Velen van ons zijn zeker in verschillende mate achteruitgegaan van goedkope tabletten, die we om verschillende redenen niet langer gebruiken. Ik heb er zo een.
GS700 die eerlijk jarenlang werkte, twee batterijwissels overleefde, de volumeknop verloor en deze verving door een uitgesneden visumkaart, gesoldeerde knoppen en uiteindelijk precies twee jaar lang in de doos lag.
Ik stel voor dat je, gebruik makend van het voorbeeld van deze tablet, om te zien hoe moeilijk het zal zijn als je iets probeert te doen denken aan TVbox vanaf het moederbord van de tablet.
Ja, de wijziging heeft alleen betrekking op die tablets van waaruit in principe HDMI-video kan worden uitgevoerd, maar in mijn geval heb ik geen monitor met een HDMI-ingang, ik heb alleen VGA, wat betekent dat we het hebben over een HDMI naar VGA-converter.
Daarnaast kwam ik ook problemen tegen van software- en hardwarematige aard, waarvan er één, het belangrijkste dat ik deed, werd omzeild.
Dus ik had de tablet zelf. Het GS700-moederbord is vrij compact.
Ik heb ook verschillende ADSL-modems die vijf jaar oud zijn en zijn vervangen door hun draadloze versies. Nu heeft niemand ze nodig, maar de koffers zijn behoorlijk aantrekkelijk.
Het eerste dat ik deed, was het smalle deel van het modembord afsnijden, waarbij het deel waarop de netwerkaansluitingen, het stopcontact en de aan / uit-knop waren gemonteerd, achterbleef. Ik heb die ook ontmanteld, die volgens mijn vage vermoedens voor mij niet nuttig zouden zijn geweest.
Een aantal dagen heb ik nagedacht over het zorgvuldig afdekken van het lange rechthoekige raam links van de vier LAN-sockets, totdat ik naar mijn mening op de PCI-modem viel.
Van hem nam ik een stalen montageplaat met een bestaande rechthoekige uitsparing voor twee gewone telefoonaansluitingen. Het enige dat overblijft is om de HDMI-naar-VGA-converter te proberen en de uitsparingen uit te snijden voor het bevestigen van twee zeshoekige rekken waarop de VGA-kabelbevestiging is geschroefd. Ja, en rechts van dit rechthoekige raam moest ik nog een gat maken om de WIFI-antenneaansluiting op te vangen.
Ik stond op het punt de zeshoekige racks van de VGA-aansluitingen van de converter los te schroeven, alsof ik ziekelijk brak. Het bleek dat de rekken daarentegen waren afgefakkeld en dat ik ze moest doorknippen. Toegegeven, ik heb hiervan verkracht - twee gesneden paardenstaarten, die ik als noten wilde gebruiken.
Passend. Voor geluidsweergave moest ik ook een gat maken voor het monteren van een audio-aansluiting. Ik nam de WIFI-connector en antenne van de oude PCI Linksys WMP54GS.
Maar ik hield niet van het stopcontact, zo
Voltooi nu de bestelling.
Uit eigenzinnigheid wilde ik geen enkele knop verliezen, namelijk volumeregeling en natuurlijk inschakelen.
Over het algemeen hebben ze een goed effect op het uiterlijk.
En van binnenuit zullen ze ook niet duidelijk overbodig zijn.
Het is tijd om na te denken over hoe je ze kunt verbinden met de patch met contacten die overblijven door netjes micro-nanoschakelaars te kiezen?
Twee jaar lang dacht ik aan een geïmproviseerde Android-tv, en ik las vaak hoe beeldhouwers dezelfde plekken uitkozen en ik weet heel goed dat als ik ze ophaal, ik ze niet kan herstellen. Dit is dus een printplaat.
Zo gezegd, zo gedaan. Ik bracht er contacten mee met volumeregeling en zette zowel de tablet als de resetknop aan.
Ik heb de geleiders meteen gesoldeerd. Omdat dit in de toekomst de rest van de installatie niet zou schaden, maar ik wilde echt de eerste resultaten van de wijziging zien.
Over voeding.
Ik heb een PSU-voeding van Sony PSP op 7,5 V en een low-end op een betrouwbare lm2596, maar ik wilde geen langdurige constructie hebben (aangezien ik dat deed), er werd besloten om ze te gebruiken.
Mijn HDMI-naar-VGA-adapter is niet uitgerust met een externe extra voedingsaansluiting en ik vond, vond en sloot er onmiddellijk externe 5 volt op aan. Maar het bleek dat de HDMI-tablet-aansluiting deze 5V afgeeft. Door 4.2V in te stellen op lm2596, heb ik de assemblage op de tafel aangesloten en op de aan / uit-knop gedrukt. Twintig seconden later startte de desktop op.
Maar na een tijdje werd de tablet uitgeschakeld. Ik kende dit gedrag ook - en ik soldeerde de vooraf bereide elektrolyt op 2200 microfarads. De situatie verbeterde - de tablet stopte met uitschakelen, maar begon met het scherm te knipperen. Dit, besefte ik, was de fout van de adapter dat deze de gewone stroombus tot zinken bracht - zo concludeerde ik. En met begon langzaam de spanning aan de uitgang van lm2596 te verhogen om een stabiele werking te bereiken. Ik was tevreden met 4,6 V.
Randapparatuur
De tablet heeft een enkele micro-USB-sleuf en ik heb een OTG-stub, ik besloot hem te gebruiken, maar ondanks het feit dat dit slechts een adapter is, is hij vrij groot en omdat ik met deze gedachte had geslapen, besloot ik wat ik nodig had soldeer zelfgemaakte OTG. Dit loste echter niet het probleem op dat één USB-aansluiting niet voldoende is. Er zijn minimaal twee vereist.
Totaal vond ik een oude hub met vier poorten, van daaruit laat ik slechts twee ingangen en uitgangen over, en ook + 5V-stabilisator die overblijft na de verbouwing van de FM-modulator. Hoewel de USB-tabletaansluiting een systeem van +4,6 V afgeeft, maar ik vermoedde dat de aangesloten randapparatuur een gemeenschappelijke stroombus zou trekken, wat plotselinge black-outs en plotselinge uitval kan veroorzaken.
De hub zelf is al aangepast voor het aansluiten van externe voeding en heeft een mini-USB-aansluiting.
Het solderen van de micro-USB-stekker leverde eigenlijk geen problemen op. Je kunt zien dat hoewel ik maar drie draden had om te solderen, exclusief de stroomdraad, ik de vierde soldeerde.
Waarvoor? Ik schreef al dat twintig seconden na het inschakelen van de tablet niets zichtbaar is op de monitor - de standby-indicator op de monitor knippert nog steeds. Maar rond de zesde tot zevende seconde wordt er stroom geleverd aan de standaard USB-tabletaansluiting. En hij was het die ik besloot te gebruiken om de groene LED van stroom te voorzien via een blusweerstand - dit is niet alleen een directe output, maar toch ...
Bij het bedraden van de stekker, en hier gekeken. Het vierde en vijfde contact moet gesloten zijn, waardoor ik een jumper heb gemaakt van het been van de weerstand.
Het hubbord had een mini-USB aan boord - het hielp me, omdat ik waarschijnlijk niet zou kunnen knoeien met micron-tracks, en daarom heb ik de bovenkant van de socket afgezaagd en rechtstreeks op de vergulde contacten van de socket gesoldeerd.
U kunt zien dat ik het "1 Vcc" -contact eenvoudig heb gebogen, omdat ik stroom wilde leveren via de contactpunten van het externe stopcontact.
Ik heb ook het contact "4 otg" gebogen Ik heb het ook niet nodig - ik heb het al aangesloten op het contact "5" in de stekker.
Tegelijkertijd werd ik geleid door de onderstaande afbeelding.
Nadat ik de hub had aangesloten op de + 5V-stabilisator, welke van de FM-modulator zag ik dat de rode LED op de hub oplichtte - prima - terwijl ik alles goed doe.
Externe USB-slots moeten worden aangesloten. Ik had ze al - inklapbaar.Ik moest ze in de lengte doorsnijden, groeven rond groeven langs de buitenomtrek van de koffers - de helft van de nesten, zodat ze in de doorgesneden landingsvensters van de toekomstige TVbox-koffer veilig konden worden vastgemaakt zonder ze stevig vast te lijmen.
Het was, ik zal me niet verstoppen, saai en zo is het geworden.
Het is tijd om alles samen te voegen.
Linksboven tegen de klok in:
- aparte voedingsstabilisator + 5V;
- twee USB-aansluitingen;
- USB-hubkaart;
- groene LED - linker benedenhoek - de LED-behuizing is de helft van de hoogte;
- LM2596 step-down stabilisator gelijmd door de schuimpolyethyleen pakking aan de onderkant van de behuizing;
- condensator 2200 microfarads;
- GS770-plaat verlijmd door een schuimpolyethyleen pakking aan de onderkant van de behuizing;
- knopen;
- wifi-aansluiting;
- audio jack gesoldeerd aan de corresponderende contacten van de VGA naar HDMI converter;
- de converter zelf;
- ongebruikte reset- en aan / uit-knop.
