Over het algemeen is de veranda geweldig. Op kosteneffectieve wijze is de gebouwde ruimte, die grotendeels onverwarmd is (in bedrijfskosten, verminderd met de kosten van verwarmingskosten), niettemin een zeer nuttige eigenschap. In de eerste plaats vervult het de functie van een luifel - een soort luchtsluis, waardoor de deuren niet kunnen "doorblazen" en het warmteverlies van hier en daar bewegende bewoners wordt geminimaliseerd. De afrastering van de veranda houdt het luchtkussen dicht bij de muur (en), waardoor het warmteverlies van het gebouw en de infiltratie van de muren wordt verminderd, wat ook erg leuk is - verwarmingskosten worden verlaagd. De veranda is een relatief eenvoudige manier om het economische territorium van het huis en, in het algemeen, de leefruimte onder het dak enigszins uit te breiden - ondanks het gebrek aan verwarming is er het hele jaar door toepassing voor het pand. En tot slot is het puur esthetisch om een kleine tafel op de glazen veranda te houden voor de huiselijke versie van de theeceremonie, als optie - sybaritize gewoon in een schommelstoel met een kopje. Tegelijkertijd verdient het de voorkeur dat het uitzicht geen stadsdump of een metallurgische fabriek is, maar hier moet eerder rekening mee worden gehouden.
Zo'n huis hadden we bedacht - de veranda erin was standaard oorspronkelijk gepland. Bovendien zijn er maar liefst twee dingen - smal, zoals een gang en breed, langs een korte muur. In het bovenstaande diagram is dit alles groen. Het dak over al dit goed wordt verondersteld algemeen te zijn, gevel. Dat wil zeggen, de muren van de veranda zijn niet alleen een hek, ze zijn ook steunen van de uitstekende delen van het dak - vooral vanaf de korte kant.
Bij de bouw van het huis zijn onder de uitstekende randen technologische dragers aangebracht, waardoor het huis al enige tijd heeft bestaan. Eindelijk is het tijd om iets stevigers te doen in plaats van rekwisieten. De fundering, die alleen onder het blokhut werd gebouwd, moest een aparte fundering maken voor de uitstekende veranda. Gezien de lage belasting en aanzienlijke hoogte van de fundering, werd besloten om een enigszins vereenvoudigd ontwerp te gebruiken dat een laag materiaalverbruik oplevert. Dus.
Wat werd er gebruikt in het werk.
Gereedschap, uitrusting.
Standaard sleuf en markeergereedschap voor grondwerken. Een schop was erg handig, iets krachtiger dan gewone bajonetten - een aantal brak. Snijmachine voor het snijden van wapening. Sledgehammer, nergens zonder haar.Een betonmixer en bijbehorende werden ook gebruikt - een trog, emmers. Troffel natuurlijk. Niveaus, schietlood.
Materialen
Fittingen in de juiste hoeveelheid, breidraad. Natuurlijk de componenten voor de voorbereiding van beton. Planken voor bekisting, bevestigingsmiddelen. Planken, het is raadzaam om te gebruiken wat niet jammer is - na concreet werk hebben ze weinig nut, zelfs als de bekisting is bekleed met een film of dakbedekking erin.
Allereerst werd de markering uitgevoerd - de assen van de fundering werden op de grond gemarkeerd, de steunen werden uit de boomstammen verplaatst om niet te interfereren. Er werd een smalle greppel gegraven, tot een diepte van ongeveer twee bajonetschoppen of iets meer, de vegetatielaag werd verwijderd en een beetje in de grond begraven. De breedte van de greppel is ook de breedte van de schop. Nadat de muren en de bodem waren uitgelijnd, werd de opvulling gemaakt van zand - in dunne lagen, met bevochtiging uit de gieter en rammen met een bijgesneden stam met een horizontaal handvat. Geen prettige bezigheid.
Nadat de zandaanvulling op het gewenste niveau van de greppel was gebracht en geëgaliseerd, werden de bodem en wanden van de greppel bekleed met plasticfolie. Hier heb ik alle stukjes van de film gebruikt, hoe groot de grootte ook is - het is zijn taak (de film) om de opname van water door droge muren en de zandbodem van beton te voorkomen totdat het hard wordt. Onderaan kan de film worden verpletterd met stenen, stukjes baksteen, stukjes ijzer, een laars, de bovenranden, om niet in de wind te komen, werden met dezelfde stenen vastgemaakt, met grote spijkers - stak ze door de film in de grond.
Ik heb de plaatsen voor de palen gemarkeerd - onder elk dakblok dat ondersteuning nodig heeft. Ik moest klimmen met een ladder en een schietlood. De assen van mijn toekomstige kolommen gewogen, met pinnen op de grond genoteerd.
In het midden van elke toekomstige kolom, over de gehele hoogte met een marge, stak 12 mm in de wapening. Eerder werd het uiteinde van elk geslepen (afgezaagd door een "slijpmachine", onder een scherpe hoek), zodat de film niet aan de onderkant zou kreuken als hij vastzat - op de juiste plaats, met een scherp mes, maakt hij kleine sneden.
Hij drukte de film op de stenen onderaan de greppel, legde langs nog een paar wapeningsstaven en bevestigde ze met zachte staaldraad zodat ze niet zouden friemelen tijdens het betonneren.
In kleine porties, waarbij beton werd voorbereid, goot de greppel geleidelijk gelijk met de bovenrand van de aarde. Alleen verticale armaturen bleven in plaats van toekomstige kolommen. Ik herhaalde het hele complex van procedures langs de lange zijde van het huis.
Na het storten van beton, moet u wat tijd nemen om vocht te behouden - bedek het met een film of dakbedekking, of compenseer het verlies van water meerdere keren per dag door beton uit een gieter te gieten. Procedures moeten worden uitgevoerd tijdens de eerste set betonsterkte - ongeveer een week.
Nadat hij het ondergrondse deel van de fundering had gegoten, begon hij kolommen te vervaardigen. Ze werden ook uit beton gegoten, waarvoor verschillende eenvoudige bekistingsvormen werden gemaakt - dit soort dozen zonder bodem of bovenkant. Twee bredere muren zijn gemaakt van verschillende planken in de vorm van schilden, smalle muren van een enkel bord. De muren zijn op verschillende plaatsen bevestigd met zelftappende schroeven. In tegenstelling tot spijkers kunt u met zelftappende schroeven de mal heel voorzichtig demonteren op een nauwelijks bevroren gietvorm zonder deze te schenden, wat tijd bespaart. Bovendien worden bij onvolledige verharding van beton de wanden van de bekisting nauwkeuriger verwijderd en hechten ze niet zo veel aan het gietwerk. De binnenwanden van de mal, het is wenselijk om af te werken met dakbedekking of een dikke plastic film, de wanden van de gietstukken zijn in dit geval gladder en beter verwijderd. Dakbedekkingsmateriaal aan de planken bevestigd met een meubelnietmachine.
De volgorde van werken was als volgt - na het monteren van de vorm van de kolom, drukte deze vast op de wapening en bevestigde deze met behulp van haringen en afstandhouders rechtop zodat de wapening (het midden van de kolom) zich in het midden van de basis van de doos bevond. Na uitlijning pasten de onderranden van de doos niet altijd precies op de basis - hij werd versterkt en verzegeld met geïmproviseerde middelen - stukjes blik, een in folie gewikkelde baksteen en planken. Een lange rail met een niveau erop, genoteerd op de buitenkant van de doos het niveau - op de fundering van het huis.De kolommen zijn ver verwijderd van de fundering, waar geen latten kunnen komen, merkte hij op met behulp van een waterpeil - een lange slang met water. Vervolgens werd met behulp van een schroevendraaier een gat in de kistwand gemaakt met een dikke boor en werd er een anjer of draad ingebracht - het was handig om ze te navigeren bij het storten van beton.
De eerste partijen vloeibaar beton moesten heel voorzichtig worden gelegd - als je vanaf de bovenkant van de doos ploft, zou het een zodanige snelheid bereiken dat het de bodem (een deel van beton) zou bereiken, zodat al mijn trucs voor afdichting, alle trucs en stenen zouden uitblazen. Na het leggen van de eerste emmer was het beter om het beton een beetje te laten stollen, zodat de vloeistofkolom niet zou barsten en de pluggen eronder naar buiten zouden duwen. Voor de tijd van stolling ging hij over op andere werken. Na enige verharding van het eerste deel beton aan de onderkant, was het mogelijk om veel brutaler te handelen - onmiddellijk overstroomd naar de bovenkant (tot aan de niveaumarkering). Omdat ik de bovenkant niet bereikte, boorde ik gaten in de zijwanden van de bekisting en voerde er een stuk wapening doorheen - het vormde de uitlaten van de wapening aan de zijkanten van de palen, waarop de wapening van de pieren kon worden bevestigd.
De bekisting werd meestal de volgende dag gedemonteerd en verwijderd, het werd goed verwijderd, het beton behield zijn vorm, maar was niet stevig genoeg - het maakte het mogelijk hoeken, randen met een baksteen glad te strijken om het steunoppervlak voor een houten pilaar uit te lijnen. De bekisting werd gemonteerd, op een andere plaats bevestigd, de cyclus werd herhaald. Aanvankelijk werden de extreme kolommen aan elke kant gegoten, het installeren van de bekisting van de andere was veel gemakkelijker - visueel, "in lijn" of met een touwtje.
Na het verwijderen van de bekisting van de kolom, goot hij regelmatig water, nadat het beton voldoende was uitgehard, sneed hij de wapening in het midden van de kolom, liet 15 ... 20 cm over, waarna er een houten paal op zou worden geplant.
De ruimtes tussen de ondersteunende betonnen kolommen waren bedekt met betonnen muren. Voor hun gieten werden twee sets schilden gemaakt van stukjes plank die aan de werkzijde waren afgezet met ruberoid. Bij het installeren van de muurbekisting was het niet nodig om het niveau te gebruiken - het was mogelijk om te focussen op het overeenkomstige oppervlak van de kolommen. Schilden werden vastgemaakt met stukjes plank, gestut met in de grond verstopte stutten, haringen. De slots zijn verzegeld met geïmproviseerde middelen. Het gieten (leggen) van beton werd op dezelfde manier uitgevoerd als kolomvormig. Ja, het belangrijke punt is dat het juister is om beton niet met vloeistof te bereiden, maar met een dergelijke consistentie waarbij het in de mal moet worden gelegd. Het is een beetje witter dan arbeidsintensief, maar u kunt veel geld besparen op bekisting (ze gaan niet zo ver uit elkaar) en het beton komt duurzamer uit - zand nestelt zich er niet in zoals in de vloeibare versie.
Na het maken van alle palen en pieren werd op de pin van elke betonnen paal (ruw geschaafd, lengte gespecificeerd) een vooraf geprepareerde houten paal geplaatst, daarvoor werd een halfgewalst stuk dakbedekkingsmateriaal voor waterdichting op het beton geplaatst. Op de pieren worden delen van de halve balk gelegd, de vloer van de veranda wordt erop gelegd.
