Algemene beschrijving zelfgemaakt
De hele structuur is gemaakt van spaanplaat, het bovenste platform voor stijfheid is versterkt met houten latten en een extra rek met metalen buizen. Zoals meestal het geval is tijdens de constructie en de bediening, worden veel nuances onthuld die niet in het project in aanmerking werden genomen, maar die de moeite waard zijn om te beschrijven, zodat lezers de fouten van de auteur kunnen vermijden. Ik schrijf dit artikel een paar weken na de start van de operatie en daarom ken ik al mijn fouten en tekortkomingen, die natuurlijk ook zullen worden gezegd.
Deze zelfgemaakte made in thuis omstandigheden, geïmproviseerde gereedschappen die te vinden zijn bij de meeste ambachtslieden thuis. Het zou ideaal zijn om een elektrische decoupeerzaag te gebruiken, maar bij gebrek daaraan lukte het me met een ijzerzaag op een boom en maakte ik cirkels met een schroevendraaierbevestiging en een groot schuurlinnen (P40). De lijst met tools en materiaal hieronder is heel goed mogelijk om zowel te verkleinen als uit te breiden. Maar toch, hoe meer verschillende tools je hebt, hoe gemakkelijker het voor je zal zijn om een DIY te maken.
Dus we overtreden:
Materialen en gereedschappen:
1. Metaalzaag
2. Liniaal
3. Potlood
4. Het mes
5. Bestand
6. priem
7. Schroevendraaier of boor met een mondstuk om te villen
8. Set van oefeningen
9. Forstner-boor van 30 mm
10. Roulette
11. Vierkant (ik had het niet, maar wilde het echt)
12. Metaalzaag
13. Tangen
14. Een set zeshoeken
15. Spaanplaat
16. Houten latten
17. Schacht van een schop
18. Metalen buis
19. Stalen hoeken
20. Houtschroeven
21. PVA-lijm
22. Euroscrews
23. Bouten met moeren
24. Decoratieve plastic tape voor spaanplaatuiteinden
Gedetailleerde fabricagebeschrijving:
Stap 1: Als materiaal voor doe-het-zelf gebruikte ik een voormalige spaanplaatdeur (2 stuks). En bevestigingsmiddelen werden gekocht. Omdat ik niet weet hoe ik tekeningen en normaal ontwerp moet tekenen, is de hele constructie met het oog gebouwd. Ik markeerde de individuele notities en formaten die ik op de tegelvloer moest krijgen. De breedte van de heuvel en de hoogte van de zijkanten worden ook met het oog geschat, geleid door de grootte van het doelkind, dat drie jaar oud is)))
Dus we nemen de deur, verwijderen alles wat overbodig is, snijden de randen af waar de gaten van het handvat en de scharnieren blijven. We maken twee zijden 25x160 cm en het hoofdvlak van de glijbaan 37x160 cm Tijdens bedrijf waren er geen klachten over de afmetingen van de constructie.
De glijbaan, die ik in eerste instantie al in het schap "betrad", was dus alleen nodig om de glijgroef en de ladder zelf te maken, en ook om de schap zelf en de bevestigingen ervan te versterken zodat deze het gewicht van het kind kon dragen. Maar eerst de dingen.
Stap 2: Gezien de hoogte van de plank op de vloer (74 cm), heb ik een sjabloon gemaakt waarmee ik hoeken aan de zijkanten heb gezaagd, waar de zijwanden op de vloer zullen rusten. Het is natuurlijk beter om dergelijke dingen te berekenen, of ze op zijn minst te meten met een gradenboog, maar door onvermogen en gebrek aan, respectievelijk, kan men dat doen.
Stap 3: In dit stadium heb ik de diameters van de gaten voor Euroscrews en bouten met moeren opgepakt. In de twee verbonden oppervlakken zijn ze verschillend. Ik heb ook het schroevendraaiermondstuk getest, met behulp waarvan de hoeden van schroeven en Euroscrews zinken. Nou, ik heb geëxperimenteerd met een Forstner-boor, die ik gaten voor trappen in een ladder heb gemaakt. Het bleek niet zo eenvoudig om met deze boor te werken ... het eerste wat ik deed was door gaten boren met een kleine boor, en daarna maakte ik een gat met de juiste diameter met een Forstner-boor, maar niet door, maar ongeveer de helft van de dikte van de spaanplaat, en draaide de spaanplaat heen en weer met de hand een tweede, tegemoetkomend gat gemaakt. Als je er doorheen boort, krijg je aan de binnenkant van de spaanplaat een uiterst pretentieloze uitlaat.
Over het algemeen mogen de gaten voor de treden niet doorboord zijn en mogen de treden niet in het gat maar in de uitsparing in de spaanplaat worden gestoken. Het zou nog mooier zijn geworden. En toen bleek dat de Forstner-boor helemaal niet bedoeld is voor doorlopende gaten)))
Stap 4: We boren gaten voor Euroscrews en vangen de groef van de slede op. In het voorste vlak is de diameter van het gat 6,5 mm en in het binnenste 4,5 mm.
In het onderste deel, voor betrouwbaarheid, versterkte ik de structuur met stalen hoeken om de 35 cm. Misschien zijn de hoeken zelfs overbodig, maar ik besloot om het toch veilig te spelen in kinderstructuren, zoals in de luchtvaart, moet de betrouwbaarheid twee tot drie keer hoger zijn dan berekend, en beveiligingssystemen zouden gedupliceerd. Beter, zoals ze zeggen, om het te overdrijven dan om het te overdrijven.
Stap 5: Rond nu alle hoeken af, slijp de oneffenheden en lijm de plastic tape op de uiteinden. In het begin gebruikte ik een rubberen band met afstandhouders in het vliegtuig, maar dit bleek lastig te zijn, omdat de handen van het kind langs de zijkanten zouden moeten glijden als hij rolt, en het rubber heeft een te goede grip.
De gemakkelijkste manier om hoeken af te ronden is met een elektrische decoupeerzaag, maar bij gebrek aan zo'n schroevendraaier heeft het me weer geholpen. Eerst heb ik 7 cm vanaf de hoeken in elke richting gemeten en een vloeiende curve getekend met een potlood. Vervolgens zaagde hij de hoeken af met een ijzerzaag en de rest werkte hij af met een schroevendraaier met een slijpkop. Gebruikt een groot schuurpapier P40.
Het is ook nodig om een snede te maken, zodat de schuif precies tegen het bovenste platform past. We doen dit met hetzelfde gereedschap: een ijzerzaag en een slijphulpstuk voor een schroevendraaier.
Na het mislukken van experimenten met een speciaal gekochte rubberen band voor de uiteinden, besloot ik de tape te gebruiken die ik uit de deuren sneed waarvan ik een glijbaan maak. Het moet eerst worden verwijderd van oude lijm en vervolgens worden gelijmd. Ik heb op een onbekende PVC-lijm gelijmd, het resultaat lijkt normaal, maar ik zou adviseren om Titan-lijm te gebruiken - het is betrouwbaarder en gemakkelijker om mee te werken.
Stap 6: We beginnen een ladder te maken.
Omdat ik maar twee deuren had, moest ik een stuk spaanplaat gebruiken met gaten in het handvat en slot voor een van de rekken van de trap. Ik heb deze gaten op de meest onopvallende en ontoegankelijke plaats achtergelaten en bovendien aan beide kanten tape geplakt, zodat het kind de kans niet kreeg om zijn vinger daar te steken.
Ik merk nogmaals op dat de gaten voor de stappen in mijn DIY niet op de beste manier zijn ontworpen. Beter als ze niet transversaal zijn !!!
Stap 7: Ik heb stappen gemaakt voor een ladder van een berkenschacht van een schop. De breedte van de treden bleek 30 cm te zijn, tijdens bedrijf bleek dat dit niet genoeg is, het is beter om 35 cm te maken en drie treden zijn voldoende voor zo'n hoogte. Vier stappen van 30 cm is in principe ook normaal, maar toch zou ik er drie van 35 aanraden.
Voor schoonheid kun je ze bedekken met vlek of verf. Ik heb bedekt met heldere vernis om de houten textuur te behouden.
Stap 8: De belangrijkste bevestigingsmiddelen voor de goot van de glijbaan en ladder zijn houtschroeven die in de wanden van de GVL-structuur zijn geschroefd en stalen strips voor bevestiging aan het bovenste platform. Als back-up beveiligingssysteem heb ik haken gemaakt van spaanplaat, die zijn bevestigd met stalen hoeken aan het bovenste platform en bouten met ingebedde moeren aan de zijkanten van de trap en glijbanen. Ik zal de volgorde en het productieproces lange tijd niet beschrijven, omdat alles vrij duidelijk is op de foto's.
Bij installatie direct in de kamer bleken de bouten een beetje uit te steken, wat sowieso niet mag. Ik moest elk van de zes bouten van 3 mm afzagen. En dit bleek het moeilijkste onderdeel van de hele DIY te zijn. Het probleem was dat ik noch een bankschroef noch een ijzerzaag voor metaal had, noch een slijpmachine. Er was alleen een schijf uit de molen, die ik op de bevestiging aan de schroevendraaier had geïnstalleerd. En als bankschroef gebruikte ik een nachtkastje waarin ik een gat moest boren. Nu is het belachelijk om dit te onthouden, maar de volgende keer zal ik het instrument nog van tevoren voorbereiden om dergelijke experimenten niet te herhalen.
Stap 9: De laatste.
Ik heb de bovenste plank versterkt met 30 mm dikke staven. Ik smeerde de wetstenen in met PVA-lijm en verdraaide het om de 10 cm met schroeven.Ook aan de bestaande vijf plastic hoeken om de plank aan de muren te bevestigen, heb ik zes stalen hoeken en een metalen pijpstandaard in het midden toegevoegd. Iemand zal zeggen dat dit te veel is, maar ik denk dat dat juist is. Voor kinderen moet je ervoor zorgen dat het zeker niet breekt, en het dan zelfs twee keer versterken.
Nu monteren we de hele structuur op zijn plaats, wissen alle potloodtekeningen en notities. Het is belangrijk om niets te vergeten en niets te missen. Toen ik bijvoorbeeld de groef van de slede schroefte, zette ik er een nachtkastje onder. Toen ik de trap verknoeide, was het nachtkastje niet nodig, maar ik dacht er niet aan om het eruit te trekken. En toen de hele installatie klaar was, bleek dat het nachtkastje er nu niet meer uit kon worden getrokken. Ik moest de ladder losschroeven, het nachtkastje pakken en terug schroeven.
Conclusie
Naast de reeds genoteerde nuances, zal ik eraan toevoegen dat de trap een week later een beetje begon te hangen, wat tot scrollen kon leiden. Daarom heb ik de ladder uit elkaar gehaald, 2 cm diepe sneden gemaakt van de uiteinden van de dwarsbalken, en toen ik eerder met PVA-lijm was gecoat, monteerde ik de ladder en reed houten wiggen in de sneden. Sindsdien zijn er geen verdere aanpassingen of veranderingen nodig.
