De tamboer en veranda bij de bouw van huizen uit het verleden is geen luxe en overdaad, maar een behoorlijk functionele kamer. En de belangrijkste functie is het isoleren van woongebouwen tegen de kou. Feit is dat de toegangsdeuren vroeger niet verschilden in bijzondere warmte-isolerende eigenschappen, en in de dorpen volledig houten waren. Natuurlijk worstelden mensen met dit fenomeen, omhulden de deuren met synthetische wintermaker en dermantine, en zelfs oude gewatteerde jassen vonden hier soms hun laatste toevlucht. Maar het hielp niet helemaal.
Gelukkig leven we tegenwoordig in de moderne wereld en mensen die in een actief bouwproces zitten, kunnen het zich vaak veroorloven om een goede voordeur te kopen. U moet echter begrijpen dat de kosten van een kwaliteitsproduct vrij hoog zijn. Als je geen consumptiegoederen wilt kopen en je hand niet de moeite waard is om een goede deur te kopen, dan is deze workshop iets voor jou.
Dus om een warme deur te maken en te installeren doe het zelf je hebt nodig:
Materialen:
- planken met een dikte van 35 mm voor de fabricage van het deurkozijn;
- planken met een dikte van 20 - 25 mm voor het bekleden van het deurkozijn;
- lamellen voor de vervaardiging van deurkozijnen en deurkozijnen 20 x 50 mm;
- polystyreenschuim (polystyreenschuim, minerale wol enz.) voor deurisolatie;
- jachtlak voor het bewerken van het binnenvlak van de deuren;
- grondverf en verf op hout voor het bewerken van het buitenvlak van de deuren;
- deurscharnieren - 4 stuks (gezien het gewicht van de constructie);
- insteekslot en een paar handgrepen in de set;
- raam met dubbele beglazing;
- een afdichtmiddel voor een raam met dubbele beglazing en deuren;
- timmerlijm;
- zelftappende schroeven;
- één-component houtplamuur;
- polyurethaanschuim voor installatie van een deur.
Gereedschap:
- stationair of handmatig rond;
- een vlakschuurmachine of slijpmachine met klittenbandmondstuk voor schuurpapier;
- boren en boren op hout met een verticale boor;
- schroevendraaier;
- schaafmachine, schaafmachine of handmatig vlak, als u niet-gekalibreerde platen gebruikt voor de kozijnbekleding;
- een ijzerzaag voor hout, een ijzerzaag met overwinnend solderen voor het zagen van cellenbeton;
- Een beitel voor het rechtmaken van een groef onder een insteekslot;
- klemmen;
- administratief mes;
- spatel;
- schilderbenodigdheden - borstels, roller;
- gebouwniveau;
- constructietape, liniaal, vierkant;
- een potlood.
Fabricageproces
Stap één: Materiaalselectie
Voor de vervaardiging van deuren heeft u planken en latten van hardhout nodig - bijvoorbeeld essen, eiken, esdoorn. Ondanks de indrukwekkende dichtheid en het zware gewicht van het eindproduct, zal zo'n deur veel langer meegaan. In extreme gevallen kun je grenen gebruiken als het meest betaalbare materiaal. Houtsoorten als linde, populier en dergelijke zijn helemaal niet geschikt voor dergelijke projecten.
De planken die worden gebruikt voor het bekleden van het deurkozijn, moeten in dikte worden gekalibreerd. Vaak wordt zo'n kenmerk bezeten door hout dat door een vandiktemachine wordt gevoerd.
Stap twee: het deurkozijn maken
Om het deurkozijn te maken, gebruikte de auteur een 35 mm dik bord. Doosdelen worden met elkaar verbonden door middel van lijm. Gebruik in extreme gevallen houten deuvels om de structuur te versterken.
Bevestig in het midden van de doos de houten rail - een nadruk op het deurbescherm. Bevestig achter de rail het houten blok dat 20 mm boven de rail uitsteekt. Zo krijg je de nadruk voor het uitstekende deurblad.
Alle interne elementen van de doos zijn verlijmd. Een laag lijm hier voorkomt de vorming van scheuren, waardoor het huis wordt beschermd tegen tocht.
