Ik wilde al lang van mezelf een boormachine maken. Het is een boormachine, geen rek voor een elektrische boormachine! Er is een aanzienlijk verschil tussen deze vergelijkbare apparaten - de standaard biedt alleen de verticaal, en de boormachine, met een hoog vermogen en een aanzienlijk koppel bij lage snelheden, stelt u in staat gaten met voldoende grote diameters in dik metaal te boren (wat een boor niet kan). Daarom besloot ik als krachtbron de Fiolent-MD1-11E boormixer te gebruiken. Aangezien ik in de nabije toekomst een triltafel ga maken en bestratingsplaten ga maken, heb ik de eigenschappen van bouwmixers bestudeerd, omdat ik hiervoor zo'n elektrisch gereedschap nodig heb .. Dit het model trok mijn aandacht met zijn kenmerken:
Vermogen 1100 W.
Spiltoerental (maximaal) 600 tpm
Bovendien heeft dit model, afgaande op de talrijke beoordelingen van de eigenaren, een uitzonderlijke betrouwbaarheid.
En toen ik zo'n mixer kreeg, kwam ik op het idee om "twee vliegen in één klap te slaan" - om er ook een boormachine van te maken! )))).
Het idee om een fotovergroter te gebruiken, als een bijna klaar frame van de toekomstige boormachine, deed me denken artikel op deze site, die de auteur onder de bijnaam heeft gepost PORUCHIK. Bovendien was exact dezelfde fotovergroter ook in mijn jeugd en werd bewaard op de zolder van mijn broer.
Hier in zo'n betreurenswaardige vorm keerde hij naar mij terug:
Dus hier is wat ik nodig had:
1. Fotografische vergroter "Tavria".
2. Boor-mixer "Fiolent"
3. Stud-adapter en boorkop 16 mm.
4. Snijden van profielbuizen met een doorsnede van 50 bij 20, 50 bij 50, 15 bij 15 millimeter.
5. Trimhoek 50-50-5.
6. Trimmen van de constructie stud M16.
7. Cirkel 8 mm.
8. Een stuk gelaagd multiplex van 20 mm dik
9. Snijbuis DN 32.
10. Schroot van dakplaat.
11. Knop BS542 "Fungus" noodsituatie met roterende bevestiging.
12. Outlet enkele externe lay-out.
13. diode schijnwerper 10 watt.
14. Staalkabel, diameter 3 mm.
15.Hardware van verschillende soorten en maten.
16. Kunststof pluggen voor profiel- en afvoerbuizen.
Ik begon met het ontwerpen van de montage van de mixer op de verplaatsbare wagen. De mixer heeft een "zit" waarmee deze met vier M8 bouten aan het handvat wordt bevestigd.
Na de breedte en de breedte van de fotovergroterwagen te hebben gemeten, zag ik dat de mixer 40 millimeter breder was:
Ik besloot dit verschil te compenseren door aan de zijkanten van de slede te bevestigen langs een sectie van een profielpijp van 20 bij 50 mm. (Het was mogelijk om 20 tot 40 en 20 tot 30 te gebruiken ... maar ik had er maar 20 tot 50 rondslingeren. En mijn hoofdregel: "Gebruik allereerst wat rondslingert zodat het niet verdwijnt!"))))))) .
De koets zelf is gemaakt van aluminium in de vorm van een "doos". Aan het einde zit een gat met een diameter van 10 mm. onder de schroef waarmee de kop van de vergroter is bevestigd. Ik besloot om de pads aan de zijkanten te bevestigen met M8-schroeven (waarvoor aan elke kant twee gaten waren geboord), de voorkant te buigen en vast te zetten met een extra M10-bout met een moer:
Om te voorkomen dat de pads met schroeven kreuken, heb ik de bevestigingsgaten erin geboord met een conische boor - toen een gat met een diameter van 8 mm op de binnenwand werd gevormd, bleek het aan de buitenkant 16 mm te zijn. Er zal een schroefdop doorheen gaan en als ik hem vasthoud met een schroevendraaier, draai ik de moeren in de wagen vast. En dan worden de gaten voor esthetiek gesloten met standaard plastic pluggen voor de DN15-buis - de diameter valt gewoon samen.)))
