Afronding van de aluminium ladder

Hallo, lieve bezoekers van de site.
Vandaag wil ik het hebben over een vrij eenvoudig apparaat, wat erg handig is als je een ladder gebruikt.
.. Laten we beginnen in volgorde. Zoals ik herhaaldelijk heb gezegd, besteed ik al mijn vrije tijd nu aan de wederopbouw van het oude huis. Ik werk alleen (één in de letterlijke zin van het woord!) Afgelopen zomer heb ik een aanbouw weten te bouwen en deze te bedekken met een metalen dak. Dit seizoen was het de beurt om het dak te "cultiveren" - wind en windschermen te installeren, een aanslag te maken. En toen kwam ik een behoorlijk tastbaar probleem tegen.

... Feit is dat voor deze werken bossen nodig zijn !!!

Ik heb geen bossen. Je kunt ze natuurlijk verhuren .... Maar dit is absoluut niet mijn optie! Ik werk immers, zoals ik herhaaldelijk heb gezegd, alleen op deze bouwplaats! Dit is slechts een hobby - ik besloot alles zelf te doen. Zelf - in de ware zin van het woord. D.w.z. - zonder helpers ... Het is raadzaam om bossen te huren, als een team werkt - ze hebben gebracht, geïnstalleerd, het werk gedaan, gedemonteerd ... Ik ga naar de bouwplaats als ik tijd heb! Na het werk 's avonds, in het weekend ... Tussen, om zo te zeggen, tussen de hoofdactiviteit ...

.. Hier blijkt dat de gehuurde bossen niet opgeëist kunnen worden - ik zal een week niet op een bouwplaats verschijnen, er zal geen vrije tijd zijn! ... Ja, en het zal meer dan een avond duren om ze te installeren - het is noodzakelijk om alle blokkades bij de muren uit elkaar te halen , verzamel de bossen zelf ... En ik verschijn daar (als ik verschijn))) pas na 19 uur ...

... Je kunt natuurlijk bossen bouwen van de restanten en overblijfselen van de boom die zijn achtergelaten na de ontmanteling van de oude extensie. Maar deze operatie kost ook veel meer tijd en energie dan het werk zelf!

... Tot nu toe heb ik de Alyumet-ladder gebruikt. Dit is alleen het geval als het beter is om te kopen dan om het zelf te doen !! Omdat je zo'n trap niet kunt maken - hij is stabiel, sterk. Gemakkelijk om te bouwen tot trapladder. Het groeit gemakkelijk tot een hoogte van vijf meter (ik heb een tweedelig, ik heb niet hoger nodig). En, belangrijker nog, het is licht !!! Het is heel gemakkelijk te dragen en te installeren voor één persoon ....

... maar in dit geval is het niet mogelijk om vanaf de trap te werken! Inderdaad, de overhangen van het dak hebben een bereik van ongeveer een halve meter !!! En ik maakte 'windplanken' op een zelfgemaakte buigmachine in de vorm van een doos - ze worden gedragen op een overhangend gedeelte, overlappend van onderaf op een dak dat met binnenwelving is genaaid, en van bovenaf in een golf van metalen tegels.En je moet ze vastzetten met schroeven van onderaf (wat kan worden gedaan vanaf de trap) en van bovenaf, door de metalen tegel naar de kist (wat kan niet worden gedaan vanaf de trap! Je zult het tenslotte niet de schuld geven in de overhang zelf (het is wat je moet hanteren). , dan kun je het niet krijgen ...

... maar, zoals het beroemde spreekwoord zegt, wie wil - zoekt kansen en wie niet wil - zoekt excuses ... En dus, na nadenken, besloot ik een avond te besteden om te doen armatuur, zodat je de trap in de muur kunt duwen zodat deze de overhangen van het dak niet raakt ... Vooruitkijkend zal ik zeggen: het is gelukt!

