De fabricage van deze tafel is gebaseerd op een nogal interessante oplossing. Het bestaat erin dat de meester de randen van de uiteinden van zijn tafel gebruikte, wat niet zo gebruikelijk is. In dit geval is de rand niet stevig bevestigd. Hierdoor kan het hout ademen afhankelijk van de omgevingsvochtigheid.
Materialen:
- walnoothout - 7 stuks;
- els
Gereedschap:
- jointer;
- schaafmachine;
- tafelzaag;
- lijm voor Titebond II hout;
- klemmen;
- metalen hoek;
- vloeren;
- frees;
- hoek;
- mijter zag;
- 4 bouten, 4 ringen, 4 moeren;
- epoxyhars;
- Pure Rubio Monocoat olie;
- spoorzaag;
Stap 1: Bereid hout voor
De meester begon met het voorbereiden van materialen door met een cirkelzaag 7 walnotenplanken van ongeveer 2 meter lang te zagen.
Deze walnoten planken hebben een dikte van 38 mm.
Eerst schaafde de vakman een kant van elk bord op de jointer. Hij bleef het wegjagen totdat het bord glad en helemaal vlak werd.
Vervolgens, met behulp van de geschaafde zijde als richtlijn voor het bewaken van de jointer, schaafde de vakman één rand van elk bord. Nogmaals, hij bleef gewoon het bord wegdrijven en verwijderde ongeveer 1 mm., Totdat het helemaal glad werd.
Vervolgens plaveide de vakman de andere kant van elk bord en passeerde het door de schaafmachine.
Vervolgens richtte de meester de overgebleven rand van elk bord op de tafel met een zaag. Nu hebben alle planken 4 vlakke zijden, hoeken van 90 graden en een constante dikte. De planken waren iets minder dan 15 cm dik.
Stap 2: Groeven in de planken voor de set werkbladen
De meester sneed groeven uit voor pinnen in elk bord. Dit is optioneel, maar maakt het verlijmen veel gemakkelijker. Hij markeerde eenvoudig de plaatsen op elk bord en lijnde vervolgens het merkteken uit op alle borden.
Stap 3: werkbladen lijmen
Om zijn taak te vergemakkelijken, verlijmde hij eerst 3 van de 7 planken, vervolgens de resterende 4 en vervolgens deze twee “helften”. De meester gebruikte Titebond II houtlijm.
De meester gebruikte verschillende ijzeren hoeken als tijdelijke schuilplaatsen om elke sectie gelijk te houden. Dit is optioneel.
Voor de uiteindelijke verlijming gebruikte hij buisklemmen van 19 mm.
De meester gebruikte ook ijzeren hoeken voor de uiteindelijke verlijming. Nogmaals, dit is optioneel, maar helpt voorkomen dat planken vallen als gevolg van klemdruk.
Stap 4: de uiteinden afknippen
Op dat moment had de kapitein geen rupszaag, dus gebruikte hij een geleider en een cirkelzaag voor een soepele verwerking van de uiteinden. Hij klemde eenvoudig de rechte geleider vast en richtte de cirkelzaagrail erop. Na deze stap werd de tafel iets minder dan 2 meter lang.
Stap 5: Een tafelbladframes maken
De meester sneed en freesde een paar planken tot iets meer dan 90 cm, het wordt de rand van het aanrecht. De randen helpen de tafel na verloop van tijd waterpas te houden, terwijl het uitzetten / krimpen van het hout door veranderingen in vochtigheid mogelijk wordt gemaakt.
De meester gebruikte deze geleider, die hij maakte voor de insteekrouter, om de groeven te snijden. Het kan op verschillende manieren, maar eigenlijk heb je alleen een rechthoek nodig die je aan het uiteinde van het bord kunt bevestigen. Het “dragende patroon” in de onderwaterrouter wordt vervolgens gebruikt om het gebied onder de rechthoek te leggen.
Deze groef in het middelste bord is een “strakke” groef. Met andere woorden, een drijvende spijker zal geen manoeuvreerruimte hebben.
De overige 6 zijn insteeksels, in elk bord zijn er "gratis" spikes. Met andere woorden, er zal ongeveer 1 mm zijn. speel in elke richting zodat de piek naar links en rechts beweegt, naarmate de tafel uitzet (hogere luchtvochtigheid) en na verloop van tijd smaller wordt (drogere lucht). Op de dirigent zie je drie markeringen op de sjabloon. Voor strakke sneden lijnde de meester zijn merkteken eenvoudig uit met het midden. Voor losse sleuven, lijnt u de markering uit met links en vervolgens met rechts, wat leidde tot een bredere sleuf.
Hier kunt u zien dat de middelste punt goed aansluit.
En hier (in de sleuf op de lay-out, die niet de middelste inzet is), kun je de opening zien, die enige bewegingsruimte biedt voor de spike.
Alle bevestigingen in het aanrecht zelf zijn strakke bevestigingen. Dit gebeurt aan elk uiteinde van de tafel op alle 7 borden.
De vakman sneed het mahoniehouten bord tot de gewenste breedte en dikte, rondde het in de hoeken af met behulp van een afgerond stuk frees om de maat in de groeven aan te passen en sneed ze op de gewenste hoogte op de verstekzaag. Je kunt de hoeken ook afronden met een grinder.
De meester heeft 9 mm geboord. gaten in de randplank om de pennen te duwen om de plank op zijn plaats te houden.