Ik besloot om een landing voor de mixer te maken vanuit een stalen hoek van 50-50-5., Aangezien de hoogte van het zijvlak tot de drukzijde van de mixer slechts 50 mm is.
(In één uitsparing heb ik een beetje groter gemaakt dan nodig ... Nou, God zij met hem!)))))
Ik heb (zeer nauwkeurig) vier gaten geboord voor de schroeven en de hoeken van de mixer vastgezet met de "native" bevestigingsschroeven:
Daarna heb ik hoeken "geland" aan de platen gelast. (Eerst de hoeken van de mixer en de voering van de wagen vastzetten, in elkaar zetten, eraan trekken met klemmen en 'pakken'). Vervolgens haalde hij hem uit elkaar en kookte hij aan beide kanten goed:
En schoongemaakt (terwijl het ongeveer in een schone cirkel is)
Het hefmechanisme voor het heffen van de rollen in de wagen was niet geschikt voor mijn doeleinden. Hij is te zwak:
[In plaats daarvan besloot ik om een krachtiger kabelmechanisme te maken. Het bevindt zich achter, achter de balie. En in dit stadium besloot ik landingslagers te maken. Hiervoor heb ik de waterpijp DU32 bijgesneden:
Nadat ik de vereiste maat met elektrische tape heb gemarkeerd, heb ik twee ringen uit de buis gesneden:
En ik heb ze aan de delen van de hoeken gelast die van achter het rek uitsteken:
Daarna sneed hij alles wat overbodig was af en ruimde het op:
In dit stadium kunt u al "proberen"))))
In het midden van de resulterende overloop heb ik gaten geboord met een conische boor, 24 mm in diameter. (Ehhhh ... Als ik al een werktuigmachine had! ... En zo - met een boormachine! .... Kun je je voorstellen ?? ... Mijn arme Chinese boormachine !!!))))))
Ze kunnen nu de 202e lagers plaatsen waarop de as van het hefmechanisme zal draaien:
Nu de schacht zelf. Ik besloot om het te maken van een M16 draadstang, waarvoor ik een stuk van de lengte afsneed die ik nodig had met een slijpmachine:
Volgens mijn idee zal een stuk van een waterpijp ДУ15 worden gekleed op een haarspeld, die zal fungeren als een trommel om de kabel op te winden:
De functie van de zijkanten van de trommel wordt uitgevoerd door twee standaard M16-ringen:
En achter hen zullen gekleed lagers №202 zijn. Hun binnenste boorgat is iets kleiner dan de buitendiameter (langs de draadranden) van de M16-tapeind. Daarom besloot ik de draadkammen een beetje te slijpen - de draad zal nog steeds geen kritische belasting dragen. Omdat ik geen draaibank bij de hand heb, kwam ik als volgt uit de situatie: ik klemde de pen in de klem van de mixer die al op het onafgemaakte bed was geïnstalleerd, zette hem aan en slijpte de draadkammen lichtjes met een slijper met een schuurlinnenwiel:
Vervolgens legde hij aan beide kanten lagers. Nu één zijafdekking van de wagen is verwijderd, is het mogelijk om de as met lagers in de fittingen van pijpen ДУ32 te installeren en de afdekking terug te plaatsen.
Maar daarvoor is het nodig om de pijptrommel op de pin-as te bevestigen.Omdat er geen manier was om de lasmachine aan te zetten waar ik werkte, en ik niet naar het huisje wilde, bedacht ik een andere manier: ik boorde op verschillende plaatsen een pijp op een haarspeld en een haarspeld en hamerde spijkers erin:
Nu moet je een "roer" maken. Ik besloot om het uit vier staven te maken, met een diameter van 10 mm., Verkrijgbaar in mijn bezit en de M22 ring vergroot, speciaal aangeschaft.
In de rol van de naaf zal de trim van dezelfde buis DU15 zijn:
Om het roer op de as vast te zetten, heb ik een gat geboord en een M10-moer gelast. Er zal een selectie op de as zijn en de wielnaaf zal stevig worden vastgezet met de M10-schroef.
Ik kon de opgebouwde schaal niet opschonen, daarom grof ik deze plek grofweg met een auto-stopverf, die vier jaar te laat is, op mijn plank staan))))))
Met het hijsgereedschap zijn we voorlopig klaar. Laten we ons concentreren op het versterken van het bed zelf.