Stap drie: Fabricage van deurkozijn
Het deurkozijn bestaat uit een rail van 20 x 50 mm. Het kozijn wordt in het kozijn gemonteerd, zodat de afgewerkte deur perfect op het kozijn past.
Framedelen worden ook met lijm en schroeven aan de verbinding bevestigd. In het midden is een opening voorzien voor een raam met dubbele beglazing.
Bekleed het bovenvlak van het frame met vooraf voorbereide planken. De auteur liet een opening tussen de doos en de deur achter op 4 mm rond de omtrek.
Vierde stap: isolatie van het deurkozijn
Om de deur te isoleren, gebruikte de auteur gewoon polystyreenschuim. Over het algemeen is dit voldoende om de deur zijn functie te laten vervullen. Men mag echter niet vergeten dat het witte korrelige schuim snel ontleedt en afbrokkelt van eventuele nadelige invloeden van buitenaf: kou, hitte, vocht. Daarom kan in plaats van polystyreenschuim polystyreenschuim, minerale wol of enig ander rol- en tegelisolatiemateriaal worden gebruikt.
Snijd het schuim in stukken van de gewenste maat en vul ze met de holtes van het frame. Als de stukjes polystyreenschuim perfect passen, heb je geen polyurethaanschuim nodig. Gebruik anders schuim om de sleuven te vullen.
Stap vijf: kozijnbekleding
Het deurkozijn is bekleed met planken. Idealiter zouden ze allemaal in dikte moeten worden gekalibreerd. De auteur gebruikte het gebruikelijke kantenbord, dat overbleef na de bouw van het kozijnhuis. De dikte kan variëren van 1 - 2 mm, daarom vereiste de behuizing extra bewerking met een elektrische schaafmachine.
Stap zes: een insteekslotgroef maken
Om een groef te snijden voor een insteekslot, gebruikte de auteur een boor en een boor met een geschikte diameter. Hierna moet de groef worden uitgelijnd met een beitel.
Boor met boren van verschillende diameters ook een gat voor het sleutelgat en de deurkrukken.
Zevende stap: de deur vooraf installeren in het deurkozijn
Installeer de scharnieren en controleer of de deur voldoende open is. In dit geval was voor een deur met een dikte van ongeveer 100 mm een opening van 4 mm te klein, dus maakte de auteur een schuine rand rond de rand met behulp van een elektrische schaafmachine.
Stap acht: oppervlaktebehandeling van houten deuren en deurkozijnen
Alle gebreken aan het oppervlak van het hout moeten worden aangebracht. Gebruik hiervoor een één-component houtplamuur. Wanneer de massa hard wordt en hard wordt, slijp dan het deuroppervlak met een vlakschuurmachine. De auteur gebruikte een slijpmachine en een klittenbandmondstuk onder schuurpapier.
Aan de binnenzijde is het deuroppervlak behandeld met jacht polyurethaan lak.In de regel moet na de eerste laag het geverfde oppervlak zorgvuldig worden geschuurd en nog een paar vernislagen worden aangebracht. De auteur heeft echter het uiteindelijke schilderwerk ver in de toekomst gepland, wanneer de interne herinrichting zal worden voltooid, daarom fungeert de lak hier als een tijdelijke bescherming van het hout tegen nadelige invloeden van buitenaf.
Het buitenoppervlak van de deur is bedekt met een laag grond en een verflaag.
Stap negen: het deurkozijn en de deuren installeren
Het deurkozijn wordt geïnstalleerd in de opening van de muur van cellenbeton. Het gat moet in dit geval iets groter zijn, rekening houdend met de speling voor het montageschuim. De auteur heeft geen ankers gebruikt, omdat de meeste zeer slecht in cellenbeton worden gehouden.
Zet de doos in stukken dicht schuim en vul de openingen met montageschuim. Installeer een afstandsstuk om ervoor te zorgen dat de deuropening niet vervormt tijdens het uitzetten van het montageschuim. Nadat het schuim is uitgehard, kunnen stukjes schuim samen met het schuim worden afgesneden.
Het blijft alleen om de verzegeling te plakken, een raam met dubbele beglazing en een insteekslot met deurgrepen te installeren.
