Belangrijkste onderscheidend kenmerk auto of moto custom projecten, zijn de unieke onderdelen die gebruikt worden in de constructie. Uniek karakter betekent in de regel dat het onderdeel wordt vervaardigd of gewijzigd en constructief of visueel verschilt van de fabrieks (massa) tegenhanger. We zullen het hebben over het vanaf nul vervaardigen van een dergelijk onderdeel. Maak dus een motorzadel doe het zelf!
Toen ik het zadel moest vervangen, probeerde ik de oude fabriek als basis te nemen, het frame en de schuimvulling opnieuw te maken en het vervolgens opnieuw te monteren met "leer". Deze optie leek de eenvoudigste en snelste (zo leek het me, maar het was een grote fout). Ik zal me niet verdiepen in de beschrijving van veel verschillende mislukte pogingen, maar ik zal eerder onmiddellijk de optie beschrijven die volledig aan de gestelde eisen voldeed.
Materialen:
1. Glasvezel 2 m \ p
2. Epoxyhars 1,5 L + 500 ml verharder
3. Bouten
4. Versterkend gaas (voor het geval dat)
5. Plakband
6. Kies plakband met plastic folie
7. Schuurpapier
8. Potlood, liniaal, marker
9. Bekledingsmateriaal of afgewerkte bekleding (Link Taobao)
Gereedschap:
1. Metaalzaag
2. Bestanden
3. Briefpapiermes
4. Schaar
5. Dienblad voor het mengen van epoxy
6. Spatel
7. Boor en boor
8. Schroeven
Stap 1
Omdat ik geen naaimachine heb, heb ik net de zadelbekleding op internet besteld. Kies op kleur en stijl. En toen, al onder de snede, heb ik alle andere parameters van de toekomstige stoel aangepast. Het is natuurlijk beter om de huid eronder te naaien motorfietsin plaats van een motorfiets voor de huid te bouwen. Maar er was geen gelegenheid om te naaien en de optie om te bestellen in de studio, waar professionals elke gril voor je geld zullen vervullen, bleek te duur. Als gevolg hiervan kocht ik een voltooide omhulling en voegde een snelkoppeling toe van een T-shirt voor schoonheid. Het lijkt mij dat zulke kleinigheden het casten interessant maken. Rond dit label is eigenlijk het hele motorontwerp later ontwikkeld, maar dit is een heel ander verhaal.
Schuimrubber gebruikte aanvankelijk meubels, maar na een proefversie van het zadel te hebben gemaakt, weigerde het deze beslissing. Het probleem was dat als je er genoeg smalle elementen uit snijdt, dit schuimrubber te zacht is, al lijkt het een stevig vel.Dan was er de mogelijkheid om polyurethaan (toeristische tapijten) in lagen te leggen, maar het was al te zwaar. Over het algemeen bleek dat uitvinden de fiets zinloos en de beste optie is gewoon schuimrubber gebruiken vanuit je eigen stoel.
Aanvankelijk dacht ik dat dit schuimrubber simpelweg niet genoeg is voor een nieuwe stoel, omdat ze geometrisch totaal verschillende vormen hebben. Maar toch bleek deze optie optimaal te zijn. Hierdoor zaagde hij het oude schuimrubber met lagen, zodat hij later uit fragmenten (zoals in Tetris) de gewenste vorm kon samenstellen. Wat de toekomst betreft, zal ik zeggen dat er maar genoeg was en dat er niet meer dan een handvol zeer kleine stukjes over waren.
Ik probeerde het stijve frame van het zadel, dat op het frame van de motorfiets rust, te maken van lagedruk plastic (zoals waterkannen), maar aangezien ik geen industriële föhn heb, heb ik dit plastic verwarmd met een gasbrander. Veel later, toen ik veel tijd en moeite besteedde, legden ze me uit dat open vuur voor dergelijk materiaal gecontra-indiceerd is. Ze zeggen dat van dit plastic in principe een goed raamwerk gemaakt kan worden. Ik kan het niet eens zijn met deze verklaring, omdat ik niet kan weerleggen. Over het algemeen moest ik na alle experimenten een goede oude epoxy en glasvezel bestellen. Ik zou deze vuile, lange en giftige methode niet willen vermijden, maar toch kon ik er niet uitkomen.
Stap 2
Ik heb het frame en een deel van de gastank gelijmd met molaire tape en bedekt met polyethyleen. Hier heb ik geen rekening gehouden met het feit dat overtollige hars van het hellende oppervlak naar beneden zal druppelen. Als gevolg hiervan zijn de uitlaatdemper en de treeplanken behoorlijk besmeurd met hars. Het is goed dat dit allemaal was gepland voor vervanging, maar toch is het de moeite waard om voorzichtiger te zijn.
Vervolgens beginnen we in lagen voorgesneden stroken glasvezel te leggen, zorgvuldig geïmpregneerd met hars. daarom zal ik het alleen in algemene termen vertellen.
Op die plaatsen waar de belasting toeneemt, is de laag dikker gemaakt. Ik heb ook een muskietennet van ramen gebruikt voor versterking, het is geweven van glasvezelvezels die zijn overgoten met rubber. Dit is natuurlijk een betwistbaar punt, maar het leek mij dat het hele ontwerp betrouwbaarder zou zijn. Dit gaas werd in kleine fragmenten tussen de glasvezellaagjes gelegd, alsof het verstijvers creëerde. Voor het gemak van het leggen van glasvezel, na het drogen van elke laag, kunt u er doorheen gaan met een grote schuurlinnen. Want als er ergens iets uitsteekt, kan er bij het leggen van de volgende laag een ongewenste bubbel ontstaan.
Het aantal glasvezellagen kwam uit op 6 tot 10, plus een klamboe. Op de meest "kritische" plaatsen is de dikte van de constructie maximaal 8 mm. Tussen de vierde en vijfde laag, achterin het zadel, heb ik gaten geboord en een metalen plaat met gelaste bouten erin gestoken. Met deze bouten wordt de stoel aan het frame bevestigd. Er zal ook een houder bij de gastank zijn. Het was handiger voor mij om het na het einde van het epoxywerk te maken. In dit stadium moet u ventilatiegaten boren waardoor de lucht zal ontsnappen bij het landen in het zadel.
Stap 3
De eerste laag schuim kan correctief worden genoemd, omdat het zijn taak is om een vlak oppervlak te creëren voor het leggen van de tweede laag. Van onderaf moet deze laag de vorm van het stijve frame zo nauwkeurig mogelijk herhalen en erop leggen als de details van een puzzel, dan zijn er na het lijmen nergens zegels en zal de hele schuimvulling van de stoel uniform aanvoelen. Anders zal het ongemakkelijk zijn om op knobbels te zitten. Om dezelfde reden moeten alle stukken schuim zo symmetrisch mogelijk zijn. En idealiter om een vulmiddel te maken van een monolithisch stuk, zonder lijm te gebruiken.
Wanneer alle stukjes op het frame en op elkaar passen, smeren we het frame in met lijm voor schuim. Het is beter om helemaal geen lijm op het schuimrubber aan te brengen of een beetje aan te brengen, anders kan de lijm diep worden geabsorbeerd en als gevolg daarvan wordt het oppervlak van het zadel vervormd. Breng ook geen lijm aan op verticale naden, omdat een dergelijke naad, zelfs na het drogen, onder belasting kreukt en deze vorm heel lang vasthoudt.
Idealiter zou de volgende laag moeten bestaan uit een enkel stuk schuim, maar ik had deze kans niet en ik gebruikte opnieuw verschillende stukken van een klein formaat.Hierbij is het belangrijk dat de naden van de eerste en tweede laag niet samenvallen, zodat het afgewerkte zadel zo uniform mogelijk aanvoelt.
Snijd overtollig schuim af, het is beter nadat de volgende laag is gelijmd en gedroogd. Het feit is dat wanneer je droog schuimrubber op het frame probeert, het een beetje anders ligt dan al ingesmeerd met lijm. Hierdoor bestaat het risico dat de voorgesneden delen ergens gewoon niet bij elkaar passen.
De derde laag moet integraal zijn. Het is een bindmiddel en verdeelt de belasting gelijkmatig over het gehele volume van de vulstof en de stijfheid van de zitting wordt zo uniform mogelijk verkregen, ongeacht de dikte van het schuim op elke specifieke plaats. Nu kunt u doorgaan met het vormen van de vorm van het zadel en rechtstreeks op de motorfiets passen. In mijn geval was de rugleuning te hoog opgetild. We tekenen met een marker een meer geschikte buiging en slijpen tot de gewenste parameters.
Vervolgens besloot ik de uiteinden van de stoel rond de omtrek te lijmen met een gymnastiekdeken. Ten eerste zodat de huid niet tegen de randen van het glasvezelframe wrijft, maar in aanraking komt met een zacht kleed. Dit is belangrijk omdat het zadel rond de omtrek direct op het frame ligt. En ten tweede zal de structuur van de schuimlagen niet verschijnen door een dunne omhulling van dermatine.
We proberen het opnieuw en markeren onmiddellijk de plaatsen waar je de schroeven kunt schroeven (ik heb ze in de schaduw gesteld met een marker) en waar je dat niet kunt (bijvoorbeeld op plaatsen die strak op het frame passen, is het duidelijk niet de moeite waard)
Het is beter om een beetje te rijden om het zadel in actie te zien. Het resultaat beviel me - het is stevig bevestigd zonder speling, zacht zittend, je kunt nergens heen. Het zou leuk zijn om het met de passagier te proberen.
Stap 4
Lang nagedacht over hoe de huid van een jonge dermantine op het frame te bevestigen. De meubelnietmachine viel meteen weg - hij kon de composiet niet aan. Verschillende lijmen zijn ook geen optie - niet betrouwbaar. Hij stopte met zelftappende schroeven en grote ringen. Maar toen kwam ik een belachelijk probleem tegen: de volledige afwezigheid van korte zelftappende schroeven. Hij ging door alle winkels - NEE. Onze stad is klein en alleen via internet te bestellen, maar dit is al te veel. Ik besloot de bestaande schroeven af te korten tot de lengte die ik nodig heb.
Dan is alles eenvoudig - we spannen de behuizing uit, boren gaten en schroeven de schroeven vast met ringen. De enige moeilijkheid was dat er achterin een grote plooi zat, waar nog lang aan moest worden gesleuteld. Het lijkt niet eng, er is er maar één lief, maar ze heeft het uitzicht behoorlijk verpest, lange tijd kon ze het niet uit het zicht verbergen. De oplossing kwam met het volgende: in plaats van één grote vouw heb ik veel kleine gemaakt, maar niet uitpuilend op het zichtbare oppervlak. Idealiter is het de moeite waard om driehoekige ondersnijdingen op de behuizing te maken en op een naaimachine te naaien.
Conclusie
Voorheen hoefde ik niet te werken met epoxy, of met schuimrubber, of met dermantine. Nu kan ik zeggen dat dit niets ingewikkelds is. In het ergste geval riskeer je met niet helemaal rechte armen (zoals de mijne) alleen tijd te verspillen, maar het resultaat is redelijk acceptabel. Het moeilijkste is om over dit alles te beslissen, en dan, zoals ze zeggen, wordt de weg overweldigd door de gaande.
Tijdens bedrijf bleek dat water (regen, nevel) door de dwarslijn van de behuizing sijpelt en er is niets aan te doen - de functionaliteit werd opgeofferd aan de stijl. Hierdoor blijft er na de regen enkele dagen een natte plek op de broek. Ik raad je aan om dit moment te overwegen. En vergeet natuurlijk niet dat je met goedkope materialen van lage kwaliteit hard moet proberen om een acceptabel resultaat te krijgen.
Veel succes en bedankt voor je aandacht!