De verticale balk is hol, gemaakt van aluminium. Hoewel de wanddikte vrij groot is, maar voor mijn doeleinden is het nogal dun. (Ik maak geen stand voor een boormachine, maar een krachtige machine). Ja, en het rek wordt op de tafel gemonteerd met drie M6-schroeven die in aluminium zijn geschroefd. Dit is ook niet goed ...
Ik besloot het rek te versterken met drie profielpijpen 15 bij 15, door ze in een aluminium staaf te plaatsen.
Om het bevestigingspunt van de stang aan de tafel te versterken, heb ik deze buizen aan een 8 mm dikke metalen plaat gelast. (Dit stuk lag in mijn schroot):
Tussen hen ook aan elkaar gelast:
De binnenruimte van de aluminium staaf heeft een breedte van 16 mm. Om mijn "wapening" stevig vast te klemmen, heb ik een strook metaal van 1 mm dik uit "schroot" uitgesneden:
Hij plaatste de staaf op de verstevigingsstructuur en hamerde de strip erin: voor een hechtere verbinding "in een monoliet" vulde hij de hele structuur binnen met epoxylijm. (Ik heb geen foto's gemaakt vanwege vuile handen))))
Nu de tafel. De "native" tafel van de vergroter, gemaakt van spaanplaat, 16 mm dik (die bovendien meer dan 30 jaar oud is)), was niet geschikt voor mijn machine.
Ik besloot om een nieuwe tafel te maken van een stuk gelamineerd vochtbestendig multiplex, 20 mm dik.
Zo'n multiplex is erg sterk en ik gebruik het vaak in zelfgemaakte producten. Het is vrij duur, maar ik koop het niet met opzet. Het enige dat nodig is, is om naar de dichtstbijzijnde bouwplaats te rijden, waar gebouw huizen met een monolithisch frame en vraag om trim, of verwijderde bekisting.)))). Af en toe krijg ik altijd volle kofferbak))).
Ik heb meer een nieuwe tafel gemaakt dan de oude. Nadat ik de vereiste maat had uitgesneden, heb ik de montagegaten voor de rekmontage geboord:
Ik heb planken van spaanplaat rond de tafelomtrek geschroefd en de tafel 5 centimeter verhoogd op deze "poten":
Ik heb vier gaten geboord in de hoeken van de onderste basisplaat. Ik heb het rek bevestigd met M10-bouten:
Bovendien moet hij worden vastgezet met "native" M6-schroeven. Omdat ze in aluminium zijn geschroefd (maar de schroeven moeten nog worden vervangen), besloot ik om schroeven met een aanzienlijk langere lengte te gebruiken, waarop ik de moeren vastschroef die ik al had vastgedraaid "met alle dope")))) Gelukkig heb ik er vijf "onder de tafel" centimeter ruimte om te ondersteunen. Laat ze uitsteken!)))):
Aan de achterkant, tegenover de stang, heb ik een gat geboord voor de kabelbevestigingsbout (het zal ook een spanning zijn):
Voor het bevestigen en aanspannen van de kabel heb ik een gewone bout met een M8 moer gebruikt. Onder de kop van de bout, om de kabel erin te bevestigen, plaatste ik een hoek, die ik uit de rand van de profielpijp sneed:
Bovenkabel moet ook worden vastgezet. Om dit te doen, maakte ik een beugel van degene die onder mijn arm viel, waarbij ik de profielpijp 50 tot 50 afsneed. Hij had meteen een "schuine rand")))
Ik bevestigde het in het bovenste deel van het rek met twee M6-bouten en boorde de nodige gaten ervoor in het rek:
De kabel zelf werd gevonden in een doos met de overblijfselen van materialen na de fabricage van bogen en kruisbogen:
Laten we weer een tafel nemen.
Voor de tafel Boor een gat voor de 'noodschimmel'.
Ik lag verspreid over zulke metalen elementen.
Blijkbaar waren het in het verleden de details van een rek of hardwarerek. Ik besloot om de randen van de tafel ermee in te lijsten. De uiteinden van het triplex worden immers met metalen blanks geslagen, als dit niet gebeurt.
