Een trap naar de tweede verdieping van een landhuis, gemaakt met maximaal gebruik van gratis materiaal en minimale productiekosten.
Materialen en gereedschappen:
- boor,
- Bulgaars
- punch,
- slijpmachine,
- een schaafmachine,
- 1,5 meter niveau,
- een hamer
- een ijzerzaag
- een beitel,
- een boor voor hout 19 mm. (grind),
- trapboor voor metaal,
- boor voor beton 10mm.,
- een scherp mes
- een sleutel.
- Bord 40x200 (breder) mm.,
- een geschikte boom,
- hoek 40mm. (één ijzeren bed is voldoende)
- haarspeld met M16 draad,
- moeren en ringen M16,
- buis polypropyleen sanitair 25mm.
- polypropyleen doppen op de 25e buis,
- pluggen 10x60,
- zelftappende schroeven 6x60 en 3.5x40,
- parket- of jachtlak
De trap van ons huis is ongeveer heel lang geleden gemaakt en leek eerder op een scheepsladder in de steilheid van de trappen, en op de trap een brandtrap. Mijn vrouw begon langzaam te murmureren, het is lastig om naar de tweede verdieping te klimmen, je moet iemand inhuren om dit misverstand te herstellen. Het was in die tijd dat de buren een nieuw huis bouwden, nou ja, en ook de trap. Nadat ze geïnteresseerd waren in de prijs van dit werk, begonnen ze me aan twee kanten te wurgen - amfibieën voor geld (ongeveer 25.000 roebel, een aanzienlijk bedrag) aan de ene kant en zelfrespect (wat kan ik mezelf aandoen om te creëren?) Aan de andere kant.
Als gevolg hiervan heb ik bergen informatie over verschillende soorten trappen geschept - van eenvoudig vouwen en schoonmaken boven tot superslim voor rijke herenhuizen. Ik wilde een handige, goedkope, elegante trap maken, bij voorkeur van geïmproviseerde materialen, die in de beperkte ruimte in de hoek zouden moeten passen en, indien mogelijk, het raam niet aanraken en ook niet tegen de muur op de tweede verdieping rusten. Ik moet zeggen dat de taak bestaat uit elkaar uitsluitende elementen.
1. Design Dus de taak is klaar, begon een reis op internet. Ik vond een site met een online rekenmachine en aanbevelingen voor het bouwen van trappen, het bleek een relatief handige stap te zijn. Ik heb 12 stappen nodig, en niet 9 zoals voorheen. Vervolgens moet de hellingshoek 45 tot 75 graden zijn (bij voorkeur dichter bij 45). Hieruit is de conclusie dat de ladder 90 graden moet worden gedraaid (klimladder, nou ja, of je kunt het 'spiraal' noemen), zodat het rechte stuk hoger begint.De minimale breedte van de opstap is 30 cm, dit komt omdat ik niet meer dan één rechte opstap kon krijgen vanwege de keuze van de breedte van de trap van 70 cm en de beperkte ruimte van de deuropening tot de muur van één meter. Het aantal lopende stappen is zo gemakkelijk mogelijk gekozen - 4 stuks.
Minder - de hellingshoek zal toenemen, meer - er is weinig ruimte voor de voet tijdens de afdaling. Dus voor het begin van het rechte stuk hebben we 5 stappen, wat betekent dat het begint vanaf een hoogte van ongeveer een meter (ik geef niet specifiek de exacte maten op, voor degenen die willen herhalen dat ze er zelf een hebben), vanaf hier begon ik de hellingshoek te tellen, rekening houdend met het feit dat ik niet echt het raam in ga boogpees. En toen dacht ik: waarom moet je hier een tuin omheinen met een boogpees? Ik herinnerde me de tekening van de trap van het tuinhuis uit het tijdschrift "Science and Life" Ik weet niet meer welke jaren, maar ik vond het op internet, hier is het:
Ik vond het ontwerp leuk, ik besloot erop voort te bouwen, rekening houdend met mijn verlanglijsthoek en het aantal stappen. Ik wilde de hoofdsteunpaal maken van een inch pijp, de draad erop knippen en de hoogte van de treden instellen met moeren. Vervolgens zou deze schande worden afgesloten met stukjes hout (versieren). Ik dacht eraan om aan de muur te bevestigen in plaats van aan een boogpees, zoals op de foto, horizontale balken van 30-40 mm. Nadat ik de kosten van materiaal en arbeid had geschat, raakte ik niet opgewonden, het blijkt niet winstgevend te zijn en het ziet er onhandig uit.
2. Draaibaar deel "En toen leed Ostap" - waarom slim zijn met een rek, de buis afsnijden met bijgesneden stammen, om een uitsparing onder de buis te maken? Het is gemakkelijker om gewoon de bar te nemen en deze als standaard te gebruiken, of nog beter, een onhandige log, en bij voorkeur met knopen. Precies op dat moment stond er een sterke wind die veel bomen opgestapeld had, en dat was precies het punt. Natuurlijk zou ik graag wat meer knopen willen, maar ik heb gevonden wat ik kon vinden. Verder leken de staven als ondersteuning voor de treden erg onbetrouwbaar, het is beter om de hoeken te gebruiken, omdat het oude ijzeren bed op de site stond.
Voor de stappen heb je een 40 mm bord nodig. dikte en ongeveer 30 cm. breedte, en voor vier lopers en zelfs breder, wat problematisch is om te vinden, moest ik het lijmen, wat een beetje gedetailleerder is: er waren planken 40X200 mm., die op maat werden gesneden met een vergoeding van 5 cm., in een hoeveelheid van 12 stuks (voor 8 rechte stappen), dan werden 4 van hen opgelost in de helft. In totaal zijn er 8 sets trapvormstukken verkregen, waarvan ik aan de uiteinden twee gaten heb geboord met een diameter van 19 en een diepte van 30-35 mm, volgens de markering. voor pluggen (zie Fig. 1). Hij maakte pluggen van segmenten van 6 centimeter van hetzelfde bord, die hij opsplitste in blokken van 2x2 cm. en geschaafd met een mes tot de gewenste diameter. Vervolgens smeren we de uiteinden, gaten en pluggen in met PVA-lijm, bij voorkeur het "STOLYAR" -moment, steken de pluggen in de gaten, maken ze stevig vast met touwen (zie Fig. 2) (die grote klemmen bij zich heeft), wachten tot het droog is, en pas dan plannen en bijsnijden op maat.
Het is een beetje ingewikkelder met de productie van lopende stappen, ten eerste zijn ze breder, ten tweede zijn ze hoekig, ten derde zijn ze allemaal verschillend, maar er zijn er maar vier. Over het algemeen is het beter om sjablonen te maken van verpakkingskarton en deze te maken. Omdat deze treden de vorm hebben van driehoeken, wordt het bord diagonaal gezaagd en vervolgens aan elkaar gelijmd (zie Fig. 3). Om de breedte te vergroten en de sterkte te vergroten (zal het plotseling langs de vezels barsten?), Wordt het derde bord gelijmd zoals weergegeven in figuur 4. Het resultaat is dit:
De foto toont de richting van de houtvezels en de lijmverbinding, evenals de vorm van de treden zelf.
Dus dichter bij het punt. De eerste stap was het installeren van een standaard, bij voorkeur recht, bij voorkeur met de gewenste richting van de knopen en bij voorkeur zonder gaten. Het is niet de moeite waard om "dansen met een tamboerijn" rond de boom te beschrijven - te lang bleek alles eenvoudiger te zijn, geplotte hoeken en afmetingen, met behulp van een vierkant en niveau markeerde ik de komeet en boomknopen zodat de sneden parallel waren, sneden ze naar de markeringen en legden ze op hun plaats. Komel en de bovenkant met knopen werden op verschillende punten met zelftappende schroeven aan de vloer en het plafond bevestigd, verdronken ze een beetje in het hout, smeerden de inkepingen vervolgens in met stopverf en wreven met schuurpapier zodat ze over het algemeen onzichtbaar werden.
Hij maakte de indeling van de trap direct aan de muur met een niveau van anderhalve meter, een liniaal en een vierkant, en bevestigde er vervolgens hoeken aan, gesneden van het oude bed tot de grootte van de uiteinden van de treden. Hoeken van het bed zijn goed omdat ze een kleinere dikte van de plank hebben dan het profiel dat in de winkel wordt verkocht (en gratis krijgt). Ze boorden er 6 mm gaten in. voor schroeven voor wandmontage en 4 mm. voor de stap, verzink ze zodat de kop van de zelftappende schroef gelijk ligt. Ik gebruikte een plug voor het bevestigen van 10x60, schroeven 6x60. Hij plaatste de hoeken zo dat de plank aan de muur aan het einde van de trede gesloten was en niet zichtbaar was. Daarna heb ik de markering van de eerste zes stappen overgebracht naar het rek, opnieuw met behulp van het niveau.
Om de eerste zes stappen in het rek te snijden, paste ik eenvoudig het bord toe en schetste het niveau (ter verificatie), en vervolgens, met een hamer, beitel en ijzerzaag, reed ik geleidelijk de stap op zijn plaats. Na de laatste montage, montage, bleken en slijpen werden de treden vastgezet met schroeven.
Hiermee eindigde het eerste deel van het Marlezon Ballet. De volgende stap was de installatie van ophangingen, die bestond uit markering, boorgaten in het plafond, hoeken, snijbouten en buizen.
3.Recht stuk Aanvankelijk wilde ik ophangingen maken zoals op de eerste foto, één per stap, en van een pijp van een halve inch, maar na het lezen van verschillende artikelen over trappen op sokkels (dit zijn de zogenaamde ophangingen en muurbevestigingen) besloot ik om twee ophangingen per stap te maken, elke volgende korter dan de vorige naar de trede van de trap, en elk gaat door twee stappen. Het ontwerp is stijver en betrouwbaarder. In plaats van een buis werden drie twee meter lange noppen met M16-draad gekocht, moeren van hetzelfde kaliber van 14 stuks en brede ringen voor hen - 7 stuks. Van elke haarspeld werden twee ophangingen verkregen, eerst de langste en de kortste, daarna in dezelfde volgorde met een verschil in de trede van de ladder. Van de resterende restjes werd er één aan het einde gebruikt (meer bepaald aan het begin, omdat je het tweede deel van de trap van bovenaf moet verzamelen).
Snijd in de overige zeven hoeken in de maat van de trede (ik heb 30 cm.) Hoeken, op een afstand van 25 mm. vanaf de rand en langs de middellijn van de binnenkant van de plank, gaten van 18 mm geboord. (Ik heb een getrapte boor geboord) voor de noppen. Ik heb de bramen schoongemaakt en onmiddellijk wit geverfd, zodat ik hier niet naar terug hoef te gaan voordat ik het monteerde (er waren problemen onmiddellijk met degenen die aan de muur waren bevestigd en niet geverfd, dus ik raad je aan niet lui te zijn en rekening te houden met mijn bittere ervaring).
Om de noppen te versieren, wilde ik eerst een ¾ pijp gebruiken en daarna schilderen. De keuze is gemaakt vanwege het feit dat er een merkbare belasting wordt uitgeoefend op het gebied tussen de treden, maar toen besloot hij dat een eenvoudige polypropyleen sanitair 25e buis hiervoor geschikt zou zijn. Er zit precies een haarspeld in en het is niet nodig om het goed te schilderen. Ik kocht twee buizen van drie meter, sneed ze volgens het voorbeeld van de noppen min de dikte van het plafond, twee diktes van de treden en twee moeren. De lengte van de korte buis (tussen stappen) is de stap minus de dikte van de stap.
Verder is het niet bijzonder interessant - ik heb het plafond gemarkeerd op de lijn van de lengte van de trede (de breedte van de trap) min 25 mm. na 25 centimeter boorde ik 7 gaten en ging verder met de montage.
4.verbinding samenDe montage begint met het bevestigen van het laatste gat van de bovenste trap, de volgende haarspeld wordt door het plafond gestoken, de eerste (meer bepaald de laatste of vorige) trap, hoek, korte buis, volgende trap en hoek. Schroef de moer van onderen vast, schroef van bovenaf door de sluitring. Evenzo wordt op dezelfde manier bij de standaard, waarop het uiteinde van de hoek eerst wordt bevestigd, een trede geplaatst en vervolgens een haarspeld.
Zo ziet het er van boven uit:
Tot slot, draai de onderste moeren vast, knip overtollige draad af, bleekmiddel (mijn planken waren oud), maal, vernis, tint waar nodig, en als een kers op een taart, kun je de moeren sluiten met 25e pijppluggen: we verwarmen de binnenkant van de plug met een gasbrander om begin te smelten en doe heel snel de noot aan.
Als resultaat kreeg ik dit product:
5. Concluderend kan ik zeggen: de trap is aan het einde van het zomerseizoen in 2016 gebouwd, de afgelopen zomer is de boom opgedroogd en gebarsten, wat hem een meer originele uitstraling heeft gegeven.Natuurlijk kunnen scheuren worden gerepareerd zodat ze niet zichtbaar zijn, maar ik ben zo mooier. Iedereen die dit werk zag, was opgetogen. Afhankelijk van de belasting is elke trede bestand tegen twee volwassenen (meer dan 150 kg.). Hier, op advies van vrienden, besloot ik mijn zelfgemaakt.