Het begon allemaal met het feit dat de Cosmos-zaklamp werd gekocht, werkend op batterijen met drie vingers. Hij werkte niet lang - weigerde na vijf starts. Het bleek dat de LED doorbrandde. Om de stroom van de LED in de zaklamp te beperken, werd een begrenzingsweerstand van 11 Ohm voorzien. Volgens berekeningen moet de weerstand van deze weerstand hoger zijn dan 40 ohm. Hoogstwaarschijnlijk was dit de reden voor het falen van de LED. Hoe te zijn Power it met een nominale weerstand? Maar het zal oneconomisch zijn, een deel van de energie (het derde deel) wordt verspild. Ik moest een simpele step-up converter maken.
Wat gaf zo'n upgrade:
1. Twee batterijen worden gebruikt in plaats van drie (de converter neemt het lege volume van het derde element in).
2. Batterijen worden zoveel mogelijk verbruikt.
3. U kunt de helderheid van de LED aanpassen door de waarden van de condensator en weerstand R2 te selecteren.
4. Zo nodig kan een dergelijk circuit tot vier LED's van stroom voorzien.
Hier is het convertercircuit:
De transformator is gewikkeld op een ring van ferriet, met een diameter van 7 mm en een lengte van 11 mm. Maar de maat van de ring is niet kritisch en kan variëren. Het is niet de moeite waard om de ring te splitsen voor het gemak van opwinden, er zijn slechts 20 beurten. De diameter van de op te wikkelen draad wordt zo gekozen dat deze het oppervlak van het ferriet volledig vult. De wikkeling moet onmiddellijk worden gemaakt met twee draden, eerder gedraaid in een bundel. Hierna is het noodzakelijk om het begin van de ene wikkeling met het einde van de andere te verbinden. Het is hier belangrijk om niets te verwarren, anders start de converter niet.
De transistor kan worden vervangen door elke hoge frequentie met een maximale collectorstroom van minimaal 100 mA, structuur n-p-n. De 1N5819-diode kan worden vervangen door elke Schottky-diode met vergelijkbare parameters, bijvoorbeeld 1N5817. U kunt een conventionele hogesnelheidsdiode gebruiken, maar dan neemt de spanningsdaling erop toe tot 1 volt, wat de efficiëntie enigszins vermindert. Condensator C1 wordt gebruikt voor 6,3 volt, maar als de afmetingen het toelaten, kun je een hogere spanning aanzetten. Weerstand R2 kan niet worden ingesteld, maar het is belangrijk om de stroom door de LED te regelen zodat deze het maximaal toegestane voor de LED niet overschrijdt.
Met een goed gemonteerd circuit begint de converter onmiddellijk te werken, het is alleen belangrijk om hem niet zonder belasting in te schakelen, omdat de spanning op de condensator kan oplopen tot 50 volt en hoger en de condensator kan falen. Je moet ook nogmaals de polariteit van de LED controleren.
Nu een beetje over het ontwerp van de converterbehuizing.De benodigde reserveonderdelen worden weergegeven in de afbeelding.
1. 5 ml spuit (om precies te zijn, het gemeten deel, het converterframe zal ervan worden gemaakt).
2. Het humerus gedeelte van de aluminium buis met een dop (toekomstig minus).
3. Een veer (bijvoorbeeld van een automatische balpen) en een klein stukje cambric (PVC-isolatiebuis van geschikte diameter).
4. Zelftappende schroef en ring (batterij-positief contact).
Een buis voor het inbrengen van naalden en schouders wordt afgesneden van het afgemeten deel van de spuit. De transducer wordt in de resulterende behuizing geplaatst, de positieve output wordt weergegeven in het gat voor de naald, waar hij vervolgens met een ring wordt vastgeschroefd. Dit is het contact met de positieve pool van de batterij. Nu nemen we het schoudergedeelte van de buis, steek de veer erin met de isolerende buis erop. Dit zal een positief contact zijn dat naar de LED gaat. Het is noodzakelijk om de draad naar de anode (plus) van de LED te solderen. We bevestigen de negatieve draad van de converter aan de schouder van de buis en klemmen hem vast met een schroefdop. Nu wordt de "plaat" van de buis in de spuit gestoken en wordt de converter in de zaklamp geïnstalleerd.
