Standaard auto-uitlaatdempers zijn voornamelijk gemaakt van ijzer, wat toelaat auto fabrikanten besparen aanzienlijk op materialen. Dergelijke systemen zijn echter opmerkelijk vanwege hun korte levensduur, die gevoelig is voor corrosie en een relatief lage mechanische sterkte. Conventionele geluiddempers met intensief gebruik van de auto kunnen binnen 3 tot 4 jaar doorbranden, wat extra financiële kosten met zich meebrengt voor reparatie of vervanging.
In dit artikel biedt de auteur een project van een zelfgemaakte geluiddemper die volledig is gemaakt van roestvrij staal, waarvan de voordelen duidelijk zijn ten opzichte van ijzer: de sterkte en hittebestendigheid van een dergelijke geluiddemper zal veel hoger zijn dan die van een fabrieksdemper en zal nooit roesten. De levensduur van dergelijke geluiddempers is ongeveer tien jaar.
Om een geluiddemper te maken heb je nodig:
- 1 mm dikke roestvrijstalen plaat;
- RVS buis 76 mm;
- RVS buis 47 mm;
- Chips van koper;
- koperen krullen;
- Bestand;
- boren;
- Bulgaars;
- Lasmachine, argon of halfautomatisch apparaat.
Stap 1. Interne partities.
Nadat u de grootte en vorm van de uitlaatpijp hebt bepaald, kunt u beginnen met het maken van interne partities. Hun vorm komt overeen met de vorm van de uitlaat zelf. Wanden zijn gemaakt van plaatstaal, 1 mm dik. De externe contour is gemarkeerd en gesneden, het is voor iedereen hetzelfde. Binnenste gaten in twee ervan hebben een diameter van 47 mm en in de andere twee - 76 mm.
Om zulke grote openingen te maken, is het noodzakelijk om cirkels in het midden van de partities te markeren, waarvan de diameter iets kleiner is dan de vereiste (met 5-6 mm.). Vervolgens worden markeringen geponst rond de omtrek van de cirkel (de afstand daartussen hangt af van de diameter van de boor, die u later zult gebruiken) en een kleine boor (3-4 mm.) Boort gaten rond de omtrek. Daarna wordt het binnenste gedeelte eruit gestoken en met een ruwe vijl geboord tot de gewenste diameter.
Dit is wat je zou moeten krijgen:
Stap 2. Pijpen.
Verder moeten er gaten in de pijpen worden geboord. De diameter van de gaten is 4-5 mm. De afstand daartussen is ongeveer gelijk aan de diameter.Het deel van de buis dat aan het einde van de montage in de geluiddemper komt, wordt geboord.
Zo zien ze eruit:
Bij de inlaat van de geluiddemper wordt een buis met een kleinere diameter geïnstalleerd, bij de uitlaat een buis met een grotere.
Stap 3. Lassen.
Nu is het tijd om de elementen bij elkaar te brengen. Na een lange demper te hebben gekozen, hebben we het gewenste stuk uit een roestvrijstalen plaat (1 mm.) Gesneden. De lengte is gelijk aan de lengte van de geluiddemper en de breedte moet ongeveer 10 centimeter kleiner zijn dan de omtrek van de schotten, zodat er tijdens het verzamelen toegang is tot de binnenkant van de geluiddemper.
Scheidingswanden worden op gelijke afstand van elkaar geplaatst, vastgehouden door lassen in het midden. Vervolgens buigt het vel eromheen en wordt het gelast.
Het zou zo moeten zijn:
Vervolgens worden de buizen gelast. Elk van hen bezet één uiterste kamer, de centrale kamer blijft vrij.
Stap 4. De binnenkant.
In de geluiddemper bleken drie kamers. De eerste kamer is gevuld met koper en messing chips. Chip wordt gebruikt voor geluidsabsorptie en demping van de resonantie van de behuizing.
In het centrale deel is een scheidingswand geplaatst om de uitlaatgassen te verspreiden.
De laatste camera blijft leeg.
We maken een technologisch "raam".
De geluiddemper is klaar:
