens thermische uitzetting alleen maar kan verlengen, knijpen van de fittingen!)
Ik lag met de dubbele slakkenmethode. Eerst leg ik de pijp met een trede die twee keer zo groot is, en nadat ik het midden van de kamer heb bereikt, keer ik terug tussen de gelegde bochten. Ik koos voor de "slak" -methode (ook bekend als "spiraal") op basis van het feit dat in dit geval het circuit, naar het mij lijkt, minder hydrodynamische weerstand zal hebben, omdat daarin slechts op twee plaatsen de buis 180 graden draait, en in de rest - met 90. (als de kamer rechthoekig van vorm is. Als het vierkant is - in slechts één!). En in de "slang elke draai - 180 graden.
Om het werk van ingehuurde werknemers te vereenvoudigen, moeten de eigenaren meestal hoge materiaalkosten betalen. Geen van de huursoldaten zal de lay-out zo lastig maken dat de contouren exact even lang zijn! (Dit is heel erg moeilijk! Ik weet het persoonlijk!).Daarom zijn ze 'in feite' aangelegd. En de eigenaren kopen op hun verzoek zeer dure collectoren uitgerust met een klep en debietmeter voor elk circuit! (Als voorbeeld kocht ik een roestvrijstalen spruitstuk voor drie circuits voor $ 30. Het is eenvoudig en alleen uitgerust met kogelkranen ("shut-off"). Hetzelfde, maar met kleppen en debietmeters op elk circuit zag ik te koop voor $ 120 !!! (En dit is zodat EENMALIG, bij het starten van het systeem, de leidingen gemakkelijk de contouren kunnen balanceren!)
Bovendien, met zo'n opvouwbare onvermijdelijke afvoerpijp !!! Zelfs een stuk buis, 20-30 meter lang, wordt immers nergens later gebruikt !!!
Ik bedacht een heel simpele methode waarmee je dezelfde contourlengte kunt bereiken met een fout (zoals ik deed) +/- 10 cm !!!
Om dit te doen, gebruik ik een lang meetlint en een set van de goedkoopste wasknijpers uit de winkel met een vaste prijs!)))
Nadat ik de 'algemene layoutkaart' vooraf had ingeschat, leg ik eerst niet de pijp, maar de roulette neer, en bevestig ik deze op wasknijpers met wasknijpers.
Feit is dat bochten en bochten een zeer grote fout geven. Omdat er een groot aantal zijn, buig je dan in een bijna rechte hoek (wat me helpt zelfgemaakte pijpenbuiger), of hol, over een grote straal, ik kan gemakkelijk een paar meter gooien / verwijderen! Dit kost natuurlijk tijd, maar het bespaart veel geld (zoals hierboven beschreven). Bovendien heb ik, nadat ik de lengte van alle contouren onder alle kamers exact veertig meter had bereikt, volledig, zonder resten en afval, gebruik gemaakt van drie pijpspoelen. (precies 200 meter in één baai). Dit leverde nog meer besparingen op - bij aankoop van hele traveeën is de prijs per meter veel lager dan wanneer de buis wordt gemeten en gesneden!
Nadat de roulette is gelegd op de manier waarop de pijp zal liggen, heb ik alle bochten op de film gemarkeerd met een marker en de meter in alle hoeken gemarkeerd (zodat later, bij het leggen van de pijp, de juiste plaatsing wordt gecontroleerd. Als iemand het niet weet, is er elke meter op de pijp een figuur die de lengte aangeeft vanaf het begin van de baai)
We verwijderen het meetlint en beginnen met het leggen van de buis. (Tegelijkertijd kan het niet uit de baai worden getrokken! De baai moet worden ingezet en verplaatst!):
De foto zendt niet, maar de trede bij de buitenmuren is 10 cm. Op andere plaatsen - 15 cm Zoals de praktijk laat zien, is een dergelijke trede het meest acceptabel. Het vermijdt de "striping" van de vloer met een totale dekvloer dikte van 70 mm. (40 mm boven de buis). En zo'n dikte van de dekvloer is een goed compromis tussen de energie- en warmtecapaciteit van het systeem! Als je het dikker maakt, zal een 'terugroepactie' voor temperatuuraanpassing pas na een paar uur plaatsvinden. Als het dunner is, zal het zwak "warm" en snel koel blijven.