Ik probeerde op de hoeken van hun plaatsen, geschetst met een potlood, en met behulp van mijn zelfgemaakte tool langs deze lijnen gesneden en verschillende lagen uit multiplex verwijderd - de metalen rand moet gelijk liggen, anders zullen lange werkstukken ertegen rusten en wordt de loodlijn op het boren geschonden.
Hij bevestigde de randen met schroeven met een pres-ring en legde de M6-ringen.
En nog iets dat ik tegenkwam: het snoer! Feit is dat ik de machine niet aan en uit wil zetten met de “native” knop van de mixer. Dit is niet handig en, nog belangrijker, niet veilig! Het vermogen in de machine is vrij hoog, zelfs overdreven! In de testfase boorde ik een metalen kanaal met een boor van 16 mm en uiteindelijk kreeg ik het werkstuk uit handen, hoewel ik klaar was om te bijten toen de boor eruit kwam. Ik trok toen de stekker uit het stopcontact, maar ik herinner me het gevoel wanneer je een zwaar stuk ijzer ziet draaien op een boor en wacht tot het met grote snelheid wegvliegt als het plotseling breekt.)))) En op dat moment buig je naar het stopcontact en vervang je je ga op een mogelijke vliegroute van het kanaal!))))))
En daarom moet elke machine aan de voorkant een "rode schimmel" hebben - een noodstopknop, die, zelfs als u een huls op de boor schroeft, u deze met uw maag kunt indrukken)))) ...
Tegelijkertijd wil ik de mixer niet 'stevig vastbinden' aan de machine! Ik ga niet constant en professioneel met hem samenwerken! Ik heb het zowel als mixer als als machine nodig - het moet daarom gemakkelijk worden losgekoppeld ...
Om dit probleem op te lossen, heb ik een externe lay-out-contactdoos onder de tafel bevestigd. (De achterwand is voorzichtig "verzonken".) Nu, na het installeren van de mixer op het bed, kunt u deze eenvoudig in deze contactdoos steken, de native knop repareren en het in- en uitschakelen met de schimmelknop vooraan. (Het bed hiervoor krijgt zijn eigen snoer, dat zal worden opgenomen in het netwerk.)
Maar hier, het mixerkoord! Het is te lang en kan bij het verplaatsen van de wagen onder de kabels vallen. Om dit te voorkomen, heb ik een kabelgeleider gemaakt van de profielpijp 15 tot 15. Ik heb deze gebogen op mijn zelfgemaakte pijpenbuiger en heb een snede gemaakt langs het bovenste vlak, dat uiteindelijk naar het zijvlak gaat.
Ik steek het in het uiteinde van de voering en leg de kabel erin. Nu, bij het neerlaten van de wagen, ligt deze ver weg van de kabels:
Bijna klaar. We demonteren, schilderen ...
Na het schilderen - "kam", zoals ik dit proces noem))))) verstop ik plastic pluggen waar er open uiteinden zijn. Ronde I sluit de "vulgaten" van de bouten voor het bevestigen van de pads.
Met dezelfde pluggen voor de DU15-buis besluit ik de 'knoppen' aan de uiteinden van het stuur te maken. Ik gebruik het traditioneel niet - ze zijn bedoeld om binnenin te verstoppen, ik heb ze bovenop gelegd (voor de dichtheid moest ik een beetje isolatietape oprollen ... (het is jammer dat er geen episch-blauw werd gevonden !!! Ik heb groen aangebracht)))):
Boven leg ik stukjes krimpkous en knuffel een föhn:
De machine heeft verlichting nodig. Om dit te doen, kocht ik een kleine diode-schijnwerper van tien watt:
Omdat de mixer naar voren wordt bewogen, is er voldoende ruimte tussen de mixer en de wagen om de spot op te vangen. Ik hoefde zelfs niets opnieuw te doen. Ik heb zojuist de montagebeugel van de spot onder de centrale schroef geplaatst voor het bevestigen van de platen aan de slede, met een brede (vergrote) ring:
Deze plaatsing van de spot bleek erg handig - het is het werkgebied dat helder verlicht is. Tegelijkertijd is het niet waarschijnlijk dat het 'in uw ogen komt'. Ik legde zijn kabel in de afdekplaat en leidde hem terug in dezelfde geleider, waarin ook de mixerkabel past. Hij tilde de wagen op volledige hoogte en gaf de kabel door in het gat dat achter de tafel was geboord, en daar verbond hij het met de voedingskabel van de machine (lange PVA)) via de schakelaar, die hij aan de voorkant van de tafel aan de rechterkant plaatste ...
