Hallo vrienden. Tegenwoordig hebben we een 2m112 boormachine, die is gered van metalen ontvangst vanwege de goede staat, namelijk het gebrek aan speling in de spil. We zullen de restauratie behandelen. Laten we beginnen met het handmatige spiltoevoermechanisme. Het wordt met een bevestigingsbout aan de rondselas bevestigd. Draai de bout los en verwijder de hendel. Ja! Dit is wat barbaren moeten zijn om de machine zo te bespotten. De handgrepen zelf, die in het lichaam moeten worden geschroefd, zijn stevig gelast. En het zijn geen pennen, maar de stukjes van die en die staaf. Barbaren. Klem in een bankschroef en snijd verdomme al deze zakenmolen. We maken gewone pennen, omdat het prettig is om op een werkende machine te werken, dit is een feit. Na het afsnijden verwijderen we de lasresten met een flapwiel met korrel 60. U kunt ook een sweepwiel aanbrengen, maar het oppervlak na bewerking zal ruwer zijn. Er moet worden gereinigd totdat er een volledige cirkel op de laslocatie verschijnt. Dit is nodig zodat niets het resterende stuk kan vasthouden. Als er aan de randen blijft lassen, is het een nieuwe les om het los te schroeven.
Hij schroefde een uitsparing in het midden en ging door een 4 mm boor, probeerde toen 8 mm, en hier kwam ik een linker boor tegen met een diameter van 5 mm. Het komt vaak voor dat bij het boren met deze boor het bijt en het afgebroken stuk zelf wordt verdraaid. Ik had geluk en met deze methode heb ik alle drie de pauzes losgeschroefd. Vervolgens corrigeren we het onderdeel met dezelfde bloembladcirkel, verwijderen we de spuitmonden van het lassen en egaliseren we het oppervlak. Het blijft om pennen te maken. Voor hen kwamen trouwens de staven van de schokdempers omhoog. Ze hebben een diameter van 11 mm en M10 heeft een draad nodig. We klemmen de staaf in de boorkop van het draaien en slijpen het uiteinde van het werkstuk tot een diameter van 10 mm, de lengte van de groef is ongeveer 15 mm. Ik heb ballen geprint op een 3D-printer. Ze hebben een centraal gat voor M8-schroefdraad. . Pak de kraan en knip de binnendraad af. Het is belangrijk om het niet te overdrijven, anders kun je de bovenkant van de bal knijpen. De draad wordt met de hand gesneden, niets hoeft ergens te worden vastgeklemd. Anderzijds boren we het werkstuk tot een diameter van 8 mm en een lengte van ongeveer 10-12 mm. Hoe cool is het om te malen wat je nodig hebt. Je hoeft geen uren te besteden aan het zoeken naar de onzin die je nodig hebt in de lades en deze af te werken met een grinder en een vijl. Schoonheid Zorg ervoor dat u in het begin een afschuining maakt voor een betere aanpak. Op de een of andere manier ziet het er zo uit. Nu snijden we de draad af zonder te vergeten de olie te druppelen. We snijden een halve draai naar voren en een beetje naar achteren, waardoor de chips worden afgebroken.Als er een draad in wordt gesneden, wordt een bal zonder problemen opgewonden. Deze procedure moet worden herhaald voor de resterende twee balken. Daarom hebben we zo'n handvat. Het is jammer dat één voorraad sjofel bleek te zijn en dit verpest het uitzicht een beetje, nou ja, het zal geschikt blijken te zijn, het zal niet lang duren om het opnieuw te doen.
Een ander probleem na ambachtslieden van krivorukovyh is de moer die de kop op de kolom beweegt. Hier zijn de handgrepen ook botweg aan de moer gelast. Verdomme, hoe gaat het? In dit samenstel is een druklager geïnstalleerd om wrijving tussen de moer en de kop te voorkomen. Het sluit met een metalen deksel, die ze ook hebben kunnen doorbranden door te lassen. Het is goed dat ten minste één handvat niet is gelast, er is een kans om het los te schroeven. We gaan in een bankschroef en snijden alle uitstekende delen af, in een poging de beschermkap niet aan te raken. Al deze procedures kosten veel tijd en moeite.
Hij zag een groef met een ijzerzaag en bewoog afwisselend naar links en rechts, hij draaide gemakkelijk uit met een schroevendraaier en een tang. De draad aan de binnenkant is heel en het bevalt, maar er werd besloten om hem weg te rijden met een M8-kraan. Ook met de tweede handgreep kwam alles goed. Zoals in het eerste detail, heb ik het flapwiel gepolijst met een las- en linkerboor terwijl ik een gat boorde, de klootzak gedraaid. Bleef de meest pijnlijke plek. We hebben de elektroden hier niet gespaard en zijn gezond gebrouwen. Nou klootzakken. En opnieuw komt de Bulgaar te hulp, waarmee we alle overbodige zaken afsnijden. Trouwens, 80% van alles zelfgemaakt gedaan door lassen en slijper. Na zorgvuldig te hebben gekeken, kan dit stuk gemakkelijk vanaf de achterkant worden uitgeslagen. Het was gewoon dat er geen draad op de stang zat en deze werd in het gat gestoken en gelast. Voer nu de draad uit en slijp het lassen. We krijgen een behoorlijk waardeloos detail. Nadat ik in aandelen had gerommeld, vond ik een bijna klaar handvat voor een noot en zelfs met een bal. Ik besloot dat er tot nu toe één pen zal zijn. Als het lastig is, kun je de andere twee altijd vermalen.