Na het leggen van de eerste contour - een rookpauze! ))))
Laten we verder gaan!
Zoals u kunt zien, kunt u met deze methode niet alleen gelijkheid van de lengte van de contouren bereiken, maar ook de uniformiteit van de lay-out! In deze kamer bijvoorbeeld drie circuits, precies veertig meter. En de pijp is heel gelijkmatig aangelegd. Er zijn geen "koude" zones.
Dat is alles. De pijp is gelegd. Je kunt beginnen met gieten.
Ja, ik vergat bijna nog een moment. Direct na het leggen van de buis moet deze onder werkdruk worden gevuld met water! Dit is nodig om de dichtheid te controleren, zodat de buis tijdens het storten niet wordt vervormd door de massa beton, of je laarzen)))). Aangezien ik niet van plan ben om het systeem dit jaar te starten (ik heb geen tijd om al het vereiste werk te doen in de kamer waar de ketel zal komen voor de vorst), heb ik de buis nog niet op de kammen aangesloten en heb ik de buisuiteinden langer gelaten en heb ik compressiekoppelingen erop gemonteerd en elk op een kogelkraan geschroefd. Via de ene leverde ik via een slang water uit een pompstation, via een andere blies ik lucht. Toen het water zonder bubbels ging, sloot ik beide kranen stevig en bracht mijn inspanningen over naar het volgende circuit. Nadat de dekvloer volledig is uitgehard, snijd ik de buis eenvoudig op de gewenste maat, met behulp van de compressor blaas ik het water uit de circuits (zodat het in de winter niet bevriest) en gebruik vervolgens de kranen in het watertoevoersysteem.
Na de werkzaamheden heb ik 's avonds al het voorbereidende werk gedaan. En hij plande de dekvloer op zaterdag.Als iemand geen dekvloeren heeft gemaakt, zal ik het uitleggen - het vullen van een kamer met een oppervlakte van 18 vierkante meter tot een dikte van 70 millimeter alleen is erg zwaar en lang werk !!!! Genoeg werk voor de hele dag!
Een dekvloer van een warmte-isolerende vloer is categorisch onmogelijk om meerdere fasen op te vullen !!! Alleen per keer !!! Anders, als het opwarmt, afkoelt, zal het zeker langs deze rand barsten! En daarmee zal de pijp barsten !!!
Daarom reed ik, om in één dag de juiste hoeveelheid materialen uit te zoeken, een kruiwagen zand het huis in, goot het in de gang voor de deur en stopte de juiste hoeveelheid zakken cement in deze kamer.
Mijn oude betonmixer, die al een huis voor mij heeft gebouwd, zal me helpen bij het werk.)))) Ik zet het ook recht in de kamer en zorg ervoor dat de wielen en de steun niet op de buis komen:
Ik zal in detail stilstaan bij de samenstelling van de oplossing. Bij ingehuurde arbeid is het aan te raden om de zogenaamde halfdroge dekvloer te doen. Het wordt uitgevoerd door een semi-geautomatiseerde methode (de oplossing wordt geleverd door een betonpomp van een automatische mixer), daarom wordt het snel gedaan en is het werk aan de fabricage ervan goedkoper dan het werk van het vullen van de klassieke dekvloer met de "natte methode". Bovendien krimpt een halfdroge dekvloer praktisch niet en kan het oppervlak, dat plat blijft, een kant-en-klare basis zijn voor de uiteindelijke coating.
De gebruikelijke ("natte") dekvloer na uitharding is nooit egaal! Daarom is een egalisatie van het oppervlak met zelfnivellerende verbindingen vereist.
Maar ik besloot om de "natte" dekvloeren te maken, omdat ik ten eerste niet hoef te betalen voor het werk, en ten tweede hebben ze, in tegenstelling tot de "halfdroge", een veelvoudig hogere dichtheid. En hoewel ik niet met een vrachtwagen door de kamers ga rijden, dragen een hogere dichtheid en hardheid bij aan een hogere warmtegeleiding en warmtecapaciteit! (De "steen" warmt veel sneller op dan het "poreuze puimsteen" en verzamelt meer warmte.)))))
