Hoe u zelf een volwaardige voeding kunt maken met een gereguleerd spanningsbereik van 2,5-24 volt, het is heel eenvoudig, iedereen kan herhalen zonder ervaring met amateurradio.
We halen het uit de oude computervoeding, TX of ATX, het maakt in de jaren van het PC-tijdperk gelukkig niet uit, elk huis heeft al genoeg oude computerhardware verzameld en er is waarschijnlijk ook een PSU, dus de kostprijs zelfgemaakt zal onbeduidend zijn, en voor sommige meesters is het gelijk aan nul roebel.
Ik heb dit AT-blok voor wijziging.
Hoe krachtiger je de PSU gebruikt, hoe beter het resultaat, mijn donor is slechts 250W met 10 ampère op de + 12V-bus, maar in feite kan hij met een belasting van slechts 4 A het niet meer aan, de uitgangsspanning zakt volledig.
Kijk wat er op de zaak staat.
Kijk daarom zelf welke stroom u van uw gereguleerde PSU wilt ontvangen, doneer zo'n potentieel en leg meteen.
Er zijn veel opties voor het voltooien van een standaard computer-PSU, maar ze zijn allemaal gebaseerd op een verandering in de omsnoering van de IC-chip TL494CN (de analogen DBL494, КА7500, IR3М02, А494, MV3759, M1114EU, MPC494C, enz.).
Afb. 0 Pinout van de TL494CN-chip en zijn analogen.
Laten we een paar opties bekijken uitvoering van computervoedingsschakelingen, misschien is er een van u en wordt het veel gemakkelijker om met het harnas om te gaan.
Schema nummer 1.
Laten we aan het werk gaan.
Eerst moet je de PSU-behuizing demonteren, de vier bouten losdraaien, de kap verwijderen en naar binnen kijken.
We zijn op zoek naar een microcircuit op het bord uit de bovenstaande lijst, als het niet blijkt te zijn, dan kun je op internet een optie zoeken voor verfijning voor je IC.
In mijn geval werd de KA7500-chip op het bord gedetecteerd, dus u kunt beginnen met het bestuderen van de omsnoering en de locatie van de onderdelen die we niet nodig hebben, die moeten worden verwijderd.
Voor een gemakkelijke bediening, schroeft u eerst het hele bord volledig los en verwijdert u het uit de behuizing.
Op de foto is de stroomaansluiting 220v.
We ontkoppelen de stroom en de ventilator, solderen of bijten de uitgangsdraden om ons begrip van het circuit niet te belemmeren, we laten alleen de noodzakelijke over, een geel (+ 12v), zwart (gemeenschappelijk) en groen * (AAN start) als die er is.
In mijn AT-unit zit geen groene draad, dus hij begint meteen als hij is aangesloten. Als de ATX-eenheid een groene draad moet hebben, moet deze aan de "gewone" worden gesoldeerd, en als je een aparte aan / uit-knop op de behuizing wilt maken, plaats je de schakelaar in de opening van deze draad.
Nu moet je kijken hoeveel volt de output grote condensatoren zijn, als er minder dan 30v op staat, dan moet je ze vervangen door vergelijkbare, alleen met een bedrijfsspanning van minimaal 30 volt.
Op de foto - zwarte condensatoren als vervangingsoptie voor blauw.
Dit wordt gedaan omdat onze gemodificeerde eenheid niet +12 volt, maar tot +24 volt zal produceren, en zonder vervanging zullen de condensatoren tijdens de eerste 24v-test, na een paar minuten gebruik, gewoon exploderen. Bij het kiezen van een nieuwe elektrolyt is het niet raadzaam om de capaciteit te verminderen, het wordt altijd aanbevolen om de capaciteit te vergroten.
Het meest cruciale onderdeel van de baan.
We verwijderen alles wat overbodig is in de IC494-omsnoering en solderen de andere waarden van de onderdelen zodat het resultaat zo'n omsnoering is (afb. Nr. 1).
