Na geconstrueerd te hebben houten draaibank, had wat plezier met eenvoudig draaien in de centra. Na een tijdje werd het noodzakelijk om meer diverse werkstukken te verwerken. Ik moest mijn hersens bewegen, zoals geïmproviseerde middelen, zonder toegang tot een externe draaibank (voor metaal), de juiste apparatuur maken. Een van de ontwerpen bleek erg goedkoop, handig en gewild.
Het snap-in armatuur bestond vaak uit twee delen: een universele kleine metalen frontplaat en een gespecialiseerd houten onderdeel. Een metalen frontplaat kan zoals gewoonlijk ook worden gebruikt door schroeven aan het werkstuk te bevestigen.
Wat werd gebruikt.
Gereedschap
De houtdraaibank zelf, snijders ervoor, een set bankgereedschappen. Je kunt niet zonder een snijmachine (slijpmachine), het is beter om een kleine te gebruiken - het is handiger en veiliger. Hoofdtelefoon voor zowel fotograferen als een veiligheidsbril of vizier. Ga ook niet weg zonder respectievelijk te lassen - een kleine omvormer en accessoires. Elektroden 2,5 mm. Vaak gebruikte smeltlijm. Het is noodzakelijk dat geen van beide boren, handiger en nauwkeuriger, het is duidelijk, de machine.
Materialen
Eigenlijk alleen het juiste aantal moeren en ringen. Het is beter om het afgewerkte stuk metaal te schilderen dan plus lak. Een kleine boom voor "smalle specialisatie", ik gebruik vaak droog berkenhout met gelijkmatige lagen.
Dus. De spindel van mijn draaibank eindigt met een M16-schroefdraad, waardoor het gebruik van standaard hardware mogelijk is. In dit geval is dit een 'verlengingsmoer'. Het wordt direct op de machine in tweeën gesneden, ingeschakeld en roterend. Haakse slijper. Het moet voorzichtig worden gesneden. In het begin, op een uitgeschakelde machine en met een stilstaande molen in zijn handen, voorzichtig proberen, zodat het handig is, ellebogen waar je ook staat en om niet in iets dat roteert te passen.
De machine wordt ingeschakeld en na het aannemen van een vooraf geteste pose, opgenomen in de molen, slaan we het merkteken op de markering in het midden van de roterende moer. Vooral voorzichtig in het begin, totdat de randen zijn gezaagd, begint het gelijkmatiger te snijden en kan de druk enigszins worden verhoogd.
Na enige tijd van onze inspanningen wordt de muur van de noot doorgesneden en valt de helft weg.De hoogte van elke helft, rekening houdend met de breedte van de snede, blijkt iets groter te zijn dan zijn standaard niet-'verlengde 'zus. De lengte van de draad op de spil van mijn machine staat het gebruik van een gewone moer niet toe - hij steekt onder de afgewerkte voorplaat uit en veroorzaakt later veel ongemak tijdens het werk.
De volgende stap is lassen. Uit het standaard assortiment hardware neem ik een "versterkte ring", in sommige winkels wordt dit een "body washer" genoemd, met een geschikte diameter. Meestal is dit bijna het grootste van het beschikbare assortiment. Je moet controleren of de noot erin valt. De moer moet in het midden van het gat in de ring staan. Een gesneden noot zal beter staan - er zal geen afschuining aan één kant zijn, hiermee moet rekening worden gehouden bij het passen van een nieuwe in de winkel.
De afgesneden helft is aan de ring gelast. Netjes. Het is heel goed om ze eerst met een klem vast te zetten, maar meestal gaat het goed. De ribben worden in de volgende volgorde gelast - willekeurig, dan omgekeerd. Het werkstuk draait 90 graden, opnieuw een van de twee en dan het tegenovergestelde. Er is dus minder kans dat de moer van de ring glijdt. Eigenlijk probeerde ik in de eerste exemplaren een "groef" te organiseren met dezelfde slijper op de roterende helft van de moer, voor een goede pasvorm in het gat, maar de haakse slijper is niet het gereedschap dat dit werk goed kan doen - vaak vanwege de niet erg gelijkmatige rand van de "groef" , de moer was niet erg uitgelijnd met de ring.
Na afkoeling van het werkstuk, zoals gewoonlijk, omhullen we de glazen korst van slak en plaatsen we het werkstuk op de machinespindel, tijdens rotatie evalueren we de slingering, als ze binnen redelijke grenzen zijn, corrigeren we de meegeleverde haakse slijper.
Het is mogelijk voor esthetiek en aan de andere kant. Hier, met een potlood op de juiste plaats van het roterende werkstuk geslepen, noteren we de diameter waarlangs de gaten zullen worden geboord. Om de toekomstige frontplaat te gebruiken met relatief grote objecten, kunnen ze meer worden geboord, tot zes, als het om kleinigheden gaat - drie, vier.