Het gebruikt 9 mm. boor voor het overbrengen van markeringen op elke spike.
De meester heeft de spijkers ongeveer 0,8 mm geboord. dichter bij de tafel dan het merkteken ....
... dit veroorzaakt een offset waardoor de pinnen gaan trekken
de randplank past precies op de tafel en vormt een zeer sterke verbinding.
De meester lijmde elke pen in de tafelgroeven en verwijderde voorzichtig alle overtollige lijm zodat deze niet zou uitdrogen en de landing van de lay-out zou beïnvloeden.
De meester gesneden deuvels uit eiken 9 mm. staaf en afgeronde uiteinden op een bandschuurmachine. De lengte van de pinnen maakt niet echt uit ... Je kunt ze langer maken dan nodig is, en ze dan na het lijmen gelijkmatig afknippen.
De tovenaar gebruikte een router met een geleider langs de randen om de pengaten in de pinnen links en rechts uit te breiden. Hierdoor kunnen de pinnen naar links en rechts bewegen als de tafel uitzet / krimpt. Deze procedure wordt niet uitgevoerd in de middelste spike omdat de tafel van het midden naar buiten zal uitzetten / samentrekken.
Hier is te zien dat het gat in de middelste spijker niet langwerpig is; de overige 6 zijn langwerpig. Dit wordt herhaald aan de andere kant van de tafel.
Lijm wordt alleen op de middelste pen aangebracht. De kantenplank is nergens verlijmd, omdat dan het aanrecht niet kan uitzetten / krimpen.
De middelste plug wordt volledig verlijmd door de spijker en de breadboard.
De overgebleven pluggen moeten in de spike naar voren en naar achteren kunnen bewegen, dus ze zijn vastgelijmd aan de randplank. Lijm wordt alleen aangebracht waar ze in contact komen met de rand. Dit voorkomt dat ze na verloop van tijd opduiken.
Stap 6: Lange uiteinden bijsnijden
De meester sneed de lange randen van de tafel met een nieuw gekochte zaagmachine. Gebruik een vierkant om ervoor te zorgen dat de hoek overeenkomt met 90 graden ten opzichte van het aangrenzende uiteinde.
Stap 7: Benen maken
Om de poten te maken, verlijmen de meester elzen planken 12 cm dik aan elkaar. Nadat de lijm was opgedroogd, verdreef hij ze op een schrijnwerker en schaafmachine.
Nadat de lijm is opgedroogd, heeft de meester ze met een vergrendelblok en een verstekzaag op 73 cm gesneden. De totale hoogte van de tafel moet ongeveer 76 cm zijn.
Stap 8: maak een schort
Nadat hij zijn benen had uitgespreid waar de meester ze wilde zien, mat hij de jumpers voor het schort af en sneed ze af. Verlijmde ze vervolgens in een hoek van 45 graden voor ondersteuning.
De meester besloot de jumpers te verdubbelen. Markeer elk stuk op de plaats waar het zal worden geplaatst.
De meester ging door met het meten, knippen en lijmen van de lateien om alles te hechten en te versterken, en klemde gedurende 24 uur totdat de lijm droogde.
Het is een beetje moeilijk om hier te zien, maar de meester gebruikte een router en een knop om de sleuven in de basis uit te snijden. Ze worden gebruikt om het tafelblad met metalen spiegelbeugels aan de basis te bevestigen. Om dezelfde reden dat er tolerantie wordt gegeven voor de beweging van hout aan de uiteinden van de rand, wil de meester niet alleen de basis op het aanrecht schroeven, omdat dit de uitzetting en inkrimping van het hout niet mogelijk maakt. Deze groeven hoeven niet specifiek te zijn ... ze zullen nog steeds verborgen zijn.
Stap 9: de voeten aan de basis bevestigen
De kapitein klemde de poten op hun plaats om gaten in de dwarsbeugels en in elke poot te boren.
Vervolgens gebruikte hij een bout en ring van 10 cm in elke poot om deze te bevestigen. U kunt 2 bouten gebruiken of een zeer sterke.
Stap 10: Voltooiing van de stichting
De meester ontmantelde de schortknopen, schuurde met schuurpapier met korrel 220 en bracht 3 lagen witte latexverf aan, waarbij hij licht tussen de lagen schuurde.
Stap 11: Werk de werkbladen af
De meester gebruikte epoxy om eventuele knopen of onvolkomenheden in het notenhouten aanrechtblad op te vullen. Het moet te veel worden aangebracht om de gaten te overvullen en vervolgens alle vlak te schuren bij het slijpen van de werkbladen.
Schuur de tafel met schuurpapier met een vlakschuurmachine met korrelgrootte 80, 150 en 220 stuks.
Helemaal aan het einde gebruikte de meester Pure Rubio Monocoat-olie voor het aanrecht, volgens de bijgevoegde instructies. Veeg het gewoon af, laat het 15 minuten staan en veeg het overtollige weg. Dit is een heel gemakkelijk te gebruiken product.
Stap 12: het aanrecht op de basis bevestigen
Ten slotte heeft de meester metalen spiegelbeugels aangebracht om de basis aan het aanrecht te bevestigen. Schroef gewoon de lipjes zodat ze de sleuven vangen die eerder waren uitgeslagen. Hij sneed zes groeven.
Stap 13: eindproduct
