Soms herinner ik me de keren dat ik een printplaat wilde maken, maar ik had geen laserprinter. In het begin wendde ik me tot een vriend die borden goed maakte met behulp van de LUT-methode. Maar toen besloot ik erachter te komen hoe ik ze moest maken, met een inkjetprinter. En sindsdien maak ik platen alleen met fotolak. Vandaag zullen we de kenmerken van deze technologie in detail bekijken.
Om een printplaat te maken met negatieve fotolak, hebben we nodig
• Fotoresist (ik heb ALPHA ORDYL 350)
• Verijdeld glasvezel (ik heb dubbelzijdig)
• Soda-as (voor ontwikkeling)
• Ontvetter (ik heb een normale huishoudelijke zeep)
• Transparante film (ik heb voor CACTUS CS-FA415050 inkjetprinters)
• UV-lamp (ik heb LH26-3U / BLB / E27)
• Office paperclips
• Fijn schuurpapier
• Medische handschoenen
• Klein pincet (het is handig om de films te scheiden van de fotolak)
• Plastic kaart om te strijken
• Wasknijpers
• lamphouder
• 2 glazen om de tekening op het bord te drukken (bij voorkeur dik)
• Ontwikkelingsvermogen
• Soda
In dit artikel zal mijn moederbord van een frequentieteller als voorbeeld dienen.
En laten we beginnen.
Eerst moet je het fotomasker correct afdrukken. Omdat we printen met een inkjetprinter, printen we 2 exemplaren van het etspatroon op één zijde van het bord. Dit is nodig zodat het zwarte deel van de foto volledig ondoorzichtig is. Als u dit met een laserprinter doet, kunt u één sjabloon afdrukken en 5-10 minuten op acetondamp (geverifieerd) houden.
Ik zou willen opmerken dat we in diptrace de bovenste laag gespiegeld weergeven en negatief, terwijl we tegelijkertijd de printer instellen met instellingen voor hoge afdrukkwaliteit, hoog contrast en kleurverzadiging. Het is vermeldenswaard dat de sjabloon met de inktzijde tegen de folie wordt gedrukt.
Vervolgens combineren we de twee tekeningen zodat ze volledig met elkaar samenvallen (ik deed dit met behulp van briefpapierclips en paperclips).
Ik merk dat ik eerst de wasknijpers vastklemde, daarna vier nietjes aan de randen hing en pas daarna de clips verwijderde. Dit werd gedaan zodat het materiaal dat de 2 films verbindt niet hindert dat het glasmasker stevig tegen de printplaat wordt gedrukt.
Dus nu gaan we over tot de voorbereiding van glasvezel.
Allereerst moet u het toekomstige bord aan beide kanten grondig schuren met licht schuurpapier. Zo verwijderen we ongewenste oxiden en geven we het oppervlak een ruwe uitstraling, zodat de fotolak beter op de folie blijft plakken.Vervolgens schuimen we het en spoelen het onder stromend water (dit en andere processen die verband houden met het aanraken van mijn handen met het werkstuk, doe ik in medische niet-steriele handschoenen).
Dus nu nemen we onze fotolak en snijden er stukjes van af ter grootte van ons bord (iets meer kan zijn). Dan het meest interessant. Ik strijkde het altijd, en ondanks het feit dat de Nylon-modus op mijn strijkijzer zat en snel streelde, waren bellen of een fotoresist gedeeltelijk gebroken in de stadia van ontwikkeling en etsen, wat de kwaliteit van het bord negatief beïnvloedde. En toen besloot ik de andere kant op te gaan. De fotolak moet op een verwarmd oppervlak worden gelijmd, dus ik verwarm het bord met een föhn aan beide kanten. Verwijder dan, terwijl het nog warm is (graden 35-45), geleidelijk de matte film (verwar deze niet met glanzend!) En plak deze voorzichtig op de folie met een plastic kaart. We handelen ook aan de andere kant.
Vervolgens klemde ik het bord tussen de pagina's van het notitieblok en drukte het gewicht plat. Uit ervaring kan ik zeggen dat na 1 uur en 10 minuten (voor de eerste keer dat ik het onder druk hield) de fotolak stevig vasthield en de ontwikkel- en etsprocedures goed doorliep, verwarmd tot 60 graden Celsius. Deze keer (sinds ik voor zaken vertrok), bracht hij 4 uur in deze staat door.
Nu schamen we ons voor een kleine installatie van twee krukken, dikke en dunne glazen, een lamphouder en een fotomasker met een bord tussen de lagen. Het is vermeldenswaard dat het binnendringen van stof en vuil tussen het fotomasker en het bord ongewenst is, vooral als je dunne sporen maakt.
Markeer de bovenste laag
Ook lager, zet de lamp alleen onder de krukken. Het is raadzaam om dezelfde bril te gebruiken, hoewel ze in mijn geval anders zijn. Dik is bekrast en dun is transparanter. Ik verlicht beide kanten gedurende 3 minuten en 30 seconden, waarna ik het bord ongeveer 7-8 minuten op een donkere plaats (tussen de pagina's van hetzelfde boek) laat liggen (meer kan worden gedaan, maar niet nodig).
Voordat u het bord ontwikkelt in een oplossing van 0,8-1,2% natriumcarbonaat (ik heb het met het oog gemeten), vergeet niet de glanzende beschermende film te verwijderen (deze wordt dan iets moeilijker verwijderd). Nou, dan wachten we even. Als je sneller wilt (zoals ik), pak dan een borstel (of een tandenborstel alleen zonder fanatisme ) en rijd langs de bovenste en onderste lagen van het bord. Dit proces kostte me ongeveer 20 minuten. Na ontwikkeling is het de moeite waard om de tester een continuïteit te maken: plaats de sondes op plaatsen waar kaal koper zou moeten zijn, en als de tester met een lichte aanraking (zonder sterke ponsen) trapt, betekent dit dat we volledig een onverlichte fotoresist hebben laten zien.
Welnu, iedereen kiest de beitsoplossing naar zijn smaak. Ik maakte vroeger planken in een 1: 3-oplossing van ijzerchloride. Maar vanwege onuitwisbare bruine vlekken op kleding besloot hij over te schakelen op citroenzuur met waterstofperoxide. Ergens op internet vond ik dit aandeel stoffen: per 100 ml 3% peroxide, 30 g citroenzuur en 5 g zout. De punt van het bord was vastgelijmd aan de elektrische tape zodat je het uit de etsoplossing kon halen.
Dankzij het gebruik van een dergelijke opstelling was de etstijd niet langer dan 30 minuten (om precies te zijn, ongeveer 20 minuten). Als de oplossing eerst wordt verwarmd met een lamp tot 50-60 graden (deze mag niet hoger zijn, anders zal de oplossing erg schuimen en kan uit de muren lekken), dan gaat het etsen nog sneller.
BELANGRIJK! Houd je gezicht niet boven een hete oplossing! Hierdoor kneep ik in mijn ogen!
Dus dat is het resultaat.
Welnu, dan wordt deze fotolak elementair en snel verwijderd met een oplossing van ammoniak uit een apotheek of een oplossing van KROT in een kleine concentratie met water (ongeveer 5% kan minder zijn). De gaten konden vrij nauwkeurig combineren.