Afb. Nr. 1 Verandering in de omsnoering van de IC 494-chip (revisieschema).
We hebben alleen deze benen van de microschakeling nr. 1, 2, 3, 4, 15 en 16 nodig, let niet op de rest.
Afb. Nr. 2 Optie voor verfijning op het voorbeeld van schema nr. 1
Verklaring van symbolen.
Je moet zoiets doen, vinden we been nr. 1 (waar het punt op de behuizing staat) van de microschakeling en we onderzoeken wat ermee verbonden is, alle kettingen moeten worden verwijderd, losgekoppeld. Afhankelijk van hoe de sporen zich zullen bevinden en de onderdelen die zijn gesoldeerd in uw specifieke wijziging van het bord, wordt de beste optie voor verfijning geselecteerd, dit kan solderen en een been van het onderdeel omhoog brengen (de ketting breken) of het zal gemakkelijker zijn om de baan met een mes te snijden. Nadat we het actieplan hebben bepaald, beginnen we met het proces van wijziging volgens het herzieningsschema.
Op de foto - de vervanging van weerstanden tot de gewenste waarde.
Op de foto - de benen van onnodige onderdelen omhoog brengen, breken we de kettingen.
Sommige weerstanden die al in het bedradingsschema zijn gesoldeerd, kunnen opkomen zonder ze te vervangen, we moeten bijvoorbeeld een weerstand plaatsen op R = 2,7k verbonden met de "gewone", maar er staat al R = 3k verbonden met de "gewone", het past bij ons en we laten het daar onveranderd (voorbeeld in Fig. 2, groene weerstanden veranderen niet).
Op de foto- tracks knippen en nieuwe jumpers toevoegen, oude waarden worden met een marker geschreven, mogelijk moet u alles terugzetten.
We bekijken dus alle kettingen op de zes poten van de microschakeling en doen deze opnieuw.
Dit was het moeilijkste punt in de wijziging.
We maken spannings- en stroomregelaars.
We nemen 22k variabele weerstanden (spanningsregelaar) en 330Ω (stroomregelaar), solderen er twee draden van 15 cm aan, solderen de andere uiteinden aan het bord volgens het diagram (Fig. Nr. 1). Installeer op het voorpaneel.
Spannings- en stroomregeling.
Voor de aansturing hebben we een voltmeter (0-30v) en een ampèremeter (0-6A) nodig.
Deze apparaten kunnen tegen de beste prijs in Chinese online winkels worden gekocht, mijn voltmeter kostte me levering van slechts 60 roebel. (Voltmeter :)
Ik gebruikte mijn ampèremeter, uit de oude reserves van de USSR.
BELANGRIJK - binnenin het apparaat bevindt zich een stroomweerstand (stroomsensor), die we volgens het schema nodig hebben (afb. nr. 1), dus als u een ampèremeter gebruikt, hoeft u geen stroomweerstand te installeren, u moet deze zonder een ampèremeter plaatsen. Meestal wordt de R-stroom zelfgemaakt gemaakt, een draad D = 0,5-0,6 mm wordt gewikkeld op een 2-watt MLT-weerstand, draai over de hele lengte van de spoel, soldeer de uiteinden aan de weerstandskabels, dat is alles.
Iedereen zal het apparaat voor zichzelf maken.
U kunt volledig metaal achterlaten door gaten te maken voor regelaars en regelapparatuur. Ik heb laminaatafwerkingen gebruikt; ze zijn gemakkelijker te boren en te zagen.
Op de frontplaat hebben we apparaten, weerstanden, regelaars, teken de aanduiding.
We maken zijwanden, boren.
We boren montagegaten, monteren, bevestigen met schroeven.
We krijgen kleine pootjes bij het verwerken van een laminaat op een puntenslijper.
Gemonteerd apparaat, we zullen controleren wat er is gebeurd.
Laten we een kleine test bekijken.