Vandaag wil ik materiaal met je delen over gebouw trap naar de tweede verdieping in het tuinhuis.
1. Achtergrond.
2. Ontwerpen van de trap.
3. De indeling van de trap.
4. Materialen en gereedschappen.
5. Bouw.
6. Luke.
7. Leuning.
8. Schilderen.
9. Het resultaat.
1. Achtergrond.
Na het vervangen van de lag en de vloer in de keuken, bleef de minnares van het huis natuurlijk zonder een trap naar de tweede verdieping. Omdat het voor de bovengenoemde werkzaamheden moest worden ontmanteld. Opgemerkt moet worden dat de oude trap niet erg handig was, omdat deze een groot loopvlak van 340 mm had. Zo zag ze eruit.
2. Ontwerpen van de trap.
De plek die de nieuwe trap zou moeten innemen zag er zo uit.
Het was walgelijk dat het in het luik moest passen met afmetingen van 800 mm breed en 1100 mm lang. Meer dan 200 mm, ik kon de grootte van het luik niet vergroten. De afmetingen van het oude luik waren 800 mm breed en 900 mm lang. Als alles in de breedte bij mij past, in de lengte niet. Maar met een toename van de lengte van het luik met meer dan 200 mm, zou ik de watervoorziening opnieuw moeten doen. De uitgang via het plafond naar de keuken is duidelijk zichtbaar op de bovenstaande foto. Het is natuurlijk zo moeilijk - hij nam en overgeplaatst. Maar bovenaan kwam de buis dicht bij de toekomstige verticale wand van de bovenkamer. Daarom was de overdracht problematisch. Nou, in ieder geval was de hoogte van vloer tot vloer (op de tweede verdieping) 2400 mm. Het blijkt een opstaphoogte van 200 mm te zijn (190 mm aanbevolen voor woonruimten), wat niet helemaal comfortabel is, maar draaglijk. Aangezien als u verkleint tot 160 comfortabele mm, neemt het aantal stappen toe tot 15 stuks. En in geld is dit ongeveer een stijging van de kosten van het materiaal tot 2000 roebel. Ah, je moet redden.
Als basis heb ik de volgende maten genomen: de luikopening 800 x 1100 mm, hoogte 2400 mm.
Met deze inleidende aantekeningen ben ik begonnen met ontwerpen. Om te beginnen heb ik min of meer geschikte trapopties doorgenomen. Maar ze pasten praktisch helemaal niet vanwege de openingen van de luiken en de opstaande hoeken van de trap zelf. Ze hadden een plek nodig, maar die had ik praktisch niet. Ik dacht meteen aan de trap met een directe benadering en een bocht van 90 graden naar rechts. Maar hier speelde de hoek van de trap een rol. Nogmaals, ik paste niet in de maat. Met zo'n steile hellingshoek kunnen alleen ganstraptrappen het aan. Maar deze optie rustte ook op het aanrecht en liet geen ruimte in de buurt.
Ik moest verschillende opties tekenen. Het lijkt erop dat dat alles is. Maar nadat een persoon op een schaal was getekend en gecontroleerd, realiseerde het project zich dat deze optie niet goed was. En zo meerdere keren.
Hij stopte bij de optie met de “Goose Pitch” en een draai van 90 graden naar rechts.
Het lijkt erop dat alles is gelukt en de persoon slaagt, maar iets verhinderde het vertrouwen. En ik besloot ervoor te zorgen dat ik gelijk had, om een model van de trap te maken op een schaal van 1:10.
Nou, het was onmogelijk om fouten te maken. Geld en materiaal over.
3. De indeling van de trap.
Ik zal niet uitgebreid zijn. Vanaf de foto's is alles zichtbaar. De lay-out is gemaakt van eenvoudig multiplex.
Aan de bovenkant heb ik de plafondbalken bevestigd.
Tussen hen is een luik. Oud en nieuw om te snijden. Het vouwt op plakband.
Stel Kosoura in en ondersteun de pijler.
Hij begon de treden uit te spreiden.
Hier kwam een man van pas.
Alles is gelukt, alles is gelukt. Ik kan alleen maar zeggen dat de lay-out me heeft geholpen. Dus, zoals toegestaan om enige vergeving te identificeren en de juistheid van mijn conclusies te verifiëren.
De vraag rees wat de trap zelf moest maken?
4. Materialen en gereedschappen.
Zelfs in de ontwerpfase besloot ik het meeste uit het beschikbare materiaal te halen. Maar de tekeningen toonden aan dat er niet zo veel waren - twee boogstrings van de oude trap, 60 mm dikke planken en om de een of andere reden met verschillende breedtes. Er was ook een oude balk van 100x140 mm.
Vervolgens gebruikte ik:
1. Trappen (gekocht) 30 mm dik, 300 mm breed en 12 verschillende lengtes,
2. Metalen platen 60x200x2 - 12 stuks (gebogen in de hoeken)
3. Metalen platen 55x140x2 - 12 stuks (in de hoeken gebogen)
4. Ronde balusters (gekocht) 50x50x900 mm 7 stuks
5. Anker met een bout M10x100 3 stuks
6. Lijm PVA "Moment-Joiner" 1 blik
7. Putty acryl 1 blik
8. Plamuurlijm 1 blik
9. Zelftappende schroeven L- 25 mm 300 gr. (geel)
10. Zelftappende schroeven L- 50 mm 500 gr. (geel)
11. Haarspeld sanitair M10x100 1 stuk.
12. Snormoer M10 1 stuk.
13. Sanitairschroef 8x120 mm 2 stuks
14. Een betonschroef (nag) met een sleuf Torx 10x140 24 stuks.
15. Een betonschroef (nag) met een Torx sleuf 10x80 24 stuks.
16. Verf is wit PF-115 1 blik
17. Bruine verf PF-115 1 blik.
18. Schachten voor schoppen van 2 stuks.
19. De resten van het laminaat (voor het afwerken van het luik)
20. Bord geschaafd 20x90x2000 mm 1 stuk
21. De film is universeel beschermend (voor het luik)
22. Verwarmer (voor het luik)
23. Meubelkarton (voor het luik)
Van de tool:
1. Het elektrische vliegtuig.
2. Schroevendraaier
3. Elektrische decoupeerzaag.
4. De molen
5. Klepslijpschijf voor molen 1 stuk.
6. Velcro-slijpschijf 4 stuks /
5. Bouw.
Zoals hierboven vermeld, gebruikte beide oude boogpezen. Ze bestonden uit twee planken van 60 mm dik met uitgesneden houdingen voor treden.
Ik moest deze groeven verwijderen, omdat mijn treden op een metalen hoek moesten liggen en de trede van het loopvlak niet overeenkwam. Ik moest plannen.
Gelukkig was er een elektrische schaafmachine beschikbaar en ik moest er op blazen. Verder zijn de uiteinden van de boogpees respectievelijk in een hoek afgezaagd, respectievelijk de tekening. Op de zijvlakken liep de slijper met een slijpschijf. Vervolgens boorde hij 2 gaten om met een bout aan de muur onder het anker te bevestigen en aan de vloer een gat.
En hij gaf het aan de assistent om het oppervlak waterpas te maken - tot stopverf.
En hij begon zelf de tweede snaar te plannen. Het technologische proces is hetzelfde. Slechts op één plek moest een insert worden gemaakt. Vervolgens gaf hij het ook aan de assistent om het oppervlak voor te bereiden.
De volgende in de rij was een balk. Het was een beetje ingewikkelder, omdat het aan de ene kant een aanzienlijke scheur had. Bijna de hele lengte.
Ik reed de balk met een slijpmachine met een slijpschijf van alle vier de kanten.
Vervolgens draaide hij de gebarsten kant naar boven. En hij vulde de scheur met de onmiddellijk voorbereide samenstelling van zelfklevende stopverf, PVA-lijm met toevoeging van zaagsel. Met deze samenstelling vulde hij met behulp van een spatel de holte van de scheur.
Gaf goed te drogen. Daarna ging hij weer door de molen met een slijpschijf.
En pas dan eindelijk stopverf. Natuurlijk gevolgd door schuren.
Op de plaats van de installatie van de trap heb ik opnieuw alles opgemeten en markeringen gemaakt voor de installatie van de onderste boogpees en pilaar.Gelegen aan het begin van de boogpees.
En dan het niveau en de pilaar.
Hij maakte markeringen voor de installatie van de eerste trap. Volgens de markering heb ik de hoeken van de platen gebogen.
Op een paal maakte ik een bocht met een bocht zodat ook de andere kant van de trede steun kreeg.
Ik wil hier opmerken dat kant-en-klare hoeken voor het installeren van een trede op een boogpees worden verkocht voor een prijs van 115 roebel. voor een stel. Mijn optie, met buigplaten is de helft goedkoper. Iedereen kan naar eigen goeddunken kiezen.
Ik heb de eerste stap op de plaats van installatie aangepast en de stapzaag gemarkeerd onder de “Ganzenstap”.
Ik had geen haast om het te snijden, dit is geen lastige zaak. Ik wilde er eindelijk zeker van zijn dat het profiel van de stappen handig was. Markeerde daarom de installatie van de tweede fase.
Vervolgens ging hij op dezelfde manier om met de derde stap. Doorgaan met het uitzoeken en markeren van het profiel van de stappen zelf.
Nadat ik dus drie stappen had vastgesteld en hun profiel had gemarkeerd, besloot ik aan het einde hun profielen te verwijderen. Ik begon met de derde, omdat niets het proces verstoorde.
Na het te hebben verwijderd, heb ik het profiel van de tweede stap afgezaagd.
Toen hij op dezelfde manier met de tweede stap had gehandeld, zag hij het profiel van de eerste af.
Nadat u de sneden met het schuurpapier had verwerkt, zette u het op zijn plaats en nam u de vierde stap. Het proces werd herhaald - gemarkeerd en de hoeken bepaald. De breedte (300 mm) van de aankoopstap was voor mij niet voldoende. Maar met schetsen en lay-out was ik hier klaar voor. Met behulp van trim uit de vorige stappen, PVA-lijm en lange schroeven, heb ik de breedte van de vierde stap toegevoegd.
Voor huiden, voor stopverf, voor huiden. Zo is het geworden.
De vijfde stap is roterend, ook met toevoeging van breedte. Ik wil opmerken dat hierin, in het geval en in de vorige stap, de stapbreedte werd toegevoegd aan de andere kant van de stap. Dat wil zeggen, het grootste deel (werken) van het podium is heel, niet samengesteld. En dit betekent veel, het blijkt dat de toevoeging in de breedte het alleen maar versterkt.
Maar dat is opmerkelijk. Ook in de tekening en layout. Er waren treden die uit de boogpees staken. Dit is de derde en vijfde stap. In de beginfase leek het oké, maar toen hij het live deed. Ik realiseerde me dat er iets moet gebeuren, de stappen hebben niet die stijfheid bij het bevestigen aan de pees. Knipperde een beetje (denkend), keek naar de trim van de treden en besloot om aan de onderste boogpees toe te voegen, in het gebied van de uitstekende treden, winst. Wat de uitstekende stappen in lengte zou overlappen.
Hij plaatste getijden op pluggen met PVA-lijm en verlengde ze bovendien met lange zelftappende schroeven aan het einde van de boogpees. Hij plamuurde de gewrichten met het 'helse mengsel' waarover hij hierboven schreef.
Concluderend dacht ik dat het niet erger zou zijn als ik de treden extra met hun schroeven rechtstreeks door de pees en de paal zou strekken. In de winkel vond ik de schroeven op beton (geschroefd) leuk. Ik denk dat als ze in beton schroeven, ze des te meer in de boom zullen komen. Nam ze van verschillende lengtes met een diameter van 10 mm.
Hij had de treden al geïnstalleerd, hij trok hem recht door de metalen hoeken van de houder en had hem eerder geboord met een geschikte boor. Korte darmen gingen door de pees.
Door de pilaar, lang.
[/ center]
Nadat het stopverfmengsel is opgedroogd, wordt de wapening voor de treden geschuurd met schuurpapier.
En weer stopverf. Enzovoort voordat het wordt gespoeld.
Vervolgens kwam de beurt aan het installeren van een tweede bovenste boogpees en een derde, heel klein van een pilaar tot een luik.
Vervolgens heb ik de zesde stap gemarkeerd en geïnstalleerd
En toen ging het rechte stuk zonder problemen.
6. Luke.
Dus kroop geleidelijk naar het luik. Vanaf de bovenste treden was het best handig om aan de ombouw van het luik te werken. Ik, het werd uitgebreid tot de vereiste maat. Ik opende het luik in het gebied van zijn pasvorm met tralies.
Ik sloot de dikte van het plafond, om het oppervlak te egaliseren, met stukjes trap.
Vervolgens begon hij de putdeksel rechtstreeks te vervaardigen. Ze maakte het van een plank van 90 mm breed, zodat het mogelijk zou zijn om de isolatie te leggen. Details verbonden met PVA-lijm. Hij trok eraan met een klem en hield hem vervolgens vast met schroeven.
Zet een springer tussen de partijen.
Vanaf de zijkant van de trap was het luik bedekt met restjes laminaat.
Klaar luikdeksel op zijn plaats geïnstalleerd. Langs de omtrek van de fitting werd een lijmvlakisolatie aangebracht om mogelijke openingen tussen de putdeksel en de opening te elimineren.
Vervolgens veredelde hij met hetzelfde laminaat de opening van het luik.
Vervolgens, op de putdeksel, vanaf de zijkant van de eerste verdieping, bouwde ik een handvat van een schephandvat. Dat zou het comfortabeler maken om naar beneden te gaan. En sluit het luik met een deksel.
Na de verhuizing naar de tweede verdieping. Hij nam de isolatie van de putdeksel op zich. Ik bedekte de holte van de putdeksel met een universele dampschermfolie en pakte het vast met de nietjes van een bouwnietmachine. Vervolgens plaatste hij de isolatie.
Vervolgens bedekte hij het en pakte het met dezelfde film vast met tape en een extra dwarsbalk.
En tenslotte afgesloten met dik meubelkarton.
Tot nu toe heb ik tijdelijk een strak touw gebruikt om het luik op de tweede verdieping te openen. In de toekomst, wanneer de tijd rijp is om de tweede verdieping in te richten, moet u misschien iets wijzigen of opnieuw doen. Om het openen en sluiten van het luik te vergemakkelijken, wordt voorgesteld om een contragewicht of pneumatische meubelversterkers te gebruiken.
Maar dit is in de toekomst.
7. Leuning.
Om de reling te regelen zijn balusters en leuningen aangeschaft.
Aanvankelijk moest het klassiek balusters aan het einde van de boogpees installeren. Maar toen, om de stijfheid van de reling te vergroten, werd besloten om deze vanaf de binnenkant van de trap te installeren.
Dit vergroot het gebied en de mogelijkheden van de berg zelf.
Aanvankelijk was het bovenste deel van de reling gemarkeerd.
En dan de onderste.
Volgens de markering is de baluster gezaagd en zijn leuningen aangebracht. Alles was geïnstalleerd op PVA-lijm en schroeven.
Omdat de "instap" -pijler vanwege zijn grootte niet was geïnstalleerd. Het was noodzakelijk om op de een of andere manier het einde van de leuning te regelen, of het begin (zoals u het beste bevalt) van de leuning. Er was geen tijdschriftbocht voor dit profiel van de leuning, en in omvang was het ook vrij groot. Daarom heb ik de restanten van de leuning zelf gebruikt. Meerdere segmenten uitgesneden onder dezelfde hoek. Deze segmenten zijn ook gemonteerd op PVA-lijm en dunne schroeven.
Na het drogen wordt alles behandeld met schuurpapier. Putty, en na drogen weer verwerkt. Het resultaat is zo'n bocht.
Langs de hoofdleuning op de paal zijn voor het gemak hulprails geïnstalleerd.
Hiervoor werden schepstengels, een loodgieter en een snormoer gebruikt.
Ik denk dat het ontwerp duidelijk is uit de foto's. Ik zal slechts één verduidelijking toevoegen. In het onderste deel worden extra verenbedden op de nadruk op een kolom bevestigd door de lange zelftappende schroef die door een leuning gaat en een nadruk door. Vervolgens wordt alles geplakt en verwerkt.
8. Schilderen.
De trap is in twee kleuren geschilderd: wit en bruin (chocolade). Ik moest twee keer schilderen, omdat schoon hout en stopverf de verf goed absorberen. Eerst werden balusters, drie boogstrings en een pilaar wit geverfd.
Vervolgens werden de randen van verf bedekt met plakband en bruin geverfd. Voor het eerst.
Ah, dit is definitief.
9. Het resultaat.
Het resultaat van het werk is daadwerkelijk zichtbaar en de nieuwste foto's.
Ik was tevreden over het werk, het is goed gelukt. Zoals bedacht.
Over het gemak van het gebruik van de trap zou ik zeggen - ongebruikelijk. Maar snel wennen.
Zeggen dat ze blij is met de hospita, zegt niets. Ze is gewoon extatisch, vliegt op en neer, de enige manier. Ik vind het erg leuk.
Dat is alles.
Ik hoop dat dit artikel voor velen nuttig zal zijn.
Kijk, bekritiseer, adviseer.
Als je vragen of iets hebt, stel het dan niet duidelijk.
Groeten, Starp.