Daarna zou het leuk zijn om te schilderen tot er roest is - de zinklaag is gedeeltelijk verbrand, gedeeltelijk gedraineerd. Hieronder, "oker" uit een spuitbus, in twee lagen geknald, hoewel ik meestal lui ben.
Op de foto is het afgewerkte frontpaneel op de slijpschijf gemaakt van dik multiplex. Op een onderdrukte schijf wordt PVA-lijm gelijmd, middelgroot, een schuurpapier op voddenbasis. Door een laag krantenpapier zodat je het gelikte zweet kunt afscheuren.
Voor het slijpen van het gereedschap, kleine stukjes hout aanbrengen voor het lijmen.
Een soortgelijk ding, maar kleiner in diameter en verlijmd van berkenblokken in twee lagen met overlap. Voor het slijpen van draaigereedschappen. Aan het einde is er hetzelfde schuurpapier, een leren riem wordt langs de omtrek gelijmd voor fijnafstemming met GOI-pasta.
En tot slot het gebruik van onze faceplate voor het huidige werk. Net als de gebruikelijke is onze kleine handig om te gebruiken waar u het werkstuk aan één rand moet monteren, zonder een midden achter. Tegelijkertijd is het erg handig om het werkstuk op het tussenblok te lijmen. Een stuk van het bord is niet bevestigd met lange schroeven en is gedraaid tot een handige diameter, het werkstuk is er al op gelijmd. Hotmelt lijm.
Op de foto is er zo'n "patroon", met een restant van het werkstuk. Voordat de volgende wordt gelijmd, wordt de voorplaat in de machine geplaatst en met een snijgereedschap 'afgesneden', waarbij de resten van de gelijmde worden afgesneden. Tegelijkertijd is het nodig om een deel van de oude lijmlaag vast te leggen zodat deze (lijm) niet te veel ophoopt.
Het werkstuk is gemarkeerd, terwijl onder andere een kompas, een cirkel met een diameter iets groter is getekend dan het "blok" op de frontplaat. Hierdoor kunt u het nauwkeurig verlijmen tijdens het verlijmen.
Ik smeer beide te verlijmen oppervlakken met hete lijm, niet per se volledig, de omtrek rond de omtrek is voldoende, de centimeters wijken weg van de rand.
In eerste instantie is het voor het volledige "voor de gek houden" beter om het werkstuk naar het midden terug te drukken, en als er geen schokbelastingen zijn, wordt het verwijderd.
Het mooie van een dergelijke installatie is door het blok, in de aanzienlijk zuinigere uitgaven van het werkstukmateriaal, bovendien hoeft u bij het draaien niet constant te onthouden hoe lang de schroeven zijn om de frees niet tot hun diepte te beklimmen.
Nou, als toetje - er zijn verschillende opties voor een meer gespecialiseerde tooling op basis van de gefabriceerde faceplate.
Zo was het bijvoorbeeld nodig dat er iets heel precies om het bestaande centrum draaide - zo simpel als dat.
Of bijvoorbeeld - een onderdeel van een kandelaar gemaakt van 6 mm multiplex of een dunne berkenplaat. Voor het klemmen en verwerken is zo'n klik gemaakt.
Scherpe kruidnagels voorkomen dat het werkstuk gaat draaien. Gemonteerd, vastgemaakt aan de achterkant midden.
Bij de fabricage van de kandelaar waren een aantal kleine onderdelen nodig, zoals navels, ik moest een simpele houten spantang maken.
Ondanks de enigszins beperkte mogelijkheden, heeft het ook een aantal voordelen, namelijk fabricagegemak, lage kosten. Bij het verwerken van miniatuuronderdelen, in de buurt van de meeste 'kaken', moet men niet bang zijn om de 'patroon' met een gereedschap te haken, wat in het geval van het gebruik van een metalen fabrieksanaloog soms fatale gevolgen heeft. Ja, veiligheid is weer een minimum aan uitstekende delen, ze kunnen nog meer worden verminderd als u een metalen wormklem vervangt door gegloeid staal of koperdraad of zelfs een beetje taps toeloopt aan de buitenkant van de kaken en de ring vult om te klemmen. Metaal of hout.
Bij de vervaardiging van een spantang wordt eerst de cilinder gedraaid, wordt een centraal gat (een boormachine) geboord, worden gaten gemarkeerd en aan de zijkant geboord. Vervolgens wordt in de draaibank de toekomstige klem machinaal bewerkt - er worden niet-dikke kaken gevormd. Als laatste maakte hij sneden van de spantangblaadjes.