Hallo allemaal! Als u een probleem bent tegengekomen bij het installeren van gipsplaatplaten aan het plafond, en aangezien deze procedure erg moeilijk is zonder een assistent, bent u mogelijk geïnteresseerd in dit onderwerp. Dus ik moest zo'n probleem oplossen. De oplossing is vrij eenvoudig: een zelfgemaakte gipsplaatlift. Deze lift is eenvoudig te vervaardigen, gemakkelijk te demonteren voor transport, weegt minder dan 20 kg. Dit zelfgemaakt kan door bijna iedereen worden gemaakt met een minimum aan gereedschap en beschikbaar materiaal.
Voor productie heb je nodig:
Lasmachine
Bulgaars
Boor of schroevendraaier
Boren
De sleutels
Handgereedschap
Schuurpapier
Kwast
Profielpijp (20 * 20, 20 * 40, 25 * 50)
Elektrische raamaandrijving VAZ "klassiek"
Bouten en moeren - M10 en M6
Meubelwielen
Staaldraad 4 mm
Een stuk pijp van een halve inch en een stalen staaf langs de binnendiameter van de buis
IJzeren plaat 2 mm
In de beginfase rees de vraag wat een hefmechanisme moest worden gemaakt. Op internet waren er veel mogelijkheden met diverse lieren, ratels, etc. maar ze zijn allemaal omvangrijk en ingewikkeld om uit te voeren of duur.
Bij toeval was er een mechanisme bij de hand van een handmatige raamregelaar van een binnenlandse VAZ "klassieke" auto. Dit mechanisme is compact, goedkoop en heeft vooral een automatisch slot, namelijk als u de versnellingspook niet draait, blijft de as met de kabel vergrendeld en wanneer deze in een willekeurige richting wordt gedraaid, is het slot uitgeschakeld - dit is precies wat u nodig heeft. Maar er was nog een kleine wijziging nodig. De essentie van de wijziging is dat de standaard montagebouten erg kort en onbetrouwbaar zijn.
Voor wijziging was het nodig om twee bevestigingsmiddelen te boren en bouten met een diameter van 6 mm van de gewenste lengte te installeren en met moeren te bevestigen om de integriteit van de mechaniekbehuizing te behouden.
Vervolgens heb ik een ijzeren plaat uitgesneden om een hefmechanisme te monteren.De afmetingen van de plaat zijn circa 11 bij 8 cm en een dikte van minimaal 2 mm.
Ik heb twee gaten geboord voor montage en de plaat met twee moeren op de versnellingsbak aangesloten.
Zoals te zien is op de foto, dient de uitsparing in het midden om de plaat vast te zetten aan het mechanisme.
Vervolgens nam hij een profielpijp van 50 * 25 * 1,5 mm lang 155 cm, die het hoofdrek van de lift zal zijn. Een stap terug van de rand van het rek 25 cm, bevestigde het hefmechanisme met de montageplaat door middel van lassen.
Ik besloot om een standaard te maken met verwijderbare en verstelbare afstandhouders. Hiervoor heb ik vier secties van 11 cm lang gesneden uit een profielpijp 50 * 25.
Ik heb in elk segment vanaf één smalle zijde twee gaten geboord met een diameter van 11 mm, afwijkend van de randen van ongeveer 2 cm.
Ik heb bouten van 10 mm met moeren in de geboorde gaten geïnstalleerd voor uitlijning en de moeren aan het profiel gelast. In dit stadium wil ik een wijziging aanbrengen - in dit geval is één gat met een moer op elk deel van het profiel voldoende. Dit werd in de praktijk bevestigd na de volledige montage van de lift.
Aan de onderkant van het rek werden twee parallelle geleiders voor langere rekken gelast; boven deze geleiders werden de overige twee buisdelen loodrecht gelast. Dit alles ziet er op zijn zachtst gezegd niet esthetisch uit, maar het maakt het mogelijk om de overhang van de afstandhouders van elk afzonderlijk te regelen.
De afstandhouders zelf zijn gemaakt van een profielpijp 20 * 40 * 1,5 mm. Afstandhouders die over de plaatbreedte komen, zijn voldoende secties van de profielpijp van 50 cm, in mijn geval 60 cm. Voor stutten langs de plaatlengte zijn de pijplengtes van 70 cm voldoende, ik heb 90 cm. Aangezien de takel is gemaakt zonder tekeningen en berekeningen en in dit geval is het beter om meer dan minder te hebben en is het gemakkelijker om een korte te maken van een lange pijp dan andersom.