Ga nu verder met de spindelkop. Draai de riemspanning van het handvat los en verwijder de motorplaat. We hebben het nog niet nodig. Ze zit trouwens op groeven zoals een zwaluwstaart, er is ook een drukplaat. Door de schroeven aan de zijkant vast te draaien, kun je de speling verwijderen. Er is niets speciaals te repareren in de spilkop, dus wapenen we ons met een schuurlinnen en reinigen we de verf. Ik ben niet begonnen met het volledig verwijderen van de verf op het gietijzeren deel, omdat er een fabrieksplamuur is die lijkt op de moderne, met toevoeging van aluminiumpoeder. En op gefreesde oppervlakken is verf gemakkelijk te verwijderen met een schraper, opgeklopt uit een vijl. Na alle schoonmaakprocedures ontvet en beschilderd met donkerblauwe spuitverf. Het mooie is dat het een droogtijd heeft van 10 minuten.
Nu draaien we de bouten van de kolombeugel los. Er zijn er 6. . Na het reinigen van de beugel met schuurpapier, ontvet en geverfd met dezelfde spuitverf. We gaan naar de tafel. Dit ding weegt 40 pond, dat is wat ik begrijp van de tafel. Ik zal schoonmaken met een zachte borstel voor een molen. Hier kun je niet zonder bril en een gasmasker. Op de een of andere manier wil ik geen stukjes draad uit mijn ogen verwijderen. Dan kom je niet meer terug. We reinigen het contactoppervlak naast de kolombeugel, t-groeven en alle oppervlakken. Na het schoonmaken verwijderde hij het voorpaneel met knoppen en alle elektriciteit. Bijna alles is hier niet meer nodig. Nogmaals ging ik met een borstel, schuurpapier, maakte de zijvlakken schoon, lijmde het tafelvlak met plakband en blies uit de spuitbus.
Ga nu naar de motor. De inheemse katrol werd afgesneden door een molen. Nadat ik in bakken had gerommeld, vond ik een stuk van een schacht met een draad. Het lijkt erop dat het een generator was of een stuurbekrachtigingspomp van een auto. Er wordt een puck op gezet, de katrol zelf en dit alles wordt vastgeklemd met een moer. De diameter van deze as is 15 mm en de as van de motor is 9,5 mm. Na een beetje nagedacht te hebben, besloot ik dat het beste type verbinding zou zijn om de ene as op de andere te drukken.Als dat zo is, ga dan naar de bocht. We klemmen het werkstuk in de boorkop en boren met een centreerboor. Dit moet gebeuren. Verdiepen helpt de boor op de juiste plaats in het metaal te komen. Zonder dit kan de boor gemakkelijk de uitlijning verstoren. Vervolgens plaatste ik een boor met een diameter van 4 mm en ging naar de vereiste diepte. Vervolgens heeft hij het met een 9 mm boor geboord en met een kottergereedschap het gat tot de gewenste diameter gedreven. Na het indrukken heb ik voor de zekerheid een ring en twee assen genomen met lassen. Nou, je weet maar nooit, zal daar of iets anders kijken. Laten we nu naar het motorfornuis gaan. Er zijn 4 gaten voor het bevestigen van een eigen elektromotor. Ze pasten natuurlijk niet bij deze motor en er moesten nog twee gaten worden geboord. Ik heb daar lange bouten in gestoken en de motor door grote ringen geschroefd. Bij het spannen van de riem leek deze sluiting mij niet erg stijf. En voor het geval dat ik vanaf de achterkant van de motor een stuk van de hoek op de bestaande gaten heb geschroefd. Nu is alles moeilijk. Ook moesten tussen de kachel en de motor afstandhouders worden geplaatst om de katrol in hoogte te passen. Na alle fittingen is de kachel geverfd.
Je kunt beginnen met de montage.
Nu een elektricien, zal de controller op de Arduino de motor besturen. De starter wordt bediend door de start-, stopknop en je moet een schakelaar kopen om achteruit te rijden. Het voorpaneel moet worden geverfd, maar voorlopig. Hij stopte de draden in de plooi en bevestigde deze. Hij strekte de draden in de tafel uit en gooide ze naar het klemmenblok. Alles is hier klaar en u kunt de zogenaamde schakelkast in de tafel plaatsen.
Ik heb tijdelijk draden naar de motor gegooid. Ik las een tafel voor de boor, dan sluit ik eindelijk alles in de doos aan en hang ik de regelaar aan de muur naast de machine. nog een station verscheen in mijn atelier. Ik hoop dat hij me nog lang zal dienen.
De volgende taak is om onder zijn tafel te koken en kleine dingen af te maken. Ik heb ook besloten over de installatieplaats van de machine. Bedankt voor je aandacht.
Video over de restauratie van de machine: