Een kruisboogspeelgoed maken voor leuke opnamen

Hallo. Vandaag wil ik je vertellen hoe je een kruisboog maakt die dat niet is wapensmaar tegelijkertijd zal het je helpen om een ​​heel interessante tijd te hebben ...

Ik begin met de theorie. Kruisboog - in wezen niets meer dan een gemoderniseerde boog. Het voordeel is dat je om ervan te schieten geen speciale vaardigheden en fysieke training hoeft te hebben. Bovendien kan de trekkracht van de kruisboog aanzienlijk groter zijn dan die van een boog - omdat je bij het spannen de boog eerst een korte tijd (schok) moet vasthouden, en ten tweede, zelfs als je handmatig met een stijgbeugel aanspant, werken ze andere, meer ontwikkelde spiergroepen (rug) dan bij het trekken van een boog. Daarnaast kun je verschillende gebruiken armaturen - poort, hendel ("geitenpoot"), blokken, enz ....

Maar we hebben geen wapens nodig !!! Het enige dat we nodig hebben, is vermakelijk fotograferen. De fabricage en opslag van raketwapens is immers een strafbaar feit !!! In Wit-Rusland zijn deze wetten bijvoorbeeld nog strenger, omdat er in de republiek veel reservaten zijn (Belovezhskaya Pushcha, Nalibokskaya Pushcha), waar stroperij met het gebruik van krachtige kruisbogen wijdverbreid is. Daarom is het ons verboden te jagen met stille en stille wapens, en voor het onderhouden van kruisbogen en voor bogen is een inspanning tot 20 kgf toegestaan. (In Rusland weet ik - meer). Dat wil zeggen, als de inspanning minder is, is de kruisboog geen wapen, maar een 'product dat structureel vergelijkbaar is met een wapen', dat wil zeggen speelgoed. Wat hij in feite is - van zo'n mus dat je kunt schieten, en zelfs dan van dichtbij ...

En het is precies zo'n kruisboog die ik u vandaag zal presenteren. Het is onmogelijk om het te versterken door een krachtigere buiging te maken - de hele eenvoudige structuur is ontworpen voor zijn kracht. Maar, net als bij uien, had ik eerder gepland om het op te vouwen voor gemakkelijk transport. Als resultaat - het is erg handig, lichtgewicht, neemt niet veel ruimte in beslag en vervult zijn amusante functie volledig - het biedt een INTERESSANTE gerichte opname met lichte darts op een afstand van 30 tot 40 meter. Lichte pijltjes steken in een multiplex doelwit, maar zijn tegelijkertijd gemakkelijk te verwijderen. (EEN ANDERE KRUISBOOG IS NIET NODIG VOOR U !! Streef niet naar macht! Geloof mijn ervaring - schieten vanuit een krachtige kruisboog ..... NIET INTERESSANT !!! .....We hebben ruimte nodig, we hebben een speciaal doel nodig, omdat het erg moeilijk is om een ​​bout te verwijderen die door het bord is gestoken. En het is onmogelijk om een ​​boom te halen die vastzit in een boomstam !! Waarom heb je al deze problemen nodig, en zelfs onder dreiging van strafrechtelijke vervolging !!!)

We hebben dus nodig:
1. Samengestelde fittingen.
2. Snijden van profielbuizen met verschillende diameters.
3. Epoxyhars.
4. Krimpkous.
5. Gegalvaniseerde draad met een diameter van 4 mm.
6. Plaatwerk met een dikte van 3-4 mm.
5. Aluminium U-vormig profiel met een doorsnede van 10 bij 10 mm.
6. "Vloeibare nagels.
7. Meubelbouten.
8. Een metalen kabel met een diameter van 2 mm.
9. Vinylfilm.
10. Oude rubberen mat
11. Moeren, bouten, schroeven van verschillende afmetingen.

Bij voorbaat mijn excuses - ik heb veel foto's van het proces verloren. (De flashdrive is in het water gevallen). Ik kon iets programmatisch herstellen, iets opnieuw fotograferen, iets beschrijven ...

Laten we beginnen. Zoals ik al zei, een kruisboog is een mechanische boog! Daarom een kruisboog maken begint altijd met het maken van een boog! Omdat een vuurwapen altijd is ontworpen voor een patroon (en niet andersom, zoals veel mensen denken), is een kruisboog dus gemaakt voor een boog !!! Zulke belangrijke aspecten als het type van het trekkermechanisme en de lengte van de versnelling van de pijl (bout), d.w.z. de lengte van de geleiders, en als gevolg daarvan de vorm en grootte van de doos, zijn afhankelijk van de eigenschappen van de boog.
Strikken zijn eenvoudig en blokkerig. Waar zijn blokken voor? Ze zetten de kracht van de boogpees om in snelheid! Om een ​​zware bout scherp te laten accelereren, moeten de schouders van de boeg een hoge potentiële energie hebben. Deze indicator wordt beïnvloed door het materiaal waarvan ze zijn gemaakt en hun dikte. De elasticiteit van het materiaal bepaalt de snelheid waarmee het recht wordt, dat wil zeggen de beginsnelheid van het projectiel. Door de dikte van de schouders te vergroten, vergroten we de elasticiteit (d.w.z. snelheid) ... en daarmee het gewicht van de schouder. En hij beïnvloedt op zijn beurt de kracht van de schouders (niet te verwarren met kracht en verricht werk). Als je een krachtige boog hebt gemaakt met zware schouders, dan is hij in staat om niet alleen je pijl te gooien, maar ook een pijl die twee keer zo zwaar is, die je gewoon niet nodig hebt !!! Bovendien schaadt de ongebruikte energie van zware schouders - het verhoogt de schok en probeert de boogpees te breken en de boog te vernietigen. En deze "onnodige" energie wordt door de snelheid omgezet in blokken !!! - de boogspanning neemt af, maar de snelheid van de boogpees verdubbelt !!! Dienovereenkomstig krijgt het projectiel een hogere beginsnelheid. Als een nuttig neveneffect - respectievelijk de helft van de belasting van de trigger verwijderen - een zachtere trigger en gemakkelijker spannen.

Dit alles is nodig voor wapens! Maar WE MAKEN GEEN WAPENS! De pijlen zullen licht zijn, dus de boog moet veerkrachtig en licht zijn! En we hebben geen blokken nodig !!!

Ik heb uien gemaakt van composiet hulpstukken op dezelfde manier als ik beschreef in mijn artikel over het maken van uien. Ik heb de fittingen omwikkeld met synthetisch garen en geïmpregneerd met epoxy, waarna ik er een met warmte krimpbare cambric op heb gedaan en deze in een technische föhn heb gedaan.
Maar deze keer heb ik vier stukjes plastic versteviging genomen, met een diameter van 6 mm en een lengte van 60 cm. Na het drogen van de epoxy vond ik het midden en wikkelde er 2 cm van terug, de zijkanten van de elektrische tape. En daarna zette hij de krimpende cambric op en omhulde hem. Dus ik markeerde de boogstoel op het bed (ik herinner me - opvouwbare kruisboog). Aan de uiteinden van de boeg bevestigde ik met metalen schroeven M5 metalen uiteinden gemaakt van een profielpijp met een doorsnede van 25 bij 25 mm. Er zijn plastic katrollen in bevestigd. Ik heb katrollen uit zulke blokken gehaald. (Ze sliepen met mij rond. Maar als je iets koopt, kosten ze een cent). De as is de schroef M4. Een stalen kabelstrik past over de katrol en de lus wordt strakker gemaakt en vastgemaakt met een stropdas. U kunt andere manieren bedenken om de boogpees te bevestigen, maar deze is betrouwbaar. En de boogpees buigt niet als de geometrie van de boog verandert, respectievelijk is de slijtage minder.

Ik wil je apart waarschuwen: hang niets zwaars op! Voor de betrouwbaarheid heb ik het eerst met twee klemmen vastgezet, niet in aanmerking genomen dat ze zwaar zijn. (Met zulke enorme snelheden waarmee de schouders rechttrekken, zelfs een paar gram - dit is voelbaar.Energie is tenslotte een product van massa en snelheid!) Als gevolg hiervan brak de "overtollige energie" die ik hierboven al noemde, simpelweg mijn schouder bij het afvuren. Ik moest een nieuwe buiging maken ...
Om dezelfde reden, laat nooit een lege boogpees zakken! Alleen met een pijl!
De ui is klaar. Voordat we doorgaan met de fabricage van de doos, moeten we de optimale lengte vinden! Hiervoor heb ik een zweep gemaakt die ik zal aanpassen. Roulette wordt er uitgerekt (je kunt er een schaal van een centimeter op leggen, maar ik wilde het niet)))))), de boog wordt ingebracht en uitgerekt met gewone schalen. (Ik gebruikte een digitale "staalfabriek" van 40 kg. Op de foto - nog een, bijvoorbeeld alleen). Door mij is experimenteel vastgesteld dat om de benodigde kracht (11 kg kracht) te bereiken, de boog tot een afstand van 33 cm moet worden uitgerekt!
Laten we vervolgens de trigger starten! Er zijn verschillende soorten. Maar laat me je eraan herinneren dat onze inspanning erg zwak is, dus de meest primitieve zal bij ons passen. We hebben geen tussenliggende hendels nodig (fluisteren), dus koos ik voor het klassieke 'nut'-schema, waarbij er alleen een trigger is (ook bekend als de trigger in dit schema) en de' nut 'zelf. Ik had metalen cirkels van 4 mm dik en 50 mm in diameter gerold. (Toen ik een stans in de fabriek had opgehaald))). Maar je kunt het zelf maken met behulp van een molen. Gaten onder de as worden in het midden geboord. Ik heb het gemaakt van een gewone meubelbout. (Ik herinner u eraan dat onze inspanningen zwak zijn.). Sneden worden onder de boogpees en de veer teruggesneden, evenals onder de vechtende nadruk van de trekker. Ik heb de trigger zelf gesneden met een plaatwerkslijper van dezelfde dikte. Het principe van de werking van zo'n trigger is denk ik begrijpelijk. Het nadeel van dit ontwerp is dat je niet kunt drukken als de boogkracht zelfs ongeveer 20 - 25 kgf is (in ons geval is het niet relevant). Het voordeel is betrouwbaarheid!

We maken de behuizing niet - we plaatsen het mechanisme rechtstreeks in de doos. Maak het ontwerp niet ingewikkeld, met onze zwakke belasting zijn de assen van gewone bouten die aan houten muren zijn bevestigd, voldoende voor ons!

Ga vervolgens verder met de fabricage van de doos. Om niet te zoeken naar geschikt hout, raad ik aan om het van multiplex te maken. Ik had een stuk van het zogenaamde "Finse triplex", 20 mm dik. Bouwers gebruiken het als bekisting bij de constructie van monolithische constructies. De voordelen zijn sterkte en vochtbestendigheid. Als je er geen hebt, kun je multiplex van 100 mm dik gebruiken door het twee keer te verlijmen met PVA-lijm en klemmen. Je kunt natuurlijk alles theoretisch berekenen, maar als een meester met veel ervaring ben ik een voorstander van de "toegepaste methode" - dit is wanneer "ik de een op de ander toepaste en noteerde"!))))))

Ik verloor de foto van het proces, dus in plaats van multiplex op de foto's zal er een vel gewoon karton zijn ...
We meten de afstand die we nodig hebben om de ui te strekken (in mijn geval - 33 cm). We bevestigen onze “moer” met een spijker of een schroef zodat de rand met een uitsparing voor een boogpees 1 cm boven de rand uitkomt. We bevestigen onze trigger eraan (het is ook de trigger), vinden de optimale positie ervoor en maken hem ook vast met een schroef. In dit stadium controleren we de werking van ons mechanisme en maken we een uitsparing in de "moer" voor de beperkende pin - het zal de draai van de "moer" beperken vanaf de positie waar de pees direct in de uitsparing gaat, langs het bed beweegt, naar de positie waarin de trigger is vastgezet in de gevechtssteun . (Aangezien ik op de foto, niet de details die ik heb gebruikt, deze uitsparing teken, want ik gebruik deze details waarschijnlijk in de volgende zelfgemaakt) We vinden de optimale positie van de pin en de grootte van de uitsparing, maken deze met de "grinder", schroeven een schroef in plaats van een pin en controleren opnieuw.