Omdat de geleiders voor de stutten op verschillende niveaus zijn, heb ik, om uit te lijnen met de stutten van het bovenste niveau, pijpsegmenten gelast met de overeenkomstige hoogte.
Voor het gemak van het plaatsen van gipsplaten was de lift voorzien van meubelwielen, die in de aan de uiteinden van de afstandhouders gelaste moeren werden geschroefd tot voorgeboorde gaten.
Verder vereiste het voor de bediening van het intrekbare, telescopische mechanisme ook een roterend draaipunt. Deze steun bestaat uit een rol voor de kabel van het raamheffer mechanisme, tientallen bouten met korte schroefdraad met moeren en een montageplaat met een dikte van minimaal 2 mm. Dit alles is uit één stuk samengesteld zoals op de foto. Vet bij montage de bout en het binnenste gat van de rol in met autosmeer (lithol).
Ik zag een kleine groef in het bovenste deel van het rek, waar een rol met een kabel gedeeltelijk in moet gaan om de binnenpijp op te tillen. De binnenband 20 * 40 heeft een lengte van 170 cm.
Het bevestigen van de plaat met de rol wordt uitgevoerd door lassen, maar eerst moet u de binnenpijp installeren, die niet in contact mag komen met de rol, en de opening ertussen moet worden geminimaliseerd. Dit vermindert de speling tussen de buizen.
In de binnenpijp stapte ik terug vanaf de onderrand van 35 cm (de inkeping wordt gebruikt om te voorkomen dat de binnenband er volledig uit vliegt bij het tillen), ik heb een gat geboord met een diameter van 5 mm voor de kabel. Hij trok de kabel van het elektrisch raam door het gat in de buis, maakte een lus aan het uiteinde van de kabel en klemde deze vast met een bout, zodat de kabel niet door het gat terug kon worden getrokken.
Alle lade is klaar.
Vervolgens begon hij een rotatiemechanisme te vervaardigen.
Hiervoor waren drie stukken buizen van een halve inch van 7 cm nodig, een stalen staaf van 25 cm met een geschikte diameter, die strak in de buissecties past. Twee platen voor de opening tussen de onderdelen, een deel van de profielpijp 25 * 50 die op een uittrekbare standaard zal worden gedragen en de hoofdprofielpijp 25 * 50 met een lengte van 80 cm voor de gipsplaathouder. Het montageproces is te zien op de foto.
Hij verdeelde de hoofdpijp met jumpers aan de uiteinden en, na 20 cm van de pijpranden te zijn teruggetrokken, boorde hij gaten in het midden, installeerde spijkers in de pijp en bevestigde ze door middel van lassen. Dit wordt gedaan om de speling van twee interne buizen van 20 * 20 lang 80 cm te elimineren, die naar binnen zullen bewegen. Om de interne profielen op de buitenpijp te bevestigen, werden aan de randen moeren gelast aan voorgeboorde gaten, zoals eerder beschreven. Evenzo verdeelde ik het met jumpers en las de moeren aan twee stukken van een 10 cm lange profielpijp 25 * 50. Binnen deze profielen worden 20 * 20 buizen van 55 cm lang bevestigd, alle verbindingen hebben een onafhankelijke aanpassing.
Na de montage zijn de profielbuizen gereinigd met schuurpapier en geverfd met een primer voor metaal.
Na montage bleek het zoals op de foto.
Het rotatiemechanisme werd gemonteerd met een bout van twee moeren en een plaatje van 2 mm dik.
Gipsplaathaken gebogen uit een staaldraad van 4 mm. Er is een grote afwijking van de haak over de rand van het profiel gemaakt, zodat bij het installeren van het blad op de lift het niet hoog hoeft te worden geheven, en wanneer het platform in horizontale positie wordt geïnstalleerd, kan het blad gemakkelijk naar het midden van het platform worden verschoven.
Tot slot wil ik zeggen dat deze lift bij het installeren van gipsplaten aan het plafond een zeer nuttig apparaat was. Tijdens reparaties kan de installatie van gipsplaat zonder moeite en haast alleen worden gedaan! En als je een assistent hebt, kun je hem niet afleiden van ander werk.
Als je ook het bovenste deel verwijdert, krijg je een telescopisch statief. Op een statief kunt u een lamp bevestigen om het plafond af te werken of een laserniveau om te markeren. Persoonlijk had ik geen spijt van hoeveel ik dit zelfgemaakte product heb gemaakt.
Vragen, kritiek, discussies wachten in de comments!