Fijne zomer, de bewoners van onze site en sympathisanten!
Ik noemde de zomer niet voor niets, deze keer wil ik een van de landen onder uw aandacht brengen ambachten, gemaakt met uw eigen handen op verzoek van zijn vrouw. De kwestie van het bouwen van een tuinboog kwam vorig jaar aan de orde, na een bezoek aan de tuinafdeling van de OBI-winkel, maar het was pas nu gedaan, het was noodzakelijk om na te denken over het ontwerp en de materialen te selecteren. Op internet zijn dergelijke constructies een dozijn dozijn, maar ik heb er geen gevonden die ik wilde herhalen, en misschien werkte het principe 'shitty, maar naar mijn mening'. Over het algemeen is wat gegroeid is, gegroeid.
Materialen en gereedschappen:
1. Polypropyleen buis ø20mm. - 12m. (6 stuks op 2 m.)
2. Metaal-kunststof buis (China) ø16mm. - 13m.
3. Pijp 3/4 ”metaal - 2m.
4. Zelftappende schroeven 3x16mm. gegalvaniseerd - 44 st.
5. Haarspeld M14 - 25 cm. (of 4 stuks. 6cm.)
6. Bulgaars
7. Gasbrander
8. Schroevendraaier
9. Boren ø2mm. en ø6mm.
10. Metaalzaag
11. Sanitairschaar
Het materiaal voor de boog was een polypropyleen buis ø20mm met sterkte en elasticiteit, evenals het vermogen om vorm te behouden. In tegenstelling tot metaal (dat overigens duurder is), is plastic niet onderhevig aan corrosie, is het gemakkelijker te verwerken en is het ook lichter in gewicht.
Hij boog de bogen op deze manier: hij schroefde de M14-noppen in het buiskanaal, de nop snijdt de draad zelf en zit erg strak (het is al moeilijk om meer dan 30 mm in te schroeven), boog de buis door de noppen op een afstand van 125 cm in de grond te steken (boogdoorgangsbreedte, of meer precies met 2 meter pijplengte is de diameter van de halve cirkel van de boog).
Vervolgens verwarmde hij met een gasbrander de buis. Het belangrijkste hier is om het niet te overdrijven met verwarming, aangezien de verwekingstemperatuur 140 ° C is en het smeltpunt 160 ° C is, is het beter om het van begin tot eind over de hele lengte van de buis met een brander te verwarmen zonder op één plek te stoppen. Wanneer het materiaal van de buis veerkrachtig wordt tegen siliconen, moet de verwarming worden gestopt en moet deze volledig afkoelen. Na afkoeling behoudt de buis zijn vorm.
De buizen zijn onderling verbonden door segmenten van 60 mm van de M14-bout die in het buiskanaal zijn geschroefd. De verbinding is bijna onmerkbaar, in tegenstelling tot het lassen door koppelingen.
Om de boog te installeren heb ik 3/4 ”buizen gebruikt met een binnendiameter van 21,5 mm. geschikt voor een polypropyleen buis. Nou, ik was te lui om een gat onder de rekken te graven of te boren, en dan nog te bedenken hoe ik het allemaal kon egaliseren. Ik kan me trouwens niet voorstellen hoe gekochte bogen zijn geïnstalleerd.Over het algemeen sneed ik vier stukken van een halve meter van een driekwart pijp.
Om pijpen aan de uiteinden van de pijpen in de grond te slaan, sneed een molen een “kroon”
Hij verbond de tanden van de 'kroon' met een hamer. Ik heb niet gelast, omdat de diepte waarop de buis moet worden gehamerd klein is.
Verstopping van de leiding regelt het verticale niveau.
Na de op de buis uitgevoerde uitvoering worden de randen van de buis met een hamer, meer bepaald de binnendiameter, verbreed met een boor en een trapboor.
We installeren de gemonteerde boogrekken en knippen indien nodig de uiteinden bij zodat de verticale buizen van de rekken op hetzelfde niveau zijn.
Ik wilde ook jumpers tussen rekken van polypropyleen maken, maar na verschillende experimenten met het verwarmen en gieten van de figuur besloot ik dit materiaal te verlaten ten gunste van een metaal ø16mm (Chinees, dat niet mag worden gebruikt voor het beoogde doel), dat in koude toestand buigt en zijn vorm goed behoudt, om de diameter is ook iets kleiner, wat er eleganter uitziet.
Om de metalen plaat te buigen zodat deze in de maat tussen de rekken past, is een eenvoudige sjabloon gemaakt van twee rails, die met schroeven op een afstand van deze maat aan het bord zijn bevestigd.
Ik heb de markering van de "sinusoïde" ter plaatse gemaakt, een fout van +/- 1 cm speelt hier geen speciale piano, het belangrijkste is om het symmetrisch en gelijkmatig te markeren. Ik geef bijvoorbeeld mijn maten: de afstand tussen de rekken is 28cm. (30 langs de assen van de buis minus de diameter van de buis), de onderste bevestigingspunten zijn 14 cm. (buigradius), de afstand tussen de bevestigingspunten van de "bulten van een sinusoïde" is 42 cm. of gemakkelijker anderhalve afstand tussen rekken. De uiteindelijke maat, na het delen van de gehele lengte van de boogpijp door de ontwerpintervallen en het verkrijgen van hun geheel getal, kwam iets meer uit - 44 cm. Markering gebeurt symmetrisch op beide rekken voor het bevestigen van voluten (krullen).
Volgens de markering boren we gaten ø2mm Door, voor zelftappende schroeven.
Boor vanaf de buitenkant gaten tot ø6mm. zodat de kop van de schroef passeert.
Door de standaard te verbinden met de "sinusoïde" regelen we het verticale niveau, nadat we de schroef hebben "verworven". Omdat de punt van de zelftappende schroef iets uit het gat in de standaard steekt, zal de erop geperste metalen plaat niet wegglijden, wat het mogelijk maakt om de pijpen met de linkerhand te bevestigen door de verticaliteit met het niveau in de rechterhand te regelen en vervolgens een schroevendraaier te nemen. (Nou ja, of omgekeerd, als je linkshandig bent)
Bij de vervaardiging van volut lijkt het mij dat er geen vragen mogen rijzen, de vorm blijkt duidelijk uit de foto's. Eerst worden de krullen zelf gebogen aan een zo klein mogelijke straal aan beide uiteinden van het buissegment en vervolgens worden ze ongeveer 50 mm schuin met het been gesneden (of hoe anders te verklaren). Er wordt niet alleen voor Chinees metaalplastic gekozen vanwege de lage kosten, maar ook vanwege de buigzaamheid, bij een Koreaans, en nog meer Belgisch, zal een dergelijk aantal niet werken.
Aan de uiteinden van de buizen plaatsen we pluggen die de bevestigingen van de deurkozijnen sluiten.
We buigen de bocht van het slakkenhuis met zelftappende schroeven symmetrisch ten opzichte van de steun van de golven van de "sinusoïde" en het schuine gedeelte naar de "sinusoïde" zelf. Dit siert niet alleen de boog, maar verhoogt ook de stijfheid.
De koppen van de zelftappende schroeven van de volut naar de "sinusoïde" zijn verzonken, verzonken gaten voor de zelftappende schroeven.
De boog moest in donkergroene kleur worden geverfd, zelfs de verf werd gekocht, maar op verzoek van de arbeiders bleef de klant (vrouw) meer in het wit (voorlopig!). Ik wilde experimenteren met schilderen, er wordt getwijfeld of de verf op het plastic blijft zitten. Ik wilde het met een brander verwarmen tot de bovenste laag plastic zacht is geworden en 'hete' verf aanbrengen. Op kleine stukjes pijp werkte dit.
Het resultaat is dit:
Trouwens, de foto laat zien dat de rozen die langs de boog zullen krullen al zijn geplant.