Ons mechanisme werkt dus prima, ook al is het niet binnen, maar buiten.

Teken nu gewoon de omtrek van de doos eromheen !!! Dit is de makkelijkste methode.

Omdat we een leuke kruisboog maken, tekende ik een "sport" doos, met karakteristieke scherpe hoeken en een korte "gehakte" kolf en een gat erin voor de duim, die als het ware een "ingebouwde" pistoolgreep creëert.
Nadat we de afmetingen hebben getekend en aangepast, snijden we onze doos eenvoudig uit met een decoupeerzaag.Het maakt een holte voor onze trigger door de technologie van het plaatsen van een insteekslot in de deur - we boren zo vaak mogelijk gaten met een boor van 6 mm en verbinden ze vervolgens met een beitel met elkaar. In multiplex is het nog gemakkelijker te doen vanwege de bladvorming. Daarna boren we gaten onder de as (waar we schroeven hadden ingeschroefd) en plaatsen we ons mechanisme in de doos. Zoals ik al zei, gebruikte ik bijgesneden meubelbouten als assen. Staal is daar zwak, maar dat is genoeg voor ons.

Afzonderlijk wil ik waarschuwen voor de "valkuilen" die ik ben tegengekomen. Na verloop van tijd werden de trekker en de moer een beetje losser en begonnen ze tegen de boom te botsen op de zijwanden van de holte waarin ze waren geplaatst. De trigger deed zijn best om voorbij de gevechtsstop te komen en kwam vast te zitten. Om dit te voorkomen, plaatst u ze voordat u de onderdelen van de SM plaatst tussen twee platen van dun plaatstaal met gaten voor assen die op de juiste plaatsen zijn geboord - ze zullen gladde zijwanden voor ons mechanisme creëren.

Ik heb de uienmontage uit het trimmen van de profielpijp gesneden, sectie 25 bij 25 mm. Hier is een foto:
Bevestigd aan het uiteinde van de doos met kleine schroeven aan de zijkant. Omdat we de schroef die de boeg bevestigt, van de binnenkant tegenover het gat ervoor moeten losschroeven, kunnen we de M6-moer met een halfautomatisch apparaat grijpen. Maar het was lui voor mij om naar het huisje te gaan (ik had daar een halfautomatisch apparaat), dus plaatste ik er een vleugelmoer onder in een "triplex" van multiplex, waar mijn oren een beetje "doorgesneden" werden ... Ze bungelde een beetje, ik moest "vastdraaien" met een schroef, die zichtbaar op de foto ...... de kosten van artisanale productie)))))
Beugel. Het moet, net als een strik, ook hier verwijderbaar zijn! Ik heb het gemaakt van een profielpijp 30 tot 50. Hier is een scantekening:
Er wordt een stijgbeugel op onze uienmontagebeugel geplaatst en met een bout met een M5-moer door het doorlopende gat gestoken.
Verder handleidingen voor pijlen. U kunt eenvoudig een lengtesnede maken en deze slijpen. Je kunt twee hoeken gebruiken. U kunt - een halve snede langs de buis (in dit geval kunt u echter alleen het verenkleed met twee veren op de pijlen gebruiken). Ik heb dit aluminium profiel gebruikt. Gewoon omdat ik het had! Met behulp van een slijpmachine sneed ik een lengtegroef in het bed. Gevuld met montagelijm ("Liquid Nails"). En eerst plaatste hij er een stuk van het profiel in met een lengte van 31 cm (tot de "moer") "weer naar beneden", en bracht er vervolgens lijm op aan, nog twee lange segmenten. Deze keer "terug naar beneden" en de hele lengte van de doos. Tijdens deze operatie heb ik de SM gedemonteerd en vervolgens weer geïnstalleerd.

Vervolgens begon ik de wangen van de kolf en de kont te vervaardigen. Ik heb ze gemaakt van multiplex van 10 mm dik. Ik heb een doos als sjabloon gebruikt, maar de "wangen" aan de zijkant moeten 10 mm smaller zijn. Van bovenaf, aan het einde daarvan, bevestigde ik "back-up" secties van hetzelfde profiel met behulp van kleine schroeven. In de gevormde goten zullen de haken van het laadmechanisme bewegen. (Helaas ben ik de foto kwijtgeraakt, maar je zult dit later begrijpen aan het algemene ontwerp). Ik bevestigde de "Cheeks" op het bed met PVA-lijm en daarnaast met kruidnagel. Ze bedekten het gebied van de SM, fixeerden de as en verhinderden dat ze naar de zijkant kruipen.

Vervolgens heb ik een laadmechanisme gemaakt. Van de gegalvaniseerde draad met een diameter van 4 mm, heb ik de structuur zelf gebogen, met de hand op de afronding gedaan, warmtekrimp cambric aangebracht, haken aan de uiteinden gemaakt. Hij plaatste het in de resulterende dakgoten aan beide zijden van de doos en bevestigde het met metalen hoeken gemaakt van een profielpijp. De sluitingen zelf werden bevestigd met twee schroeven met een drukring. Dus, draadhaken, als je aan de hendel trekt, beweeg je vrij in de dozen langs de geleiding, haak de boogpees vast en bereik de SM, waar hij in de "walnoot" -sleuf valt, roteert en fixeert hem. Daarna keren de haken terug naar de plaats waar ze bij het schieten dienen als "bumpers" voor de boogpees. Het pelotonproces is snel en gemakkelijk: we stappen op de stijgbeugel, trekken aan de hendel totdat deze klikt en keren terug. Het enige dat overblijft, is een pijl plaatsen.

Afzonderlijk wil ik me concentreren op zo'n element als een onderarm! Ik negeerde het aanvankelijk ... en verloor bijna mijn vingertoppen toen ik werd ontslagen ...Natuurlijk overdrijf ik - ons speelgoed kan mijn vingers niet afsnijden met een boogpees, maar het is niet prettig genoeg van een klap met een stalen kabel! Maak er daarom een ​​must van. Op de foto is te zien dat mijn vingers niet zo vaak de boogpees bereiken. Je kunt een pistoolgreep maken, met een bocht "naar jezelf" volgens het voorbeeld van Chinese Kalashnikovs, of de legendarische "Thomson". Maar ik voltooide een kant-en-klare kruisboog, dus ik heb gewoon een onderarm gemaakt.

Ik "voltooide" de constructie met een slijpmachine met een cirkel van amarilblaadjes en vervolgens zwart geverfd. Wanneer de verf is opgedroogd, plakt u de buitenste vlakken met camouflage vinylfilm gekocht op Ali Express. (Helaas heb ik niet gevonden hoe ik een artikel hierover aan de Ali-Express-kolom kan toevoegen. Maar het zou nodig zijn, omdat ik later zal verwijzen naar nog een paar items die in het Celestial Empire zijn gekocht)

Zorg ervoor dat u een beschermende beugel over de trekker maakt om onbedoeld indrukken tijdens het laden te voorkomen. Ik heb 1 mm dik metaal gemaakt en met schroeven vastgeschroefd.
Ik heb overlays gemaakt voor het handvat van het oude diëlektrische vloerkleed en heb het geplakt:
We gaan over tot de fabricage van een "bovenbouw" over SM. Ze heeft een zeer belangrijke functie - aangezien we een mechanisme hebben met een lagere fixatie van de boogpees, moeten we haar sprong uitsluiten. Ik heb een gids gemaakt van hetzelfde aluminium profiel. Hij bedekt als een dop het uitstekende deel van de "moer". Omdat je een opening moet laten voor de boogpees, heb ik de volgende pakking gemaakt van staal van 4 mm dik:
Langs de randen zijn gaten van 2 mm geboord, waardoor deze met lange dunne schroeven “stevig” aan het bed is bevestigd. Tegenover de "walnoot" -sleuf, heb ik twee gaten geboord en de M6-draad doorgesneden - ze zullen de bouten erin schroeven die de invoegtoepassing zelf bevestigen.