Lezen in vergelijking met het kijken naar films en tekenfilms heeft onmiskenbare voordelen, vooral voor kinderen met een kwetsbaar zenuwstelsel. We lezen graag voor onszelf en dragen op alle mogelijke manieren bij aan de ontwikkeling van deze activiteit bij het kind. Mede hierdoor ontstond er als het ware een charmante traditie van lezen voor het slapengaan. Soms een boek hardop, soms naast elkaar, ieder zijn eigen boek. Een "bed", of liever een slaapplaats - onder het plafond, op de manier van oude vluchten, tegenover de slaapplaats van de ouders, dat zijn wij. De beschikbare wasknijpers pasten niet goed. Het vereiste een lamp die aan een muur of plafond was gemonteerd, met de mogelijkheid van een grote beweging van de lichtbron. Zodat je op een handige plek boven je hoofd een redelijk breed "bed" kunt slepen. De lamp moet behoorlijk krachtig zijn, het equivalent van een gloeilamp van 75 W. Met een relatief diepe en volledig ondoorzichtige lampenkap - zodat u kunt lezen zonder de rest te storen. Winkelverlichting was volledig teleurgesteld en moest zelf een ontwerp bedenken. Nauwkeuriger aanpassen, ergens gezien naar uw wensen, omstandigheden en materialen.
Er is gekozen voor een spaarlamp met een grote voet. Op dat moment werd een ander mogelijk gebruik van de lamp geboren - ik herinnerde me hoe mijn grootvader de blauwe medische lamp de hele tijd gebruikte om oude chronische verkoudheden te bestrijden - jarenlang werk aan een mijnbouwgraafmachine beïnvloed. Het is dus de moeite waard om in het ontwerp van de lampenkap en elektrische fittingen de bijbehorende hittebestendige materialen op te nemen en de lamp verandert indien nodig gemakkelijk in een handig medisch apparaat. Gelukkig was er niet veel vraag naar zo'n "regime".
Indien mogelijk moet de lampenkap van de lamp verschillende vrijheidsgraden hebben, voor gemakkelijk gebruik. Zo'n ontwerp toegestaan met 'gewrichten'. Montage, het bleek het beste vanaf het plafond te gebeuren, het is plat, in tegenstelling tot de houten muren. De configuratie van de lamp kwam geleidelijk naar voren.
Materialen
De boom is berken. Miracle is zo goed voor van meubels en ambachten. Hout is niet het mooiste, maar solide, duurzaam en erg goedkoop, althans op de middelste rijstrook.
Lampenkap - 0,5 mm gegalvaniseerde stalen dakbedekking. Je kunt zeker niet verzinken, moest nog geschilderd worden.
Elektriciteit - stekker, netsnoer, sleutelschakelaar naar draad, lamphouder, lamp.
Een paar hardware voor de assen van de gewrichten van onze lamp.
Gereedschap
De minimale set gereedschappen voor metaalbewerking en timmerwerk. Noodzakelijk schaar voor metaal, markeergereedschap. Het is leuk om een sieradenpuzzel te hebben met bestanden of gewoon bestanden ervan (ze kunnen worden opgeladen in een gewone puzzel op hout), een "pionier" -puzzel op hout, bestanden eraan.
Nou, als er een houten draaibank is. Krachtige soldeerbout of kleine gastoorts voor solderen, solderen, fluxen.
Schuurpapier.
Zoals vernis voor hout, verf voor het metaal dat je mooi vindt, kleuren, oplosmiddelen daarvoor, penselen.
Lampenkap.
Markup.
Nadat we een geschikt stuk dakbedekking hebben opgehaald, tekenen we daarop een scan van een afgeknotte kegel met de gewenste afmetingen. Hoe u een scan van een afgeknotte kegel kunt maken, is te vinden op internet, wat het schoolcurriculum in gedachten houdt. Ik raad aan om "tinwerk" of "tinwerk" toe te voegen aan de zoekwoorden. Links zullen dichter bij onze taak komen.
Vergeet indien nodig de naadtoeslag niet, 10 ... 15 millimeter. Hierboven in de vorm van bloembladen die naar binnen buigen.
De dop is uitgesneden. Uitlaatgaten voor hete lucht zijn geboord. Een groot gat voor de patroon wordt uitgesneden met een sieradenpuzzel. Een uiterst handig hulpmiddel voor dergelijke gevallen. De randen zijn glad, niet vervormd en werken is een plezier. Als er geen puzzel of bestanden van zijn, doen we het op de goede oude manier - we boren gaten in een cirkel, knagen uit het midden en eindigen met een ronde vijl. Of iets moderner, in aanwezigheid van een graveur, "dremel". We snijden het uit met kleine snijschijven en brengen het vervolgens met een vijl of dezelfde graveur met een cilindrisch schuurmondstuk.
De "oren" voor bevestiging aan de "gewrichten" waren gemaakt van een vrij grote diameter - de wrijvingscoëfficiënt van een paar vernis - op het oppervlak van een boom geschilderd metaal, het lijkt niet groot te zijn, en zodat de lampenkap niet spontaan zou knikken, was het noodzakelijk om het contactoppervlak in de scharnieren te vergroten. Het bleek echter best aardig te zijn.
Soldeer na het buigen en monteren van de onderdelen de lampenkapdelen.
Een paar woorden over solderen. Structureel solderen van radio-montage verschilt voornamelijk in massieve onderdelen en een verscheidenheid aan metalen. Het eerste probleem wordt geneutraliseerd door een krachtige soldeerbout of extra verwarming, het tweede door de juiste stroom te selecteren.
In die zin is gegalvaniseerd staal een eenvoudig geval - het wordt prachtig gesoldeerd met "soldeerzuur" (zinkchloride), orthofosforzuur. Als een open vlam wordt gebruikt voor solderen of verwarmen, soldeer dan geen hars - het laait op en laat roet achter waardoor solderen moeilijk wordt. De plaats van het voltooide solderen, na afkoeling, grondig spoelen met water, anders zal de resterende stroom onze klieren vernietigen.
Een andere zeer goede soldeeroptie is een kleine gasbrander en een flux met soldeer ontworpen voor dit soort werk.
Bijvoorbeeld. Ze worden gebruikt voor het solderen van koperen waterleidingen. Flux in de vorm van een dikke grijze pasta. Binnen op het deksel van de pot zit een borstel. Heel comfortabel. Native loodvrij soldeer, tin-koper, maar werkt ook met loodsoldeer.
Dikke flux wordt niet dik aangebracht op beide goed gepolijste delen op de soldeerplaats, de delen worden gevouwen en bij voorkeur vastgezet in de gewenste positie. De plaats van solderen, zonder enig geluk, verwarmen we de vlam van een gasbrander. Van degenen die zijn gewikkeld op spuitbussen voor toeristische tegels of op een grotere spuitbus, zoals de mijne.
De flux wordt donkerder naarmate de delen opwarmen en wanneer het oppervlak lichtjes glanst (de kleine soldeerdeeltjes waaruit de flux bestaat), raakt u het uiteinde van de soldeerstaaf tot het soldeerpunt. Het soldeer smelt en wordt door capillaire krachten naar de kruising getrokken.Het werkt heel goed, solderen is erg handig. Maar om capillaire krachten op te wekken, is het noodzakelijk dat de onderdelen voldoende op elkaar zijn afgestemd en dat er geen grote gaten zijn.
De plaats van solderen moet ook goed met water worden gewassen - er lijkt een beetje zuur in de stroom te zitten.
Het is handig om de "oren" op de lampenkap allebei tegelijk te solderen en ze met een bout door het technologische stuk hout met een gat te schroeven. De dikte van de plaat van de boom moet overeenkomen met de dikte van het toekomstige deel van de verbinding. De lampenkap is zo bevestigd dat het soldeeroppervlak horizontaal is en de tijdelijke montage (twee “oren” plus een procesafdichting) wordt bovenop gemonteerd. Bevestiging van de montage is niet vereist.
De gemonteerde lampenkap wordt met water gewassen en gedroogd. Scherpe randen en bramen worden gevijld met een klein vijltje en schoongemaakt met schuurpapier. De lampenkap is ontvet, in meerdere lagen geverfd met tussendroging. Hier universeel glazuur aangebracht in de spuitbus. Okerkleur.
Gewrichten en knoop zijn gemaakt van hout.
Brede rails worden gezaagd op een cirkelzaag. Ostrugany. De scharnieren worden gesneden door een "pioniers" decoupeerzaag op hout, rechte secties op een cirkelzaag.
Gemarkeerde en geboorde gaten langs de "gewrichten", rekening houdend met het trekken van de draad. Zodat de gaten daarentegen geen gescheurde randen hadden, boorde ik op een machine, met hoge snelheden, met een boor op hout. Tot het einde boorde niet. De houtboor heeft aan het uiteinde een scherpe geleidepen, die iets voor de snijkanten uitsteekt. Als u een gat boort zonder een paar millimeter te voltooien en vervolgens het onderdeel omdraait, zien we een klein gat van deze geleidepiek, die het midden van ons gat laat zien. We richten ons erop als middelpunt en boren vanaf deze kant. Als je een iets grotere dikte van de 'onderkant' van het gat hebt achtergelaten en de geleidingspen niet naar buiten is gekomen om ons het midden te laten zien, helpen we hem met een scherpe priem.
We markeren en installeren in de draaibank het werkstuk van de roterende assemblage.
Lijm de geïmproviseerde voorplaat op het werkstuk met smeltlijm.
Dit hechtvlak is voldoende voor een betrouwbare retentie van het werkstuk. In het begin, met ruw draaien van de hoeken, is het nog steeds de moeite waard om het werkstuk met het midden achterin te "persen" om schokbelastingen te voorkomen, maar na "voor de gek houden", kunt u zonder slijpen.
De scharnierassen zijn gemaakt van standaard M6-bouten. Aan het einde van elke vleugelmoer om de draaikracht van het scharnier te regelen.
Om de rotatie van de boutkoppen bij het vastdraaien uit te sluiten, worden ze (koppen) vast - gesoldeerd op versterkte ringen, waarin twee gaten worden geboord. Door deze gaten worden de ringen met kleine schroeven of tapeinden aan de boom bevestigd.
Het soldeer wordt zonder lood gebruikt - zodat u na elke draai niet rent om uw handen te wassen.
Daarna, schuren, bedekken met verschillende lagen vernis, welke je leuk vindt. We wachten tot het eindelijk opdroogt, verzamelen.
We spannen de draden uit en zorgen voor lussen in de gewrichten. De schakelaar heeft geen aparte montage, rust op strak gespannen draden.
Gemonteerd aan het plafond. Voila! Het kind bederft zijn ogen niet, papa goed gedaan.
