... Zoals ik herhaaldelijk heb gezegd, rijden mijn vrienden en ik af en toe met auto's naar het bos, waar we een aantal dagen in tenten wonen. Deze traditie bestaat al meer dan twintig jaar en we "groeien langzaam op" met dingen die nodig zijn voor een comfortabele rust in het bos. Onder hen is een statief voor een vreugdevuur, dat ons bevrijdde van activiteiten zoals het vinden van geschikte "katapulten" en dwarsbalken in het bos, met hun daaropvolgende installatie bij het vreugdevuur. Het statief dat we hebben aangeschaft was van zo'n plan (foto van internet. Nu is dit niet het seizoen en het onze is ergens op de verre plank verborgen)):
Tijdens bedrijf zijn een aantal nadelen ontdekt, namelijk:
1. Het is niet mogelijk om de hoogte van de ophanging van de ketel snel aan te passen. (In de regel zijn er geen 'kronkels' bij vreugdevuren om het vuur snel te verkleinen))))) Bij overvloedig koken blijft er maar één ding over: de verwarming regelen door de ketel (ketel) omhoog of omlaag te brengen. Om dit te doen door aan een andere schakel in de ketting te hangen, is alleen in theorie goed! In de praktijk zijn er minimaal twee personen nodig: één tilt de ketel op (en hij is zwaar!), De andere weegt zwaarder dan de ketting. En zelfs om het samen met uitgestrekte handen boven een laaiend vreugdevuur en een kokende ketel te doen, is nog steeds een plezier!)))). Bovendien, als je het zwaarder weegt, probeert de rest van de ketting in de ketel te duiken))).
2. Onvoldoende breedte! Ons bedrijf is groot, en als er bijvoorbeeld een boiler van vijftien liter hangt, dan mag die er alleen onder hangen! Het is onmogelijk om het op te tillen, omdat de benen van boven smaller worden. Om het ook hoog te plaatsen, moet het statief meer dan twee meter hoog zijn ...
3. Gebrek aan compactheid. Zelfs opgevouwen is hij meer dan een meter lang! Niet in welke stam dan ook, of over! En als je het diagonaal plaatst, neemt het veel nuttige ruimte in beslag!
4. Ze kan niet opzij worden gezet als ze tijdelijk niet nodig is! Dat wil zeggen, ik zou graag zien dat het statief in gemonteerde staat een stevige constructie is die op de handschoen kan worden aangebracht (het kan heet zijn!). Gewoon tijdelijk opzij zetten en dan net zo gemakkelijk weer op zijn plaats zetten. (En met ze veranderde haar geometrie niet, zelfs niet als ze werd overgebracht door één 'been') En de onze ontwikkelt zich wanneer we proberen het op te tillen. (En ze is heet!))).Dat wil zeggen, het is nog steeds mogelijk om het te verwijderen en opzij te gooien, maar nu is het problematisch om het terug boven een laaiend vuur te plaatsen! We moeten wachten tot het vuur een beetje dooft.
Gezien al deze punten heb ik besloten om een nieuwe te maken doe het zelf. En hier is wat ik heb:
Op deze foto is deze niet volledig ingedeeld. De onderbenen zijn telescopisch !! Als je ze naar buiten duwt, is de hoogte van de grond tot de haak (in de bovenste positie) 1 m. 60 cm !! Het is alleen dat het nu niet het seizoen is voor excursies en ik heb er foto's van gemaakt in een kamer waarvan de grootte me niet toestond zo'n enorme structuur in het frame te brengen.))))
Dit is wat ik nodig had om het te maken:
1. Profielbuis met een doorsnede van 15 bij 15 mm.
2. Profielbuis, sectie 20 op ... mm. (Het is noodzakelijk voor de vervaardiging van een U-vormige geleider, dus elke afkorting van een profielpijp met één wand van 20 mm is geschikt)
3. Plaatwerk met een dikte van 5 mm. (Ik heb een “geribbeld”, dit is niet nodig)
4. Snijbout M14 af.
5. vierkant (gerold) 10 bij 10 mm.
6. vierkant (rollend) 12 tot 12 mm. (Nodig om de bocht ("bochten") van de "vijftien" buis te versterken, dus shortcuts zijn voldoende).
7. Hangend veerelement van Armstrong systeemplafondsysteem.
8. Een draad met een diameter van 4 mm.
9. Snijden van een 16 mm nokbuis. (Niet vereist.)
10. M6 bouten 25 mm lang. (3 stuks voor de vervaardiging van assen "benen")
11. Dopmoeren M6. (Voor hetzelfde.)
12. M6 bouten vleugel. (3 stuks. Voor het bevestigen van de telescopische delen.)
13. M6 moeren. (Conventioneel)
14. Moeren M14.
15. Vleugelbouten M5 (3 stuks)
16. Vleugelmoeren M5 (3 stuks).
17. Hittebestendig email.
... Ik schreef deze lijst - en ikzelf in shock !!! Hij deed tenslotte iets eenvoudigs, zou je kunnen zeggen, een primitief product, en er waren veel materiaalnamen nodig!
Maar niets !! We zoeken geen gemakkelijke manieren !!!
Het product is uitgekomen en voldoet aan alle door mij gestelde criteria! Dus - de verspilde tijd en moeite zijn niet tevergeefs !!Waar ben ik begonnen? .. Denk aan een tekening? Zo ja, dan heb je maar gedeeltelijk gelijk!
Feit is dat ik mijn tekeningen nooit teken zelfgemaakt! Het kost tijd, maar het ontbreekt altijd! Trouwens, zelfgemaakte producten zijn mijn hobby! Elk product wordt dus in één exemplaar gemaakt! Na tekening is deze tekening dus zeker niet nodig! En aangezien God me niet beledigde met ruimtelijk denken, bereid ik alle 'tekeningen' van zelfgemaakte items alleen in mijn hoofd voor! In de regel doe ik het achter het stuur, waar ik veel tijd doorbreng met dagelijks ronddraaien in de stad. En ik zal individuele details alleen al op de werkstukken tekenen, voordat ik aan de slijper begin! )))) En als ik de grootte die ik intuïtief nodig heb moet 'vertalen in meters', dan stel ik me het toekomstige deel voor, terwijl ik het meetlint in mijn handen houd, ernaar kijk en het toekomstige deel er mentaal op probeer))))
Maar nu heb ik nog steeds een beetje getekend ... Dat wil zeggen, ik heb net een schets gemaakt van een statief van het formaat dat ik zou willen, op een schaal van 1: 1 op een stuk karton.))).
En dan is het makkelijker. Ik paste de blanco toe op de schets en maakte een van de drie hoofdelementen. (Ik ben begonnen met de bovenste delen van de "benen").
Volgens mijn idee zal dit deel aan de uiteinden twee korte 'schouders' hebben die onder een bepaalde hoek zijn gebogen. De bovenste "schouders" zullen worden bekleed met uiteinden op de as en daardoorheen scharnierend worden bevestigd aan de bovenste plaat. De bovenste en onderste platen worden samengetrokken door de M14-haarspeld en de 'schouders', die ertussen worden ingeklemd, zorgen voor een stevige bevestiging van de 'benen' en de gewenste hoek van hun plaatsing ...
Kortom ... Bekijk hier de foto van het eindproduct, u begrijpt meteen alles))):
Als de tapeind wordt losgemaakt en de platen worden gescheiden, kunnen de benen worden gevouwen tot de positie wanneer hun lange delen evenwijdig worden:
Dat wil zeggen, het mechanisme van het vouwen van de hoofdknooppunten is begrijpelijk. Door de plaat vast te zetten met een haarspeld, laten we de 'poten' uiteenlopen totdat hun bovenste 'schouders' stevig tussen de platen zijn geklemd. Het ontwerp krijgt een harde eindvorm.
Omdat het onmogelijk is om de profielpijp in de gewenste hoek te buigen, heb ik de sneden gemaakt volgens de sjabloon (schets) van de gewenste lengte van de "schouders" en de gewenste hoek?
Omdat de bovenste "schouders" zware belastingen moeten weerstaan, besloot ik ze te versterken. Snijd een muur:
Ik heb drie lengtes van vierkant staal van 12 bij 12 mm gesneden en er dwarsdoorsneden in gemaakt tot een diepte van ongeveer de helft:
Buig vervolgens in de gewenste hoek met de "hamer-hamer-methode"
Hoek "gemeten", blanco's toepassen op mijn schets.
Daarna heb ik de resulterende versterkers in de pijp gehamerd:
Vervolgens boog hij de 'geopende' delen voor hen en kookte grondig, met aandacht en een insnijding in de bocht.
Na voorbehandeling met een opruimwiel boorde hij gaten onder de as:
Alles ... De bovenste "schouder" is klaar. Ik heb de onderkant gedaan met vergelijkbare versterkers, ik hoefde alleen de "schouders" volledig af te snijden, de korte versterkers in te slaan en vervolgens te koken, omdat het ontwerp daar iets anders zal zijn:
Vervolgens ben ik overgegaan tot de fabricage van draagplaten. Ik heb hun maten ook afgeleid uit de schets. Ik sneed ze uit een oud stuk van een "golfpapier" van vijf millimeter in mijn schroot:
Nadat ik het midden had gevonden, heb ik gaten geboord voor een haarspeld erin:
Ik heb drie "fittingen" voor de bovenste "schouders" gesneden van het afsnijden van een buis met een enkele wand van 20 mm (ik heb ze, zoals we ons herinneren, van een vierkant gedeelte met een zijde van 15 mm, en de binnenmaat van de fittingen was 16 mm.):
En las ze aan het bovenste platform.
Hier zal ik mijn fout beschrijven. Aanvankelijk was ik van plan de tapeind vanaf de onderkant te schroeven, dus las ik de M14-moer op de bovenplaat, om de draad te beschermen tegen opspattend metaal met nat papier:
Maar al bij de eerste 'montage' bleek dat het erg lastig was om de haarspeld van onderaf te verdraaien - de 'benen' storen. Daarom heb ik een draad in deze moer geboord en een soortgelijke moer aan de bodemplaat gelast. Nu wordt de pin erop geschroefd.
In de hoeken van het onderste platform heb ik uitsparingen gemaakt voor de “poten”. Als we nu onze structuur vastklemmen, kan het onderste platform waarin de pen is geschroefd niet draaien.
Vervolgens ben ik begonnen met het maken van een handige halsband van een haarspeld. Allereerst heb ik er een axiaal gat in geboord, met een diameter van 6 mm. Ik heb dit nodig om een "lastig" ketelophangmechanisme te maken, traploos in hoogte verstelbaar, dat ik later zal bespreken ...
Een gat boren was moeilijk. Geboord in een bankschroef. Om dit te doen, schroefde hij drie moeren vast en "vergrendelde ze" goed. Hij bewaarde het voor hen in een bankschroef, om de draad niet te bederven:
Voortdurend de boor gesmeerd, met lage snelheden geboord, de parallelliteit van de boor in alle vlakken gecontroleerd ... Ja, en de boor is kort. Daarna moest ik mikken op de andere kant ....
Maar het bleek!
Om de lier te maken, heb ik twee moeren aan het uiteinde van de stijl geschroefd en gelast:
Vervolgens boorde hij twee blinde gaten in hun gezichten (zodat ze de noppen bereikten), hamerde er bouten in en laste:
.... En ik realiseerde me dat ik me opnieuw vergiste !!!
Omdat mijn in dwarsdoorsnede gevouwen statief een driehoekige vorm heeft, is het logisch om er een driehoekige zaak voor te maken! En zo'n halsband steekt in ieder geval buiten de grenzen van het statief ...
Dus ik heb een bout doorgesneden:
En twee gelast:
Zo'n kraag kan worden gedraaid zodat hij niet boven de bovenste driehoekige plaat uitsteekt, en het zal nog gemakkelijker zijn om hem te draaien dan een bout met twee luiken.
Vervolgens begon ik de onderste delen van de 'poten' te vervaardigen. Zoals gepland zullen ze telescopisch zijn. Van een 15 bij 15 pijp komt een vierkant van 10 bij 10 naar buiten.
(De profielpijp heeft een wanddikte van 1,5 mm. Theoretisch zou een 12 bij 12 vierkante staaf moeten worden meegeleverd, waaruit ik versterkers heb gemaakt. Maar in de praktijk is deze alleen verstopt met een voorhamer, omdat de buis is gelast en een lasnaad aan de binnenkant heeft). Daarom koos ik voor een kleinere sectie).
Telescoopverlengingen worden met vleugelbouten op de gewenste positie vastgeklemd. Daarom heb ik, nadat ik drie stukken van de buis met de vereiste lengte had uitgesneden, gaten met een diameter van 8 mm dichter bij de rand geboord en over de M6-moer gelast:
Het was al moeilijk genoeg door booglassen. Om in de juiste positie vast te zetten en om de draad te beschermen tegen metaalspray, gebruikte ik een bout, die "niet erg"))))
Vervolgens heb ik drie segmenten van het vierkant van de gewenste lengte uitgesneden (ingevoegd en het uitstekende deel afgesneden).
Van alle buizen achter de lasmoer heb ik het "teveel" afgesneden:
Zet het op de staven:
Gelast en geslepen:
Dit ontwerp beschermt de binnenkant van de buis tegen verstopping met de aarde als we deze in de grond steken zonder het telescopische deel uit te vouwen, en dienen tegelijkertijd als begrenzers - het zal niet toelaten dat de staven naar binnen gaan wanneer ze meer dan nodig worden opgevouwen ... Ja, en het ziet eruit op de een of andere manier 'organischer'.))))))
... Aanvankelijk dacht ik na hoe ik het vertrek van deze elementen kon beperken. En zelfs, hij bedacht ... maar hij verliet deze onderneming omdat dan de telescopische structuur niet zou kunnen worden samengevouwen! En als er zand in wordt gestort, is het moeilijk schoon te maken! Daarom besloot ik dit moment uit te sluiten, en om niet per ongeluk de 'poten' meer uit te steken dan ik zou moeten, schilder ik gewoon hun bovenste deel met rood email. Zodra rood verscheen - stop! Je kunt niet verder komen!
Nu gaan we de top mount doen. Volgens het idee zou het zich moeten ontwikkelen. Maar je maakt het niet telescopisch - de 'knie' aan de bovenkant interfereert. En als je gewoon opzij vouwt op de as, dan is er niet genoeg stijfheid. Daarom kwam ik met zo'n compromisoplossing:
De "poten" worden om de as gevouwen, maar nadat ze 180 graden zijn uitgespreid, kunt u een beetje terugvoeren zodat hun uiteinden in de buis van het bovenste deel komen en in deze positie vastklemmen met een vleugelbout met een vleugelmoer. U krijgt op twee punten een stevige bevestiging - het scharnier "immobiliseert met een telescopisch moment!"
Ik heb dit als volgt belichaamd:
Ik heb drie segmenten van een vierkant gesneden met een zijde van 12 mm en er gaten in geboord met een diameter van 6 mm:
Daarna sneed de molen een kant langs:
Om de uiteinden te 'overstemmen', klemde ik ze in een bankschroef, stak een bout in de gleuf en boog de muren eenvoudig met een hamer naar elkaar toe. Daarna "pecanneerde" hij een beetje door te lassen en draaide het in een opruimcirkel om de gewenste ronde vorm te geven. (Helaas ben ik vergeten een foto van dit proces te maken, dus ik post een foto van het voltooide element.
Nu gaan we het ophangmechanisme vervaardigen. Ik heb mijn vereisten ervoor al beschreven - het belangrijkste is dat het een soepele hoogteverstelling moet bieden zonder de ketel (ketel) van de haak te halen. Ik besloot een dergelijke functie uit te voeren met behulp van een hangend veerelement van het Armstrong plafondsysteem.
Degenen die niet bekend zijn met dit systeem, zal ik uitleggen. Het belangrijkste element zijn twee bloembladen van hun verenstaal die in tegengestelde richtingen zijn gerangschikt, waarin gaten zijn. Wanneer u ze met uw vingers in een parallelle positie comprimeert, wordt een draadhaak van 4 mm dikke draad ingebracht en gemakkelijk door het gat bewogen. En als je loslaat, verspreiden de bloembladen zich in verschillende richtingen en bevestigen ze de haak stevig in de juiste positie:
Ik besloot dit element te gebruiken. Fabrikanten garanderen dat het bestand is tegen een langdurige belasting van 25 kg. Maar dit is herverzekering! Omwille van de interesse hing ik er zelf aan)))). Hij hield ook mijn 90 kg aan!))) En, alleen toen ik specifiek begon te rukken, begon de haak een beetje uit zijn positie te kruipen, en toen kwam de veer van de basis - de buisvormige klinknagels waarmee hij was vastgemaakt, konden er niet tegen.
Dat wil zeggen, om het vereiste maximum van 25 kg te weerstaan, is de kracht erin voldoende met een enorm overschot!)))
..Vanuit de ophanging sneed ik met de slijpmachine alleen het deel af dat ik nodig had - de veer zelf. Zoals ik al zei, het is bevestigd met buisvormige klinknagels, dus ik besloot dat het gemakkelijker zou zijn om de bevestigingsschroeven erdoorheen te steken dan om de klinknagels te boren en de veer opnieuw te bevestigen:
Van een stuk profielpijp 40 bij 25 mm heb ik dit detail gemaakt:
En bevestigde de veer erop met twee M5-schroeven en -moeren:
Ik heb de ophanging zelf gemaakt van een draad met een diameter van 4 mm. Door het gat in de statiefklempen te steken (daarom heb ik het geboord!)), Boog ik het onderste deel in de vorm van een haak
... en bovenop een veerklem en ook gebogen, waardoor het de vorm van een handvat krijgt. Voor het gemak heb ik een stuk verchroomde spouwbuis aangebracht:
Nou, eigenlijk is dat het! Na de voorbereidende montage heb ik het statief opnieuw gedemonteerd en geverfd met hittebestendig email:
