Ik heb een huis in een diep dorp, bijna in een bos, er zijn problemen met water. De dichtstbijzijnde bron is meer dan 200 m en de diepte is ongeveer 25 m. Dat wil zeggen, totdat je gaat, terwijl je water van daaruit haalt, wil je niets ... En je moet dit ook in de winter doen door de sneeuwbanken.
Ik besloot een put te boren doe het zelfprobeer het tenminste. Ons boren kost ongeveer 250 UAH ($ 10) per meter, en aangezien u meer dan 25 meter moet boren en de weg naar de plaats moet betalen, exclusief de pomp en andere apparatuur, kost het iets korter en is er nog steeds geen 100% garandeert dat ze water zullen boren.
Om met mijn eigen handen een put te boren, koos ik voor de eenvoudigste (structureel) en waarschijnlijk de oudste technologie: schokboren. Maar aangezien ik altijd mijn eigen ding doe, heb ik het apparaat fundamenteel anders gemaakt dan die op YouTube en andere beschrijvingen.
Ik moet dat zeggen zelfgemaakt Ik deed het puur voor mezelf en puur voor het experiment, om te zien hoe het zou werken enzovoort. Natuurlijk moet er nog veel gebeuren en moet er nog iets worden gedaan om zelfgemaakt veilig en effectief te maken en niet zoveel energie te besteden aan boren als ik.
Materialen en gereedschappen:
1. Dikwandige stalen buis. Ik heb een lengte van 114 cm en weegt 42 kg (maar de lengte is te klein, je hebt anderhalve meter nodig). Ik herinner me de exacte diameter niet, maar ik koos 125 voor de behuizing. Houd er rekening mee dat de diameter van de put tijdens het boren 15 procent groter zal zijn dan de schokpijp. Hoe langer de buis, hoe gladder de put zal zijn.
2. Een stuk sterke dunwandige pijp om een mes van te maken (best van RVS 1-2 mm dik)
3. Staalkabel, ik heb 4 mm. Vier is genoeg, maar deze kabel is zwak, het is het beste om een vijf te nemen, het zou genoeg moeten zijn zonder zenuwen. Hoewel de vier het prima doen.
4. Stalen hoek of pijpen (ik ging oud bed) om een frame te maken.
5. Materialen voor de lier (ik heb een wiel uit de kar en een stuk stalen buis).
6. Draaibaar voor de kabel (vereist). Het zou mooi zijn met een karabijnhaak, zodat de buis indien nodig kan worden losgemaakt.
7. Allerlei soorten noten, stukjes ijzer, stukjes ketting, deurscharnieren, rubber en andere dingen, die iedereen zeker in zijn de garage.
Van de tools:
- molen;
- lassen;
- tang, etc.
Betreffende investeringen ... De pijp in het metalen magazijn kost 8 UAH per 1 kg. Het was mogelijk om goedkoper te vinden, er was simpelweg geen tijd en verlangen om te zoeken.
Rope kocht 30 meter voor 10 UAH per meter. Ik heb ook een wartel gekocht. Al het andere werd thuis gevonden ... Kortom, ik gaf aan alles niet meer uit dan 1000 UAH.
Productieproces boormachine:
Eerste stap. Onderdelenvoorbereiding en frameconstructie
Over het algemeen is het gebruikelijk om voor dergelijke apparaten een statief te maken, maar ik besloot om een tweepoot te maken. Ik vond een metalen frame van het bed en sneed het diagonaal door. Vervolgens gekookt aan de bovenkant van de hoeken zoals te zien op de foto.
Om het frame te verstevigen, heb ik links en rechts op een stuk wapening gelast. In principe was dit genoeg met het hoofd. Voor betrouwbaarheid kunt u een stuk van de hoek aan de voorkant aan de basis lassen.
Het frame is klaar, ga naar het maken van een lier.
Stap twee Lier
Mijn lier bleek echt levensbedreigend te zijn, omdat hij geen ratelmechanisme heeft. Als je loslaat bij het omhoog of omlaag brengen van de buis, kan deze gemakkelijk doden. Maar dit maakt me niet bang, omdat iedereen al tientallen jaren putten gebruikt met zo'n mechanisme en niemand heeft gedood (althans voor ons).
Ik heb een lier gemaakt van een wiel uit een kar. Ik heb er een rubberen band van afgesneden en vervolgens langs de velg gesneden. Vervolgens heb ik deze sneden met een hamer naar beneden gebogen, met als resultaat een groef voor de kabel die op het wiel is uitgekomen. 30 meter van een 4 mm kabel past probleemloos in zo'n lier.
Als handvat voor de lier heb ik een stuk stalen buis gebruikt. Neem een grotere pijp, dan is het makkelijker werken.
Er zit een gat in de lierpijp waarin een stalen staaf zit. Het werkt als een lierslot.
Stap drie Installatie op de boorlocatie en voorbereiding
Ik besloot om een put recht onder het huis te boren, omdat het onwaarschijnlijk is dat de locatie van het water wordt geraden, en ik zal winnen door pijpen te sparen. Het is belangrijk dat de constructie stevig is bevestigd zodat deze niet beweegt. Ik zette het op twee dikke zware planken en spijkerde het vast.
Nu kunt u de kabel terugspoelen. Ik heb een gat in de lier verbrand door te lassen met een grafietelektrode en een kabel erin gestoken. Vervolgens zette hij aan de andere kant een moer op en legde de kabel vast met draad.
Onder het apparaat verwijderde hij de bovenste laag van de aarde om de bovenliggende stenen en ander afval niet te raken.
Stap vier Montage schokdemper
De schokkolom is een paar keer vernieuwd. Ten eerste heb ik als mes een gewoon blik aan het uiteinde van de buis gelast. Hoe belachelijk het er ook uitzag, maar met een blikje brak ik de eerste 10 meter, maar toen kwam ik stenen tegen en die bogen me.
Om de stenen te passeren, sneed ik het blik en snijd ik de tanden op de hoofdpijp. Met deze tanden heb ik zonder problemen graniet gebroken.
Het blik is natuurlijk een erg zwakke constructie, maar dit is slechts een voorbeeld van hoe alles werkt. Als mes moet je een sterke en dunne pijp gebruiken (een roestvrij staal is perfect). De lengte van het mes kan 15-25 cm zijn, het heeft geen zin meer, omdat het onwaarschijnlijk is dat je zoveel grond tegelijk opneemt.
De buis wordt aan de kabel bevestigd met een stalen staaf waaraan de moer is gelast. De as zelf is ook stevig aan de buis gelast.
Kabelbevestiging
Het is ook belangrijk om een paar woorden te zeggen over het aanleggen van de kabel, het is erg belangrijk. Ik heb het in een koperen buis gestoken en het vervolgens gebogen. Nou, de lus van de kabel was omwikkeld met aluminiumdraad. In principe is het nog niet gebroken. Het wordt voornamelijk vastgehouden door een gebogen buis en voorkomt dat het gaat schuren.
Het is ook erg belangrijk om de schokbuis door de wartel te bevestigen, anders zal de kabel constant draaien. En als je een gedraaide kabel gebruikt, breek je hem meteen (ik had hem eerst).
De wartel zelf moet erg sterk zijn. Het is ook handig om een karabijnhaak te installeren, zodat de buis tijdens transport kan worden losgemaakt.
Ventiel
Ik besloot meteen om een klep te maken voor de schokpijp zodat het mogelijk zou zijn om water en droge rotsen (indien aanwezig) weg te pompen. Ik vond een soort rond ding, in diameter kwam het duidelijk in de pijp. Ik zag een gat erin met een lastige vorm (het is moeilijk om een ronde slijper te snijden) en installeerde vervolgens het rubberen membraan van de Zhiguli-camera en schroefde het vast met aluminiumdraad (voor eenvoudige vervanging).
Maar de praktijk heeft uitgewezen dat deze kauwgom zwak is, ik versterkte hem toen met een andere en sneed een rondje uit een rubberen laars.
De klep was nuttig voor mij bij hevige stortbuien en ik sloot de put niet. Er was veel water, ik heb het allemaal zonder problemen weggepompt dankzij deze klep. En dus is het bij het boren in principe niet nodig. Behalve bij het boren van een watervoerende laag.
