Op een late herfstavond brak ik het land in (waarschijnlijk moe van mijn vrouw). Hij zette de schakelaar aan en het licht in de woonkamer - een felle flits en alle lampen (gewone gloeilampen) brandden uit. Ik ging op zoek naar een multimeter. Bah, ik heb 285 V in mijn netwerk! En als "0" op het onderstation zou zijn opgebrand, zou alle 380 V van mij zijn! Wat zou er gebeuren als ik de schakelaar niet uitschakel en de koelkast of tv aangesloten laat? In het beste geval zouden ze zijn afgebrand. En zo kan er brand ontstaan door kortsluiting. Dus zat hij de hele avond bij kaarslicht en at hij ingeblikt voedsel opgewarmd op een hommel (ja, ik heb nog steeds zo'n apparaat). Het probleem moet op de een of andere manier worden opgelost.
De volgende dag kwam ik aan in de stad. Ik wist dat er apparaten waren die het netwerk met toenemende spanning onderbraken. Ik vond ze niet leuk ten koste van maximaal 6000 roebel. (de prijs is afhankelijk van de stroom waarvoor ze zijn ontworpen). Bovendien is het relais hun uitvoerende element - mijn elektronica in het land, terwijl ze de energie zullen uitschakelen.
En als je zo'n apparaat maakt op basis van een high-current triac? Ik rommelde door het net en vond een geschikte regeling. Ik vond het niet alleen leuk dat de KU208G triac als sleutel werd gebruikt. Ze zijn erg wispelturig in werk en qua kracht passen ze niet bij mij. Ik besloot het te vervangen door BT 139-800E.127 (het is goedkoop en betrouwbaar). Tegelijkertijd moet u de stuurtransistor wijzigen in ST13003 (die meer geschikt is voor de parameters) en de zenerdiode in 1N5349BRLG. Het weerstandsvermogen R1 moet worden verhoogd tot 5 W en de diode VD2 moet worden gewijzigd in 1N5408. Dan kun je ongeveer 10 kW persen, dat is wat ik nodig heb.
Het belangrijkste element is de triac VS1, de stuurelektrode waarvan transistor VT1 wordt geleverd met een negatieve spanning. Weerstand R5 wordt gebruikt om de stroom te beperken. De referentie- en stuurspanningen worden verwijderd van de parametrische stabilisator VD1-R1-C1. In een ketting daarmee zit een diode VD2, die de stuurspanning levert, die varieert afhankelijk van de spanning in het netwerk.
Wanneer de spanning in het netwerk (en dus op de resistieve verdeler R3-R4-C2) de emitterstroom van de transistor tot nul reduceert, sluit de triac. Positieve feedback, gebouwd op de R7-VD3-ketting, zorgt voor betrouwbaar schakelen van de transistor. De stroom door feedback wordt opgeteld bij de stroom bij weerstand R3, waardoor de spanning bij de deler R3-R4-C2 toeneemt. Dit schakelt de transistor en, natuurlijk, de triac betrouwbaar uit.
De waarde van de weerstand R3 bepaalt de uitschakelspanning.De waarde van weerstand R7 is de spreiding tussen aan en uit.
Om de bedrijfsmodus aan de ingang en aan de uitgang aan te geven, heb ik besloten om twee LED-kettingen te plaatsen. De uitvoerketen laadt de triac ook bij inactiviteit (dan kan R6 worden uitgesloten).
Wat heb je nodig:
1. Soldeerbout.
2. Een set elektronische componenten + printplaat.
3. De radiator voor de triac.
4. Behuizing voor het product.
5. LATR om het circuit te configureren.
6. Schroevendraaier, pincet, scalpel, zijkniptang.
7. De boor.
8. Multimeter.
Ontbrekend (weerstand van 5 watt R1 en triac VS1) kocht ik in de winkel "Chip and Dip" voor 50 roebel. De overige onderdelen waren op voorraad. Om de triac af te koelen gebruikte heatsink HS 304-50. Het gebied is meer dan genoeg. Ja, ik heb het in Castorama gekocht voor 57 roebel. montagedoos voor de behuizing van het toekomstige apparaat.
Ik heb een printplaat getekend in het programma Sprint-Layout 6.0.
Hij drukte op een inkjetprinter op een spiegel van gewoon papier en verlijmde vervolgens op een stuk glasvezel, geschikte formaten. Eerder werd glasvezel behandeld met fijn schuurpapier met wasmiddel Seth. Met een boor van Ø1,0 mm heb ik gaten geboord voor onderdelen en technologische gaten en het papier afgewassen met warm water.
Hij tekende een printplaat met een speciale marker. Vervolgens plaatste hij het bord een half uur in een oplossing van ijzerchloride.
Chloorijzer wordt nauwelijks van de handen afgewassen, dus heb ik van afplaktape een soort pen gemaakt. Aceton spoelde de verf af. Ik boorde de technologische gaten tot de vereiste diameter en soldeerde de geleiders van het bord met een soldeerbout. Ik eindigde met het bord.
De extreme delen van de aardingsbalk, waar er loodrechte schroefdraadgaten zijn voor montage, kwamen naar voren als contactoren. Ik heb twee hoeken gezaagd om het bord aan de radiator te bevestigen. De radiator paste niet letterlijk 2 mm in de kast. Met een boor sneed ik van twee kanten op de plank. Met een oppervlakte van 230 vierkante meter / mm is dit niet kritisch.
Ik verwijderde getijden van de onderkant van de montagedoos met een boor die alleen interfereerde.
Ik bevestigde het bord op de radiator op twee hoeken en ik berekende dat de indicator-LED's door de kap konden gaan. De triac is door middel van pasta KPT-8 op een radiator gemonteerd. De basis 2 van de triac is verbonden met het koelkussen, dus het contact van de radiator met de input / output-contactors is beladen met kortsluiting, evenals met de geleiders op het bord.
Vervolgens de overige delen gesoldeerd. In plaats van een condensator van 20 μF × 25 V (ik had het gewoon niet), heb ik twee 10 μF × 50 V parallel geplaatst. Ik heb de indicatorkettingen gesoldeerd zodat de leds enigszins naar buiten kwamen door de voorgeboorde gaten in de kap.
R3 stelt de gemiddelde waarde van de beschermingsdrempel in. Ik heb de LATR en de multimeter aangesloten en een fijnere afstemming gemaakt. R5 vervangen door 10 ohm voor de stabiliteit van de triac.
Ik had geen 28k bij 2W R-weerstand voor de uitgangsketen met een rode LED. Ik heb er twee parallel gezet op 56k per 1 watt. Het ingangscircuit met een groene LED heeft geen invloed op de werking van het circuit en wordt daarom niet weergegeven in het circuit.
Bij een spanning van 180–250 V lichten beide leds op. Wanneer de spanning stijgt tot 255 V, schakelt de triac de fase uit (er brandt slechts één groene LED). De triac past de fase opnieuw toe op de belasting wanneer de spanning daalt tot een niveau van ongeveer 235-240 V.
Afmetingen van de structuur zijn 60 x 90 x 90 mm. Alle openingen in de montagedoos zijn speciaal geopend om de circuitkoeling te verbeteren. Besteed iets meer dan 100 roebel aan het apparaat, maar enkele dagen werk. Ik denk dat het het waard is!