Hier is zo'n gemonteerde steun met telescopische aanpassing van de afstand tot de muur die ik op een avond heb verzameld.
Hiermee kunt u de trap in de muur duwen, terwijl u hem van de muur verwijdert tot een meter, twintig centimeter. Het bovenste deel heeft geen betrekking op de overhangen en kan gemakkelijk worden verwerkt. Het helpt dus enorm als je op het dak moet klimmen. Het is nu mogelijk om dit te doen zonder de ladder op de wind of frontale latten te laten rusten en zonder ze te vervormen. En het is een genot om van het dak af te komen als de trap niet ergens beneden en onzichtbaar is ... (ik denk wie dit heeft gedaan, weet hoe je je voelt als je met je buik op je richel hangt en je voeten in de lucht schuifelt, terwijl je probeert de lat van de trap onder de overhang te vinden! )))))

Om een ​​algemeen idee te hebben, stel ik voor dat je eerst de video bekijkt die ik aan de telefoon heb gemaakt:



Dus ik denk dat de betekenis duidelijk is.

Nu zal ik je vertellen wat ik nodig had om dit apparaat te maken:
1. Profielbuizen met een doorsnede van 20 bij 30, 25 bij 40 en 15 bij 15 mm
2. Haarspeld M10.
3. M10 moeren 2 stuks. (Beter lam. Ik heb het mijne al vervangen)
4. Twee M8 vleugelbouten met moeren (Of, zoals de mijne, bouten van bureaustoelen met plastic knoppen)
5. Kunststof pluggen voor profielbuizen van de juiste sectie.

Gereedschap:
1. Haakse slijper met cirkels voor het afsnijden, reinigen en polijsten van velletjes. (Het bed voor haakse slijpers of een snijmachine zal de zaak enorm versnellen).
2. Elektrisch booglassen. (Of halfautomatisch).

Dus laten we beginnen. Om te beginnen heb ik een frame gemaakt waarop de nadruk zal komen te liggen en strak op de trap zal worden aangebracht. Ik geef geen afmetingen, dit hangt af van het type trap. Ik kan alleen maar zeggen dat de lengte van dit frame iets groter moet zijn dan de afstand tussen de drie treden van je trap - alleen in dit geval zal het frame in elke positie op de trap betrouwbaar tegen twee dwarsbalken rusten!

Ik heb twee stukken van de gewenste lengte gesneden uit een buisgedeelte van 20 tot 30 mm. (Hierna gebruik ik niet het woord "profiel", ik gebruikte geen vet als ronde pijpen. Ik koos pijpsecties uit wat ik had "op basis van redelijke toereikendheid". In de zin dat ik, voor het verminderen van het gewicht van de constructie, nam de minimumwaarden van de doorsneden, die naar mijn mening betrouwbaarheid kunnen bieden)

Waarna ik twee jumpers van de buis 15 tot 15 mm heb gezaagd. Een ladder diende als mijn sjabloon - ik bepaalde de afmetingen met de meest nauwkeurige "toegepaste methode"! ))))) (Dit is wanneer u niet in millimeters meet, maar bevestigd en genoteerd))))):

Daarna heb ik het frame opnieuw gelast, waarbij ik de ladder zelf als sjabloon heb gebruikt - het hielp om rechte hoeken te observeren:

Vervolgens begon ik de stop zelf te maken. Omdat Ik bepaalde de minimale afstand waarmee hij de ladder van de muur zou verwijderen tot 600 mm, en toen verdreef ik twee stukken van deze lengte uit de buizen, met een doorsnede van 40 bij 25 mm en een wanddikte van 2 mm. Tegelijkertijd heb ik 120 mm toegevoegd aan de "nuttige lengte. (Later zal ik uitleggen waarom). Totaal - de lengte van deze stukken bleek 720 mm te zijn:

Enerzijds stak ik van het volgende op een diepte van 30 mm van de ene rand en 40 mm van de andere:

Aan deze kant worden ze bovenop de buis van het frame geplaatst (deze heeft een kleinere doorsnede) en niet alleen vanaf het uiteinde, maar ook vanaf de zijkant gelast door de "oren". Het zal dus sterker zijn. En door het verschil in diepte van de inkepingen kunnen ze niet onder een rechte hoek, maar onder een stompe hoek worden aangebracht.

