In dit artikel gaat de auteur zelfgemaakt zal met ons delen hoe u uw eigen kar kunt bouwen voor het vervoer van kajaks uit aluminiumafval. Dit artikel kan worden gebruikt als inspiratie om uw eigen kar te maken van alle beschikbare materialen zoals hout, staal of PVC-buizen.
Materialen die nodig zijn voor dit zelfgemaakte product:
- Aluminium profielen 20x40 mm .;
De auteur heeft altijd de resten van aluminium in de werkplaats. Ook demonteren veel mensen machines en hebben ze een groot aantal profielen die ze goedkoop verkopen. Korte stukjes zijn perfect voor dit zelfgemaakte product.
- Tapijt of schuim voor kussens;
- Schroeven die passen bij de profielen;
- 2 wielen meer dan 15 cm .;
- Vaste as;
De auteur gebruikte een draadstang (haarspeld) als as.
- riemen;
- bliksem;
- hengsten;
Gereedschap:
- een ijzerzaag met een kleine tand;
- accuboormachine;
- lintzaag (snijdt aluminium zeer goed);
- automatische centerpons (handmatig);
- tang;
- schroevendraaiers van verschillende afmetingen;
Stap 1: Planning voor toekomstig ontwerp
De wizard begon met het aanmaken van verschillende profielen om te visualiseren hoe de steunkorf eruit zal zien. Twee rekken, twee dwars, van links naar rechts, en twee steunen voor de boot zelf. De meester plaatste een stuk van 20x60 mm in het midden van de horizontale delen om het frame te versterken. Het belangrijkste is om het frame stijf te maken.
Vervolgens markeerde hij met een stift ruwweg de plaatsen waar gaten geboord moesten worden. Deze profielen hebben gaten voor M5-schroefdraad binnenin, wat hun verbinding vergemakkelijkt.
Gelukkig voor de auteur hoefde hij niets te knippen, maar indien nodig kun je gewoon een ijzerzaag gebruiken. Carbide-tanden snijden aluminium goed en kunnen duizenden sneden maken. Hoe meer tanden de ijzerzaag heeft, hoe beter de snede. De ijzerzaag van de auteur heeft er ongeveer 60.
Stap 2: boorgaten
De auteur heeft alle gaten zorgvuldig gemarkeerd en gemeten met een meetlint. Een remklauw zou nauwkeuriger zijn. Vervolgens noteerde hij met behulp van een kern de locatie van toekomstige gaten. Hierdoor komt de boor precies op de juiste plaats. De auteur heeft gaten van 5,5 mm geboord voor de M5-schroeven. De diameter wordt iets groter genomen om gemakkelijker naar het volgende profiel te gaan.
Het metaal moet eerst worden geboord met een kleinere boor en vervolgens moet de uiteindelijke maat worden gebruikt. De auteur begon met een diameter van 3 mm en eindigde met een ontwerp van 5,5 mm. Dit komt omdat het midden van de boor het geboorde aluminium niet daadwerkelijk verwijdert.Bij een boor van 3 mm kan deze diameter dus 0,2 mm zijn, wat de beweging van de boor niet zal belemmeren, en bij een boor van 5 mm kunnen de bramen 0,5 mm zijn, wat moeilijker te boren is. Het is dus altijd nodig om een kleinere diameter voor te boren.
Stap 3: Controleer de geboorde gaten
U moet 4 gaten krijgen op elk van de onderdelen die van links naar rechts gaan, en een gat van 12 mm voor de draadstang. Als er geen boor van 12 mm is, kan een trapboor worden gebruikt.
Stap 4: Inrijgen in gaten
Door gaten in de verstijvers kunnen M5-gaten worden gesneden. Om ze te snijden, heeft de auteur de M5-kraan in de accuboormachine gestoken. Dit is veel sneller dan handmatig doen. Aluminium is zacht, dus er is geen grote kracht nodig, zoals bij draadsnijden in staal.
De auteur koopt alleen kranen met hoge snelheid HSS. Theoretisch gaan HSS's niet zo lang mee als carbide, maar carbide is zo kwetsbaar dat het op een gegeven moment per ongeluk kan worden gebroken. Dit is een erg moeilijke keuze. Het slagingspercentage kan 10% bedragen.
Gebruik veel olie als smeermiddel. De auteur gebruikt olie voor naaimachines. Het is geschikt voor bijna alles in de werkplaats. Dit is een geweldig materiaal zonder gebreken.
Stap 5: Het frame monteren
In dit stadium worden gaten geboord en wordt een draad afgesneden. Nu is het tijd om het frame zelf in elkaar te zetten. Dit lijkt op LEGO of Ikea. Leuk en makkelijk.
De auteur gebruikte gegalvaniseerde schroeven, roestvrij staal is misschien beter, maar geen garanties. Corrosiebestendige schroeven zijn veel zachter dan gegalvaniseerd staal. Roestvrij staal roest niet snel, maar heeft uiteindelijk lagere mechanische eigenschappen en kost meer.
Stap 6: Problemen oplossen
Het viel op dat de bootopstelplaatsen niet stijf genoeg waren. De kracht van de boot kan ze mogelijk afscheuren, omdat ze maar op één punt aan het frame waren bevestigd. Ze hadden dus kruisbeugels nodig. Na lang wikken en wegen nam de auteur eenvoudig een stuk plat aluminium plaatmetaal en boog het op zijn plaats. Hij kreeg op magische wijze vorm. Hij bevestigde het vervolgens aan het frame om te markeren waar het moest worden gesneden, en boorde ook gaten voor de schroeven.
Aluminium plaat kan op een lintzaag worden gesneden. Gebruik wel wat vet ... De lintzaagbladen zijn niet van hardmetaal, maar gewoon van staal. Staal is harder dan aluminium, dus het snijdt, maar niet erg lang. De auteur gebruikte voor dit werk oude bladen. Ze vinden het nog steeds niet erg.
Stap 7: Final Touch
Eindkappen geven aluminiumconstructies een volledig esthetisch uiterlijk. Als je ze niet hebt, kun je de randen tekenen met een geschikte metalen plug.
Riemen die in zelfgemaakte producten worden gebruikt, zijn ontworpen voor dekzeilen op aanhangwagens en terreinwagens. De auteur gebruikte 4m-riemen.
Stap 8: Een tapijt toevoegen voor bescherming
Deze groene loper lag lange tijd bij de auteur in de werkplaats. Als er geen tapijt is, kunt u gordelbanden gebruiken. Riemen zullen een kajak niet krassen. Helaas ontleden ze na verloop van tijd.
Het heeft geen zin om het schuim aan te bevelen omdat het gemakkelijk breekt. Vooral in het zonlicht. Het is niet bedoeld voor gebruik in de zon.
Stap 9: de wielen installeren
De auteur haalde zijn wielen uit de oude wagen. Ze hebben axiale gaten van 12 mm en aluminium profielen hebben gaten die groot genoeg zijn om een draadstang van 12 mm door te laten. Als uw as groter is, kunt u deze eenvoudig met klemmen aan de buitenkant van het frame klikken. Ze zijn zeer duurzaam en makkelijk te gebruiken.
De draadstang is vastgezet met Nylock-moeren om wegglijden te voorkomen. Deze moeren zijn erg strak en trillen niet.
Smeer de hele as en het wiel royaal. Ook aan de randen. De auteur gebruikte daartussen verschillende vetringen om alle bewegende oppervlakken te isoleren en om verhoogde wrijving te voorkomen. De wielen zijn bevestigd met splitpennen.