Ik zal stilstaan bij de samenstelling van de oplossing. Velen negeren bij de fabricage een aantal zeer belangrijke 'kleine dingen'.
De eerste (en meest voorkomende) is een verwaarlozing van de hoeveelheid en kwaliteit van water. Veel mensen denken dat dit geen enkele rol speelt, schoon water is niet nodig (het giet sowieso in het "vuil" en het teveel doet geen pijn - het "droogt"!))))
Ten eerste kunnen "vettige" stoffen worden opgelost in vuil, modderig water, wat de betonkwaliteit (zoals klei) aanzienlijk vermindert, en ten tweede (en vooral!) Het water uit de oplossing droogt nergens uit !!! Ze verbindt en blijft daar verbonden. Daarom is het overschot zeer (zeer, zeer)))) aanzienlijk vermindert het merk !!!
Juist is de verhouding water: cement (M500) 1: 1 op gewicht! Maar met zo'n harde oplossing is het niet alleen erg moeilijk om te werken, het is zelfs moeilijk om het voor te bereiden! Omdat het in de betonmixer steekt en er in één brok mee roteert!)))) ...
Overigens is het grondig mengen van de oplossing ook een van de belangrijkste kwaliteitsfactoren! In de kern is (ruwweg) cement "lijm voor zandkorrels". En het uiteindelijke resultaat hangt sterk af van hoeveel elke zandkorrel gelijkmatig wordt gesmeerd met deze lijm !!!
Om deze reden is het nodig om een weekmaker toe te voegen!
Veel mensen denken dat een weekmaker bepaalde "chemische" eigenschappen heeft, waardoor het bestand is tegen vorst en dichtheid. In feite is een weekmaker slechts een zeer effectief "zandkorrelsmeermiddel". En alle bovengenoemde eigenschappen worden bereikt doordat we de mogelijkheid hebben om met minder water een kunststof en goed gemengde oplossing te maken! (Dat is waarom het van een hoger niveau zal zijn en vorstbestendig).
Bovendien is het bij het leggen veel gemakkelijker af te dichten! Met verhoogde vloeibaarheid condenseert het zichzelf snel ("zit")!
We hebben twee soorten cement in de aanbieding: M500 D0 (zonder toevoegingen) en M500 D20 (met 20% toevoegingen). Er was eens, de 400e kwam lang geleden tegen, maar in de afgelopen tien jaar is hij niet gezien, dus laten we het hebben over de "500e".
Er bestaat een algemene misvatting dat beton dat is bereid op D0-cement sterker is dan op D20. Daarom probeert iedereen alleen 'nul' te kopen.Zonder te analyseren, schrijven mensen dit toe aan het feit dat "verdund niet nodig is! We nemen alleen schoon! Hoewel het duurder is, zal beton sterker zijn !!!" En de "Bijzonder begaafde" zeggen dat "je het minder kunt strooien". Wanneer je hen probeert uit te leggen dat hij niet sterker is (het sterke punt van beide is immers hetzelfde - M500), motiveren ze hun positie met het feit dat "waarom dan alleen D0 naar plaveien en monumenten gaat? !!!"))))
Dit klopt. Bij de productie van een tegel en monumenten wordt alleen puur cement gebruikt, zonder toevoegingen! Maar het gaat helemaal niet om duurzaamheid !! En, juist, in de tijd waarvoor hij deze berekende kracht wint! "Zero" verstijft de volgende dag !!!
Daarom gebruik ik voor dekvloeren altijd cement M500 D20. Het is goedkoper en de dekvloer kan de volgende dag worden afgeveegd, gecorrigeerd met een spatel langs de muren! Ja, en op een dag kun je nog steeds!
Dit is dus zijn kwaliteit in dit geval - alleen voor het voordeel! Maar bij de vervaardiging van tegels, daarentegen, wil niemand hun mallen meerdere dagen gevuld houden! ))))
Nu over het zand. Zoals u weet, hoe sterker en harder de zandkorrels, hoe sterker en harder de dekvloer. De stofdeeltjes zijn poreus, daarom moet het zand worden gewassen als we een zeer sterke dekvloer willen. Het beste steengroevezand geeft het beste resultaat, maar het rivierzand is goedkoper (het rivierzand is rond, dus het beton dat ervan is gemaakt is niet zo sterk.). We hebben niet ver van hier de grootste zand- en grindmix van Europa. Er is een onderneming die ASG in fracties zaait, spoelt en zand verkoopt, waarbij verschillende fracties en puinsteen worden gezeefd. (Dat wil zeggen, ASG gedemonteerd in breuken!)))).