Hiermee gebeurde er een beetje verlegenheid)))). Ik heb een gat geboord voor de schakelaar, die op voorraad was:
En hier, onder mijn voet kraakt iets)))).Ik kijk - mijn kleine knop))). Ze viel van de tafel, ik stapte erop ...
Hmmm ... Er is geen tweede ... Ik heb "tijdelijk" degene geplaatst die ik kon vinden ... Maar het is iets minder ... Ik moest de isolatietape terugspoelen))):
Dan, zoals ... Ik koop en verander! ... (Oh ... Zelfs de zwakste gelooft het!))) Niets is meer permanent dan tijdelijk ... Vooral als het goed werkt ...))) )
Zoals ik al zei, steek ik de mixer in het stopcontact, dat zich achter de rand van de tafel bevindt. (Ik moest het een beetje knippen ... Ik paste niet.
En de overtollige kabel met de wagen maximaal opgetild, wordt aan de achterkant (onder de tafel) aan de ene kant van de uitstekende rekmontagebout gewikkeld, die ik heb geleverd met een moer en een vergrote ring, en aan de andere kant op een speciaal geschroefd paar schroeven met een persring:
Het in- / uitschakelen van de machine gebeurt met de "schimmel" -knop in het midden van de voorkant van de tafel:
De knop is draaibaar. Dat wil zeggen, om de machine aan te zetten, is het noodzakelijk om de "schimmel" rechtsom te draaien. (Dit sluit per ongeluk klikken uit). Maar om uit te schakelen, klik er gewoon op.
Ik besloot ook om de ruimte tussen de mixer en de giek te gebruiken. Lagerhoeken vormden daar een soort doos ... Alleen zonder bodem))))
Daarom besloot ik een doos te maken. Eerst een prototype van papier gemaakt:
Vervolgens maakte hij volgens deze sjabloon een doos van een stuk dakplaatplaat:
Aan de onderkant van de doos zaten magneten die beschikbaar waren:
Nu zal de cartridgesleutel niet meer trillen))))):
Olieman is ook een noodzakelijk kenmerk van een boormachine. Alleen nu ... ik heb het plastic:
Maar ik vond een uitweg - nadat ik het grondig had ontvet, lijmde ik een grote ring met hete lijm op de bodem van de olieman.
Nu kan ze stevig in de machinekist blijven staan en aan de bodem blijven plakken.
Hier is een machine die ik heb. Om "de loodlijn naar voren te halen", installeerde ik een rechte staaf in de patroon en plaatste er een vierkant op en plaatste onder de bouten van het rek op de tafel. Er zijn er vier in elke hoek. Hierdoor kon ik in alle vlakken nauwkeurig een rechte hoek tussen de boor en de tafel bereiken.
Met zulke krachtige belastingen werd er een ernstige terugslag onthuld. Ik heb ze afgehandeld door aluminium hoeken aan de achterkant van de wagen te plaatsen:
En aan de voorkant zitten fluoroplastische banden. (Ik heb geen foto gemaakt. En nu zijn ze niet meer zichtbaar))). Tegelijkertijd maakte hij het zo strak dat hij de wagen op de stang moest dragen met behulp van een pers, siliconenvet. Nadat ik het liftmechanisme had opgezet en gemonteerd, ontwikkelde ik het door op en neer te rijden.
Tests hebben uitgewezen dat het machinevermogen te hoog is. Hij boort gemakkelijk dik metaal met een boor van 16 mm (!!!), ook al zet je de snelheid met de helft uit met een PWM-regelaar. Met een sterke klem verandert de snelheid niet.
Tegelijkertijd komt zo'n lange chip onder de boor vandaan:
Ik denk dat het nodig is om na te denken over een zelfgemaakte coördinatentafel met een bankschroef voor hem - zoals ik al zei, het kanaal werd tijdens de tests uit mijn handen gescheurd. En dan, als de coördinatentabel sterk genoeg is, is het mogelijk om hem als freesbank te gebruiken. Inderdaad, de aslagers van de mixer zijn ontworpen voor zeer aanzienlijke radiale belastingen.
