Dit artikel gaat over de aanpassing en verfijning van een autolader. De auteur had al ervaring met de montage van primitieve pulsladers, als kind monteerde hij er een met een condensatorisolatie in het primaire circuit van de transformator (4uF x 400V). De auteur noemde het pulserend omdat de lading werd uitgevoerd door een gemodificeerde halve sinusgolf, terwijl er door de condensator en weerstand een ontlading optrad in de 'niet werkende' halve cyclus met een capaciteit van 0,1 van de laadstroom. De batterijen dienden vijf jaar bij deze gelijkrichter, wat nogal wat was voor het Sovjettijdperk.
In de loop der jaren is deze oplader echter onbruikbaar geworden en de ijver van amateurradio is merkbaar afgenomen, zoals de auteur schrijft, dus besloot hij niet te verzamelen, maar een goedkope automatische impuls te kopen en hem door aanpassingen voor de geest te halen.
Materialen en hulpmiddelen die de auteur heeft gebruikt om de oplader aan te passen:
1) AGR / SBC-080 steenoplader
2) ampère voltmeter
3) soldeerbout
4) hete lijm
5) elektrische tape en krimpkous
6) boor of schroevendraaier
7) bestand
Overweeg de belangrijkste punten bij het kiezen van een apparaat, evenals de manier waarop het is gewijzigd.
De keuze aan apparaten is enorm, maar volgens de auteur zijn er geen fundamentele verschillen tussen pulsladers - automatische machines, met uitzondering van marketinginscripties op de verpakking en bouwkwaliteit. Daarom koos de auteur op basis van het batterijvermogen degene die goedkoper was.
De AGR / SBC-080 Brick-oplader werd genomen tegen een prijs van 2750 roebel met een desulfatiefunctie en een laadstroom tot 8A, ontworpen voor batterijlading tot 160 Ah.
Het uiterlijk van het apparaat was geloofwaardig, omdat de schaal een hoogwaardig dik plastic was, hoewel er een scherpe, onaangename geur bij kwam. Er zijn ook geen klachten over de naden, het rubber zit goed. Over het algemeen is het apparaat redelijk goed gemonteerd, maar het heeft geen indicatie van stroomsterkte en spanning. Daarom springt soms een lading met een stroom van 8A op zichzelf naar een lading met een stroom van 2A, en de LED's in dit geval tonen de lading, en als de ampèremeter die de auteur heeft aangesloten, bovendien een gebrek aan lading vertoonde.
De auteur besloot dit probleem op te lossen en het gekochte apparaat in gedachten te houden. Natuurlijk kun je een kant-en-klare oplader kopen van uitstekende kwaliteit en met actuele indicatie, maar het kost meerdere malen meer. Dankzij zijn kennis van een radioamateur vond de auteur echter een manier om absoluut elke oplader te wijzigen met behulp van een ampervoltmeter, waarvan de kosten slechts een paar honderd Russische roebel zijn, in aantrekkelijkere en handigere apparatuur met de kwaliteit van het werk voor vergelijkbare opladers voor $ 200.
Het maakt niet uit waar de ampervoltmeter zich bevindt, hij kan binnen in het apparaat of buiten in een aparte doos worden bevestigd als u deze aansluit op de draden die naar de batterij gaan om op te laden. Het is echter handiger om het indien mogelijk in het apparaat zelf te integreren.
Om dit te controleren, heeft de auteur de plastic behuizing van het apparaat gedemonteerd en onderzocht op de aanwezigheid van een geschikte plaats waar u het bord van de spanningsmeter kunt installeren. Zoals te zien is op de foto's op de voorkant van het paneel, is het alleen mogelijk om een ampervoltmeter te plaatsen als je het bord zelf verwisselt, dus besloot de auteur om het op de achterkant van het apparaat te plaatsen. De auteur besloot om een locatie te kiezen dichter bij de laadkabels. Dus, nadat hij de behuizing van de ampèremeter met behulp van kniptangen had doorgesneden, probeerde de auteur het apparaat het beste in de opladerbehuizing te plaatsen. Vervolgens draaide de auteur de oplader om en schetste het gat waar de ampèremeter zou worden geïnstalleerd.
Daarna gebruikte de auteur een boor met een dunne boor om verschillende gaten binnen de omtrek van het toekomstige venster te boren voor een ampervoltmeter. In totaal zijn er ongeveer 40 gaten gemaakt, die vervolgens met dezelfde boor zijn gecombineerd en in één groot raam zijn gebracht. Al het werk nam ongeveer 15 minuten in beslag.
Met behulp van een vijl werden de randen van het raam uitgelijnd en kregen ze een esthetisch uiterlijk. Daarna werd de ampervoltmeter in dit raam geïnstalleerd en vastgezet met tremoklei. De ampervoltmeter zit dus stevig vast in het raam en steekt niet boven de limiter uit; bovendien heeft de auteur bijna alle informatie op de achterkant van het apparaat weten op te slaan.
Bij de volgende stap sneed de auteur de negatieve draad van de oplader, die in dit geval zwart is, en soldeerde de zwarte draad van de ampèremeter aan het bovenste deel. Op dezelfde manier werden de rode draad van de ampèremeter en de zwarte draad van de voltmeter aan het onderste deel gesoldeerd. De auteur soldeerde de rode en gele draden van de voltmeter aan de kale plusdraad van de oplader. soldeerplaatsen moeten worden afgesloten met krimpkous of elektrische tape, waarna het testen kan beginnen.
Nadat de terminals (+) en (-) op de batterij waren aangesloten, zag de auteur dat het apparaat naar behoren werkt, omdat de weergave van de ampervoltmeter zijn spanning liet zien. De huidige sterkte wordt ook weergegeven op het display wanneer de oplader is ingeschakeld en de oplaadmodus is geselecteerd.
Dus door goedkope en gemakkelijke modificatie ontving de auteur een uitstekende oplader. Het heeft echter zijn eigen kleine nadeel: de modusschakelaarknop bevindt zich aan de voorkant van het apparaat en de ampèremeterwaarde wordt weergegeven op de achterkant. Maar dit is niet zo belangrijk, omdat de wijziging het apparaatcircuit zelf niet beïnvloedde, maar alleen werd gesoldeerd aan de kabels die naar de oplaadbare batterij gaan, zodat u deze kunt herbouwen zodat de ampèremeter zich buiten het apparaat bevindt.