Een paar jaar geleden kocht ik van hen gewassen zand van de hoogste categorie, omdat ik de vloer boven de kelder moest vullen en ik had heel sterk beton nodig. Aangezien de transportkosten het leeuwendeel van de zandprijs uitmaken, kocht ik 10 ton tegelijk. (Hoewel ik anderhalf nodig had). Maar anderhalf heeft niemand geluk, en vijf van de tien voor een prijs verschillen met 10-15 procent!))). Dus toen besloot ik veel te nemen - het is handig op een bouwplaats. Vervolgens, indien nodig, de rest zorgvuldig bedekt met een film om te voorkomen dat afval en zaden van planten worden geraakt. Nu heb ik voor hem gewerkt.
De verhouding van de oplossing is 1: 3 (cement: zand). Water, zoals al gezegd - op gewicht van cement. Weekmaker - volgens de instructies op de verpakking. Zoals de praktijk heeft aangetoond, is beton van grofkorrelig gewassen zand met zulke verhoudingen en goede menging sterker dan stenen. (Ik maak geen grapje, ik moest na twee jaar het bord pikken dat ik met mij had overstroomd))). Toen ik een steen ontmoette, versnelde het werk! Het is gemakkelijker te breken met een perforator dan "blauw" beton!))))).
In mijn kamer stond een betonmixer. Ik heb alles gemeten met emmers (ik heb speciaal vier identieke plastic emmers gekocht bij het verkeerslicht)))). Eerst schonk hij een afgemeten portie weekmaker in een emmer en daarna goot hij tot een halve emmer water uit een slang. Ik goot het in een betonmixer, zette het aan en voegde een volle emmer cement toe. terwijl hij "melk" bereidde, goot hij zand in emmers. Hij schonk drie emmers met onderbrekingen in, anders 'verkruimelde' hij. Nadat de oplossing grondig was gekneed (dit blijkt uit het feit dat de "koele" harde oplossing vloeibaarheid vertoonde die voorheen niet kenmerkend was!), Stortte het direct op de vloer! Onder de betonmixer.
De betonmixer werd weer "opgeladen" (gelukkig waren de emmers vol terwijl het eerste deel in de weg zat). En hij droeg met een schep de oplossing.
Hij werkte in rubberen laarzen. Eerst verdeelde hij de oplossing gelijkmatig door de kamer, totdat hij de pijp volledig verborgen hield. In dit geval schudde u na het leggen van de oplossing het rooster. De oplossing kwam eronder en terug miste het niet, zelfs niet als je met je voeten druk uitoefent op het gaas.
Deze kamer, die op de foto's staat, was al de laatste. Als eerste gebruikte ik schuimdempers langs de muren (hierboven genoemd) en profielbuizen met een doorsnede van 40 bij 25 mm als bakens. Ik legde ze op dijken van de mortel, zette ze met een rubberen hamer en trok er een dekvloer overheen. Daarna haalde hij ze eruit en vulde de overgebleven grotten .....
Toen realiseerde ik me dat je het zonder pijpen kunt doen, met alleen stukken polystyreen die op een niveau langs de muren worden geplaatst en op zo'n niveau:
En uiteindelijk was het zo lui dat ik helemaal geen vuurtorens deed!))))).Zelfs het schuim langs de muren was te lui om op het niveau te blijven. Bevestigde het gewoon zoals het gebeurde en dat is alles.)))). Hij slaagde erin zonder bakens.
Toen de hele pijp verborgen was, begon ik de mortel langs de muren te leggen. Tegelijkertijd verspreid en verdicht schuimrasp zodat het "ongeveer een beetje hoger was dan nodig")))) Dus ging ik binnen een paar uur in een cirkel door de hele kamer. Tegen die tijd was die oplossing die ik als eerste had gezet al goed gaan zitten en begon ik hem waterpas te stellen, waarbij ik het niveau wreef met een gelijkmatig gebied van de vereiste hoogte. Als "startpunt" in de hoogte had ik een deuropening, waarachter al een dekvloer lag, en ook de fundering onder de open haard, die ik eerder had overstroomd, diende als baken.
De technologie is eenvoudig, maar vereist constante spanning op de handen (het is immers noodzakelijk om altijd het niveau te houden zodat de bel precies in het midden is, terwijl de massa van de oplossing wordt verplaatst. En niet altijd is het (de massa) symmetrisch gelokaliseerd. Vaker moet je het met één rand van het niveau verplaatsen Dus, een betonmixer laden, emmers slepen en draaien met zand en cement, ik kan zeggen dat het een rust was!)))).
Dus liep ik rond de omtrek van de hele kamer. Het kwam allemaal samen. Verplaats de betonmixer in de deuropening en begon de resterende ruimte te verkleinen. Het nivelleren was al nog eenvoudiger. Het niveau kon nu immers de randen bereiken van de reeds overstroomde gebieden.
Vuurtorens zijn dus overbodig))))). Bovendien moet u sommige complexe constructies van hout niet "afschermen".)))) Het maximum (als er absoluut geen ervaring is, of zwakke polsen), kunt u doen zoals ik doe in de eerste kamer - leg de pijpen op de bulten van een harde oplossing.
De volgende dag kwam ik de gebreken bijsnijden. (Op het punt waar de dekvloer aan de muur grenst, zijn er soms "smaken" tegen de muur gedrukt, die zich achter het niveau vormen wanneer u deze in de oplossing drukt. Ook op de plaats waar u klaar was met werken, was de oplossing al verzadigd met "verdreven" uit het is bezig met het uitrusten van vocht en vaak zijn er "zijkanten" die het einde van het niveau vormden bij het verplaatsen. Ook worden er soms kleine gebreken verkregen in de hoeken en op de plaatsen waar de leidingen naar buiten komen. Het is de moeite en tijd niet waard om opnieuw te doen als dit gebeurde. Zoals ik al schreef, de oplossing op cement met toevoeging van slak Zal van de dag het is allemaal correct. Ik knip voorzichtig alle overtollige met een spatel en goot dekvloer water. (Ik hoef niet te praten over dat na de installatie, strak sluit alle deuren en ramen moet u! De oplossing mag niet uitdrogen!)
Natuurlijk is de dekvloer al niet meer zo glad als gisteren. "Natte" dekvloeren geven altijd een ongelijkmatige krimp bij uitharding:
Maar nadat ik het niveau had toegepast, vond ik nergens een opening, meer dan anderhalve millimeter. En daarom zal er zeer weinig zelfnivellerende compositie verdwijnen!
Voor een gewone vloer zou ik het helemaal niet gebruiken - ik zou een drie millimeter substraat van geschuimd polyethyleen onder het laminaat leggen en het zou alle hobbels verbergen! Maar ik zal hoogstwaarschijnlijk vinyllaminaat of vinyltegel als laatste coating leggen (totdat ik er echt voor gekozen heb). De eerste wordt zonder ondergrond geplaatst (om warmte goed af te voeren), de tweede wordt verlijmd! Je hebt dus in ieder geval een perfect vlak oppervlak nodig!
Dat is het voor nu! Over het aansluiten van circuits, bedradingsbuizen, pompen, kammen en batterijen, blijkbaar zal ik een aparte publicatie schrijven.
P.S. Op deze site stond een artikel over hoe je economisch kunt doen vloerverwarming. Daar bespaarden mensen op ondervoorraad aan materialen en het overslaan van belangrijke punten! Ik denk dat deze aanpak niet waar is! Ik heb de kosten per vierkante meter van mijn vloeren niet berekend, maar toen ik zijn artikel las, merkte ik automatisch dat de isolatie goedkoper (en niet zwakker) is, de leidingen goedkoper (en langer), ik heb geen kosten voor vuurtorens, betonvolume Ik heb minder dan een derde (tegelijkertijd zal de vloer minder inert zijn en de warmteoverdracht ervan meer.)
U moet besparen op het verbeteren van technologieën, maar niet op materialen!