Hallo vrienden! Vandaag verzamelen we een zeer interessante zelfgemaaktwe gaan namelijk een zaklamp monteren op 200WT. Deze lantaarn is al moeilijk een lantaarn te noemen, hij schijnt als een echte spot. De zaklamp zelf zal erg compact en mobiel zijn. Het zal worden aangedreven door een Li-po-batterij, die vrij lang op hoge stroom kan werken, vergeleken met NI-CD-batterijen (die de meeste Chinezen in hun goedkope zaklampen steken). Deze lamp is erg handig voor iedereen die een actieve levensstijl leidt en vaak gaat wandelen, omdat er vaak situaties zijn waarin iets in het donker moet worden gemarkeerd. Deze zaklamp is erg compact (vanwege zijn kracht) en de plaats in de rugzak zal niet veel in beslag nemen. En op zijn beurt zal hij een hele open plek, bospaden, enz. Kunnen markeren. Nou, nou, ik denk dat je niet moet wachten met een lange introductie, ze reden.
Links naar de belangrijkste componenten van het zelfgemaakte product vindt u aan het einde van het artikel
Voor een zelfgemaakte 200 watt LED-zaklamp hebben we nodig:
- Twee 100W LED-matrices
- Aluminium radiator afmetingen 150x69x36mm
- Lenzen en bevestigingen voor hen in een hoeveelheid van 2 stuks.
- Stroomdraden
- DC spanningsregelaar (DC-DC)
- 10K weerstanden 2 stuks.
- Potentiometer B10K
- Een stuk MDF-paneel ~ 150 * 1500 mm
- Een klein plastic bordje.
- Switch (krachtiger)
- Connector XT-60
- Kleine koelventilator
Van de tools heb je ook nodig:
- Soldeerbout met soldeeraccessoires
- Superlijm
- Boor met boren
- schroevendraaiers
- marker
- Multimeter (voldoende voltmeter)
- schroeven
- Kraan (stuk voor schroefdraad in cilindrische delen)
- Koelpasta
- Krimpen
- Kniptangen
Laten we doorgaan met de montage van de lamp. Laten we om te beginnen het lichtgedeelte zelf verzamelen. Daarvoor hebben we een koelradiator nodig die qua maat geschikt is, waarop we de LED-matrix gaan bevestigen. De auteur van het zelfgemaakte product nam een radiator met een afmeting van 150x69x36mm omdat het perfect qua maat past, en het belangrijkste is dat je het zonder problemen van onze Chinese vrienden kunt krijgen.
Nadat we de basis voor het lichtgedeelte hebben opgehaald, bevestigen we er LED-matrices op. Neem hiervoor de lensbevestigingen (ze worden geleverd met de lenzen zelf) en bevestig ze aan het platte deel van de radiator zodat ze gecentreerd zijn (zie foto). Vervolgens laten we met een marker markeringen achter op de radiator, onder de montagegaten.
Boor vervolgens met een gewone boor en boor met een geschikte diameter gaten. En dan knippen we met een tikje de draad zodat onze schroeven er zonder problemen in gedraaid kunnen worden.
De volgende stap is om de LED-matrix te nemen en twee stroomdraden van ongeveer 10 cm lang aan zijn contacten te solderen. Pak het vervolgens op de radiator en maak het vast. Om dit te doen, brengen we een kleine hoeveelheid koelpasta op de radiator aan voor een betere warmteafvoer van warmte van de matrix naar de radiator, op de radiator zelf. “Plak” dan gewoon de LED-matrix met een radiator. Vervolgens bevestigen we een lens aan de matrix met een voorgemonteerde montage erop en fixeren ze door de schroeven in de eerder gemaakte montagegaten te schroeven.
We herhalen dezelfde acties met de tweede LED-matrix. Maar voordat de tweede lens wordt bevestigd, moet de LED-matrix parallel met de eerste matrix worden verbonden. Om dit te doen, legt u de isolatie van de draad in plaats van het solderen bloot aan de contacten van de matrix (zie foto).
Dan behandelen we de DC-spanningsregelaar (DC-DC). Om te beginnen moet de standaardpotentiometer los van de regelaar worden gesoldeerd. En doe het volgende met deze potentiometer. We solderen een 10k weerstand aan het middelste contact van de potentiometer, hiervoor bijten we de extra lengte van de weerstandspoten af en solderen we een klein stukje draad aan het andere contact. Soldeer nog een klein stukje draad aan het uiterste contact van de potentiometer (aan de zijkant van de stelschroef).
Vervolgens nemen we een potentiometer B10K naar het centrale contact waarvan we ook een 10k-weerstand solderen. En toch, soldeer een stuk draad alleen tot het meest linkse contact (zie foto). Na de bewerkingen op de potentiometers moeten ze worden 'gekruist', namelijk, over het algemeen zingen we langs de draden precies zoals weergegeven in de onderstaande foto. Het is vermeldenswaard dat u krimpkous moet gebruiken om kale contacten te isoleren, nou ja, alleen voor een meer esthetisch uiterlijk van de structuur.
We solderen onze bundel potmeters tot het uiterste contact, van waaruit een van de potmeters eerder was gesoldeerd. Soldeer moet precies hetzelfde zijn als op de onderstaande foto.
Dan hebben we een basis nodig waarop alle componenten van onze zaklamp zich zullen bevinden. Hiervoor is een klein segment van een MDF-paneel (~ 150 * 1500 mm) perfect, omdat MDF een diëlektricum is en zeer gemakkelijk te verwerken is.
Aan de rand van het MDF-paneel plaatsen we het lichtgedeelte (radiator met LED-arrays) en markeren we met behulp van een marker het gebied waarin de radiator zal worden geïnstalleerd en in het midden laten we twee markeringen achter voor de montagegaten. Vervolgens plaatsen we naast de radiator een spanningsregelaar, waarvoor we ook de labels voor de montagegaten markeren. Vervolgens maken we met behulp van een boor de gaten zelf.
De volgende stap, om de elementen op de printplaat van de spanningsregelaar niet te beschadigen, moeten we een geïmproviseerde "zaak" maken. Om dit te doen, bevestigen we in de montagegaten op het bord de rekken voor printplaten met een zodanige hoogte dat ze hoger zijn dan alle elementen van het bord.
Daarna zullen we een kleine plastic plaat moeten vinden, die we in de toekomst op de eerder geïnstalleerde rekken op de printplaat zullen schroeven. Maar daarvoor moet je op de plastic plaat die je hebt genomen alle benodigde gaten maken, namelijk vier bevestigingsgaten, een gat voor de potentiometer en een gat voor de schakelaar.
Neem de XT-60 connector, soldeer er een paar draden aan en isoleer de kale plekken met krimpkous. Soldeer de andere uiteinden van de draden aan de schakelaar. Zet de schakelaar zelf op de plastic plaat, waarvoor eerder een gat was gemaakt. Vervolgens solderen we een paar korte draden aan de andere contacten van de schakelaar, andere contacten moeten in de “ingang” van de spanningsregelaar worden gestoken (let op de polariteit!). En tot slot schroeven we de plaat op de rekken op de printplaat
Een potentiometer moet op dezelfde plaat worden geïnstalleerd, hiervoor duwt u deze eenvoudig door het gat aan de achterkant (nadat u eerder de moer hebt losgedraaid) en bevestigt u deze met een moer.
We bevestigen de reeds afgestelde regelaar aan de basis (MDF-paneel) aan zijn stoel.De volgende stap is "kalibreren". Sluit hiervoor een voltmeter aan op de "uitgang" van de regelaar en sluit vervolgens de voeding aan. We draaien de potentiometer B10K volledig en gebruiken een schroevendraaier om de standaardpotentiometer te draaien zodat de voltmeter een waarde van 34-35v heeft, en vergeten deze potentiometer.
We verwijderen de voltmeter en in plaats daarvan verbinden we het LED-deel. En we bevestigen het op zijn plaats op het MDF-paneel.
Natuurlijk kan de radiator worden achtergelaten zonder actieve koeling, maar er is meer kans om de LED-arrays te oververhitten, dus sluiten we een ventilator aan op de "uitgang" op de controller parallel aan de LED's en bevestigen deze met lijm aan de radiator.
Bijna alles is klaar, voor de volgende stap gebruikte de auteur een 3D-printer voor de fabricage van "G" -vormige onderdelen om componenten te beschermen. Als u niet over een dergelijke printer beschikt, kunt u dezelfde MDF gebruiken.
Dat is alles, we bevestigen de batterij met een dubbele tape aan de zaklamp en gaan testen. Foto's van de tests zie je hieronder.
U kunt hier accessoires kopen die handig kunnen zijn voor het samenstellen van dit zelfgemaakte product:
LED-reeks 100wt
Aluminium koellichaam
Spanningsregelaar
Lens monteren
Potentiometers
XT-60-connectoren
Schakelaar
Hier is een video van de auteur van de zelfgemaakte:
Nou, bedankt allemaal voor je aandacht en veel succes in toekomstige projecten meester