In dit artikel vertelt de auteur van het YouTube-kanaal "Rag 'n' Bone Brown" je hoe je een handschuurblok maakt. Eerder wreef de auteur met de hand over houten oppervlakken. Maar na het vervaardigen van deze eenvoudige tool ging het werk veel sneller en nam de kwaliteit van de verwerking aanzienlijk toe.
Materialen
- Blad multiplex, houten balk
- Schroeven, vleugelmoeren
- Tweecomponenten epoxylijm
- Schuimrubber
- PVA-lijm
- Heldere spuitlak
- plakband
- Schuurpapier.
Gereedschap gebruikt door de auteur.
— Klemmenklemmen
— Cirkelzaag
- Boormachine
— Forstner Boren
- Metaalzaag, bankschroef, dossier
— Schroevendraaier
- Roulette, vierkant, potlood, mes.
Fabricageproces.
Voor zijn project vond de auteur een rol van 100 grit schuurpapier van de Poolse fabrikant klingspor, wat naar zijn mening de beste keuze is. De auteur raadt niet aan te besparen op papierkwaliteit, omdat slecht papier diepe krassen op oppervlakken kan achterlaten.
De meester stopt de keuze op het honderdste schuurpapier, omdat hij die het vaakst gebruikt. Deze rol is 115 mm breed.
Een ander schuurpapier, het meest gebruikt door de auteur, is papier voor natte en droge verwerking van verschillende korrelgroottes. Het heeft ook een breedte van 115 mm. De lengte van het slijpblok is dus ook 115 mm.
Voor het projectlichaam selecteert de meester verschillende sneden van multiplex van 12 mm. Op een cirkelvormige machine snijdt hij deze in een breedte van 85 mm.
Vervolgens stelt hij het verstekblok voor verstekzagen in op een markering van 150 mm en snijdt hij de vereiste lengte af.
Vervolgens brengt de meester een markeringsvierkant aan op de multiplexsnede, op 15 mm van elke rand van de plank, en trekt hij een lijn die hij in een axiale lijn verandert. Met een priem schetst hij de centrale punten.
Nu maakt de meester een paar geleidegaten tegelijkertijd door beide planken met een boor van 2 mm op een boormachine.
Om beide multiplexplaten te verbinden, worden deze M6-bouten gebruikt.
De auteur meet de afstand van de boutkop tot het begin van de draad - deze is ongeveer 8 mm - en ook de breedte van de boutkop zelf is 15 mm.
Daarna neemt hij een Forstner-boor van 15 mm en boort daarmee geleidegaten om gaten te maken voor de opening waarin de boutdoppen later zullen duiken.
Tegelijkertijd boort hij diep genoeg, maar zodat de boor niet door beide planken gaat.
Vervolgens neemt de vakman een boor van 6 mm en boort hij door nauwe gaten door beide planken om een holte voor de boutas te creëren.
De eerste keer dat de gaten niet diep genoeg bleken, moest ik de operatie herhalen.
Vervolgens draait de auteur de moeren vast om de bouten op het bord te bevestigen.
Daarna kneedt hij een kleine hoeveelheid tweecomponenten epoxylijm, plakt het afplaktape op het triplex om de vervuiling te minimaliseren en snijdt er gaten in op de plaatsen waar de bouten zitten.
Daarna vult hij de putten met een epoxymassa, die twee doelen dient: aan de ene kant zal het de kappen van de bouten bevestigen, aan de andere kant zal het de holtes vullen, waardoor het werkoppervlak wordt geëgaliseerd armaturen.
Na het drogen van de hars verwijdert de meester afplaktape en polijst het oppervlak van het triplex.
Nu kunt u op het werkoppervlak precies zo'n schuimrubber toevoegen met een dikte van niet meer dan twee millimeter.
De auteur legt een laag epoxy op de basis van het toekomstige slijpblok en plaatst deze op het schuimrubber, en drukt deze extra met een lading. Na 15 minuten snijdt de auteur het overtollige materiaal af.
Nu schakelt hij over op de tweede klemplaat en boort er gaten in zodat de moeren erin passen. Volgens de eerlijke opmerking van de meester hadden deze gaten eerder gemaakt moeten zijn, voordat zes mm uitsparingen werden geboord. Door deze weglating "loopt" de Forstner-boor.
Nu zitten beide planken strak en grenzen ze aan elkaar.
Het laatste element van deze tool is het handvat.
Het wordt een klein stukje eikenhout. Ten eerste worden op een cirkelvormige machine aan de bar alle 4 de hoeken onder een hoek van 45 graden gesneden.
Vervolgens snijdt de meester het handvat tot 80 mm lang op de verstekzaag, smeert het in met lijm, plaatst het op de zool van de slijpeenheid precies in het midden en drukt het met gewicht.
Nadat de lijm is opgedroogd, wordt de verbinding van het handvat met het bovenste deel versterkt door een paar zelftappende schroeven.
Verder verbindt de auteur beide planken en zet ze vast met de vleugelmoeren M6.
Na montage van de gehele constructie werd duidelijk tot op welke lengte boutstangen moesten worden gezaagd. De procedure wordt uitgevoerd met een conventionele ijzerzaag. Er zijn scherpe hoeken ingediend.
Na het voegen heeft de auteur een paar lagen transparante aerosolvernis aangebracht om het hout tegen vocht te beschermen.
Nu wordt het schuurpapier in de lengte gesneden en zijn de randen gebogen rond de basis van het schuurblok, wat bijdraagt aan de vorming van heldere en gelijkmatige vouwen.
Vervolgens spande de meester op de boutstangen het tweede deel van het blok en drukt hiermee de omwikkelde randen van het papier vast, waarbij de vleugelmoeren stevig worden vastgedraaid.
De tool is klaar!
De auteur zet het merk met de finishing touch op het handvat.
Ik dank de auteur voor het idee van een eenvoudig maar nuttig hulpmiddel voor de workshop!
Allemaal goed humeur, veel geluk en interessante ideeën!
Video van de auteur is hier te vinden.