Aan de andere kant heb ik zo uitgestoken, waardoor de onderste "staart" lengte van 80 mm overbleef. (We gooien de U-vormige sneden niet weg !!!!)
:

Vervolgens boog hij deze staarten doormidden en maakte ze plat:

Wat er gebeurde, ik boog me opnieuw en hamerde in de pijp:

Nu zal ik uitleggen waarom ik dit heb gedaan. Ik besloot de nadruk telescopisch te maken.Volgens het ontwerp moeten deze buizen pijpen met een kleinere doorsnede bevatten. De belangrijkste is 40 bij 25 mm (dat wil zeggen, binnen is hij 36 bij 21 mm. Het blijkt dat de binnenpijp (30 bij 20 mm aan de buitenkant) niet in slechts één vlak hangt, maar in het andere is er een 5- 6 mm. (Echt - 4-5. Aangezien de buizen zijn gelast en in het "smalle gedeelte" is er ook een lasnaad) Dit verschil in grootte werd gecompenseerd door de naar binnen gebogen en dubbele wand aan de buisrand.

.. Het blijft om het aan de andere kant te compenseren. Deze keer heb ik dezelfde “staart” gemaakt op de binnenpijp, en nu heb ik hem niet naar binnen, maar naar buiten gebogen:

Als je nu de een in de ander steekt, hangen ze niet rond - verschillen in grootte worden gecompenseerd. Bovendien werkt de verdikking aan het uiteinde van de binnenste als een begrenzer - wanneer hij "te vol" wordt getrokken, raakt hij de gebogen rand van de buitenste, voorkomt dat de ene uit de andere springt en zorgt er bovendien voor dat het "telescopische deel" dat nodig is voor stijfheid erin zit minimale constructie.

Rest nog een fixatie in de juiste positie ... Hiervoor heb ik gaten geboord met een diameter van ongeveer 10 mm aan de uiteinden van de buitenste buizen, dwars door de naar binnen gebogen secties (ongeveer - omdat ik op de bouwplaats alleen een trapboor had)))):

..En M8 moeren eroverheen gelast:

Het blijft om de hele structuur samen te monteren. Tegelijkertijd (belangrijk) legde ik de nadruk, zoals ik eerder zei, niet in een rechte hoek, maar op een botte. De trap zelf helt immers lichtjes naar de muur en dit compenseert lichtjes de positie van de stop. Bovendien, als het in een rechte hoek staat, wordt het verlengde telescopische deel alleen vastgehouden door de klem van schroeven, wat niet genoeg is, en ze zullen hoogstwaarschijnlijk optellen! En onder een doffe hoek is de belasting op de schroeven niet groot, omdat de buizen "door verrassing" worden vastgeklemd door het gewicht van de trap en de persoon.

Tegelijkertijd heb ik jumpers en afstandhouders van de buis 15 tot 15 gelast:

Welnu, de nadruk is klaar. Nu moet je het aan de trap bevestigen. Volgens mijn plan ligt de nadruk binnen de meer uitstekende zijwanden, drukt tegen de dwarsbalken en glijdt vrij in het longitudinale vlak. Hiermee kunt u de positie van de nadruk op de trap over de gehele lengte aanpassen. Het blijft om een ​​beugel te maken waarmee deze in de gewenste positie aan de trap wordt bevestigd. Ik heb het ook gemaakt van een buis van 30 bij 20 mm:

.... Weet je nog, ik heb je gewaarschuwd dat je de U-vormige stukken van een 40 tot 25 pijp niet hoeft weg te gooien? ... Nu komen ze van pas:

Zo'n beugel past strak op de trap en glijdt er ook overheen op de “glijbaan”, waarbij hij loodrecht blijft staan. Nu boren we twee gaten en plaatsen we de segmenten van de M10 haarspeld:

En las ze vanaf de achterkant:

In de nadruk boren we ook twee gaten waarin de noppen zullen komen:

We doen dit niet in het midden, maar verschoven. Dus onder het gewicht van een persoon, zal alle nadruk op de trap worden gedrukt, in een poging de noppen te breken (maar hun kracht is meer dan genoeg), en de wrijvingskracht zal het veilig fixeren.
Dat is bijna alles. Nadat ik de nadruk had gelegd, kon ik mijn product niet weerstaan ​​en testen:

Zoals je kunt zien, liet hij de ladder aan een vrij complex vlak worden bevestigd, zonder hem op uitstekende borstweringen te laten rusten.
Maar omdat de "poten" van de stop op een kleine afstand van elkaar staan, kan de ladder "van rechts naar links" wankelen. Om dit uit te sluiten, besloot ik een verwijderbare brede steunbalk te maken. (Het is verwijderbaar, omdat het misschien ergens zal interfereren - er is niet overal een vlak met voldoende breedte. Of je moet bijvoorbeeld de ladder op de boomstam laten rusten en er zelf van weggaan. De nadruk zal helpen, maar de balk past misschien niet tussen takken)

Ik heb het uit de buis 20 tot 30 gesneden. Om het ontwerp te vergemakkelijken en het stabieler te maken, heb ik het als volgt gesneden:

Voor de bevestiging heb ik pijpranden gelast waarmee ze zich om haar 'benen' kleedt. En voor bevestiging in het midden heb ik een gat geboord en een meubelbout M6 geplaatst, waarmee deze wordt aangetrokken door het gat in de springer. Bout gelast om niet te verdwalen ....)))))

Allemaal !!! Het was al avond. Daarom heb ik het ontwerp van de spuitbus geverfd met bruine verf (RAL 8017), die beschikbaar was en ging naar huis ....
'S Morgens (het was zaterdag) droogde het op en ik "maakte het af" - geklonken rubberen voeringen en de pluggen in de open uiteinden van de pijpen gehamerd.

Ik heb de pads gemaakt van een stuk dik rubber (al 8mm), dat lang onder mijn voeten lag ...Ik heb gewoon (of, zoals de jeugd het stom zei)))) het rubber met een klinknagel geklonken:

Trouwens, tegelijkertijd heb ik mijn nieuwe klinkhamer getest, die ik op Ozone heb gekocht tegen een ongelooflijk lage verkoopprijs voor het geld dat op deze site is verdiend))))):

Daarna sneed ik het overtollige af met een mes en draaide het met behulp van een "grinder" in een cirkel van amariblaadjes:

Ik heb de M8 bevestigingsschroeven vervangen door de schroeven van bureaustoelen. (In hun stoelen breekt soms de draad aan het plastic zelf af, omdat ze daar in plaatmetaal zijn geschroefd. Dus ik heb deze verzameld. Een ander stuk draad werkt hier en ze worden in een moer van volledige grootte geschroefd:

Het bleek dat er geen pluggen met een doorsnede van 20 bij 30 in mijn zagashniks zitten .... Maar als ik het opzij leg voor later, zal het product waarschijnlijk nog niet af zijn .... En daarom heb ik de pluggen 20 tot 20 genomen:

Ik zag en scoorde twee ...

Op dezelfde dag heb ik met behulp van dit apparaat alle overhangen van het dak volledig 'gecultiveerd', vervolgens op het dak geklommen en het dak aan het fronton van het huis vastgeplakt ...

En, belangrijker nog, gemakkelijk en veilig meerdere keren uitstapten en terug klommen!

Er was een idee om er een soort la op te bevestigen, die je op een hoogte mee kunt nemen. Maar toen gooide ze haar weg. Ik heb zojuist een plank gemaakt van een stuk OSB, die vervolgens kan worden opgetild en op de dwarsbalken kan worden geplaatst. En ik heb er ook een gat in geboord en een karabijn vastgezet, wat handig is om het verlengsnoer vast te maken zodat het "niet wegloopt". (Dit is allemaal later afgerond, tijdens gebruik, dus de foto is niet langer ...

... Allemaal ... Bedankt voor uw aandacht ..

Ik hoop dat iemand het nuttig zal vinden ....