Stap vijf Het apparaat is bijna klaar. De trigger maken
Het triggermechanisme is heel eenvoudig, het werkt als een 'muizenval'. Ik heb het gemaakt van een deurscharnier, een bout met een moer, een ring en een stuk ketting.
In het deurscharnier moet u een doorgaand gat onder de bout en moer boren, waardoor deze wordt vastgedraaid en de kabel wordt vastgeklemd. Maar in plaats van te boren, heb ik net een groef in beide helften van de molen gezaagd. Om de bout niet met tien sleutels vast te houden, heb ik hem aan de lus gelast.
Aan de lus moet je nog een stuk ketting lassen met een ring. De ring kan worden gemaakt van staaldraad als er geen geschikt bij de hand is. Een staaf tegenover de put moet aan het frame van de machine worden gelast; er wordt een schokbuis aan gehangen.
Nu nemen we het deurscharnier, bevestigen het aan de kabel met een bout en hangen het met een ring aan een stang die aan het frame is gelast. Het apparaat is gespannen en klaar voor de strijd!
Een ander belangrijk punt. Om te voorkomen dat de kabel wegglijdt, wikkelt u de lus rond de lus van aluminium of koper voordat u de lus vastmaakt en draait u deze voorzichtig vast met een sleutel.
Hoe te boren?
Aangezien er een scherp mes aan het uiteinde van de buis is, is hier geen grote slagkracht nodig, mijn impactbereik ligt in het gebied van 1-2 m. Dat wil zeggen, de buis mag niet meer dan 2 m naar het botspunt vliegen. Als je meer doet, zul je het is dan moeilijk om de buis uit de grond te trekken. Het kan oplopen tot een kabelbreuk. Daarom is het beter om een trap van twee meter te maken dan een trap van twee meter. Nou, vanaf twee meter trek ik met mijn 4 mm kabel zonder problemen eruit. Het hangt natuurlijk nog steeds af van het type grond.
Het moeilijkste is om te beginnen met boren, hier moet je de buis met de hand losmaken met een lier, hem 5-10 cm optillen totdat je de eerste halve meter passeert, dan gaat alles als een uurwerk. In principe kan het eerste 'gat' op andere manieren worden geponst, bijvoorbeeld geboord met een tuinboor.
Dus het boorproces:
1. We bevestigen de vergrendeling aan de kabel zodat de buis boven de impactplaats hangt op een hoogte van 1-2 m.
2. Laat de lier met een marge 1-2 m van de kabel losmaken en leg de kabel zo dat deze niet verstrikt raakt wanneer de buis beweegt.
3. We gaan naar een veilige afstand en met een stok trekken we de ring van de stang. Als gevolg hiervan vliegt de buis naar beneden en raakt de grond.
4. Trek aan de buis met een lier en leg hem op de grond voor eenvoudige reiniging. Ik zet het schuin op een stronk, het is best handig voor mij om het te laten zakken, omhoog te brengen en schoon te maken.
5. Laat na het reinigen de buis weer zakken, laad de constructie op enzovoort.
In één klap komt de buis 10-15 cm binnen (afhankelijk van welke grond). In de praktijk gaat zand met klei en leem gemakkelijk. De bovenste droge laag lichte klei (in mijn omgeving) is zwaar.
Je kunt 1-2 slagen maken en aan de pijp trekken. Als de grond hard is, moet je een paar slagen doen, omdat het niet genoeg is getypt.
Als er droog en hard gesteente is, kun je water in de put gieten en even wachten. Ga dan door met boren.
Het proces is lang, moeilijk, alleen voor echte enthousiastelingen)) Ik ben al meer dan 15 meter gepasseerd en ben tevreden over mezelf. Terwijl er nat zand is met klei en kiezels. Ik hoop dat het water op de boorlocatie dichterbij komt en ik zal mijn doel bereiken. Tijdens het boren heb ik veel interessante kiezels verwijderd, droge klei met de afdrukken van oude weekdieren, de rest van een heel oude stok.
Uiteindelijk nog een paar foto's
Als ik boor, komt er nog een artikel over de installatie van mantelbuizen, opbouw en meer.