Groen is niet toevallig gekozen - het is duidelijk zichtbaar en niet blauw =)
Ik heb de stroom al aangesloten en schudde zelfgemaakt - geen reacties - alles zit strak van binnen.
Misschien heb ik de helften van de zaak losjes vastgeschroefd.
Hardware- en softwareproblemen.
Het bleek dat de werking van de tablet (in tegenstelling tot speciale hiervoor ontworpen apparaten, zoals tvboxen) via de HDMI-uitgang, in de modus zonder aanraakscherm, zijn eigen kenmerken heeft wat betreft de werking van aanwijsapparaten.
Namelijk: wanneer een statische afbeelding wordt weergegeven, worden de coördinaten van de cursor, in dit geval de muiscursor, schoksgewijs bijgewerkt.
De schokkerige coördinaten van de muisaanwijzer zijn bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar bij het laden van het startscherm. Maar ze verdwijnen als u een geanimeerde achtergrond als achtergrond selecteert.
Men hoeft bijvoorbeeld alleen naar het venster met systeeminstellingen te gaan, omdat de vertragingen en friezen worden hervat.
Precies dezelfde friezen en vertragingen zullen optreden als je naar het venster van een IPTV-manager gaat, maar als je gewoon de video start (d.w.z. constant het scherm bijwerkt), verdwijnen de friezen daar.
Gisteren (21 november), toen ik het voorvoegsel volledig had samengesteld, verraste deze conclusie me onaangenaam. Maar met een kleine gedachte vond ik een uitweg.
U moet ervoor zorgen dat het systeem het scherm voortdurend bijwerkt door informatie weer te geven, bijvoorbeeld over het in realtime laden van de netwerkinterface. Er zijn programma's die deze (en andere) informatie weergeven in de meldingsbalk, waar batterijpictogrammen, statussen van draadloze interfaces enzovoort worden weergegeven.
Bijna overal en altijd installeer ik "Network Monitor Mini Pro" en zodra ik het installeerde en het update-interval instelde op 0,5 seconden, werd het daar gemakkelijker.
Maar als u niets op het netwerk doet, zal de teller nullen weergeven, wat betekent dat het scherm niet meer wordt bijgewerkt, en hallo fries en hallo lag! Monitoring Over mij leek een halve maat.
"Cool Tool" - dit hulpprogramma kan niet alleen netwerkverkeer weergeven en weergeven, maar ook de processorbelasting in realtime weergeven. Over het algemeen heeft het voldoende outputinformatie waardoor een foto nooit kan bevriezen.
Het interval voor het bijwerken van informatie kan ook worden ingesteld op 0,5 seconden. In het geval van batterijvoeding zou deze teller bijdragen tot het opraken van de batterij, en dan met de stroom "van het snijden" - er is geen dergelijk probleem.
En het resultaat.
Ik zeg meteen dat als er een VGA-monitor is, als er voldoende ruimte in is, het beter is om alles daar in te sluiten in plaats van te boetseren, zoals ik. Nu, ik zou precies dat doen - maar dat is er al.
Hoe anders een VGA-monitor toepassen? Bijvoorbeeld via dezelfde HDMI naar VGA converter en via Female to Female Extender
Verbind AndroidTv, zoals deze. Toegegeven, de HDMI naar VGA-converter zou AndroidTv Stick moeten voorzien van +5 volt stroom, maar dit is geen probleem.
Je kunt rondkomen met een beetje bloed, en geleidelijk ben ik geneigd tot de oplossing "Miracast"
Door dit ding vervolgens aan te sluiten op de HDMI-naar-VGA-converter, kunt u eenvoudig direct en zonder extra parkeergelegenheid video vanaf uw tablet verzenden.
En in het eerste en tweede geval heeft u zowel een extern luidsprekersysteem als externe voeding nodig voor de converter. Wel is het verstandig om +5 volt van de monitor te halen.
Dat is eigenlijk alles!
Het belangrijkste is een goed soldeer, en vreemd genoeg - de goede flexibele bedrading waar ik al zonder zit, en welke ik moet kopen zonder ze in mijn handen te houden, ik weet het niet, kan je adviseren?
Referenties en aanvullende literatuur:
, op w3bsit3-dns.com waarin leeuwen, tijgers en beren zitten (D. Simmons);
Hulpprogramma "Netwerkmonitor Mini Pro"; Module;
Expander (nogal dubbelzinnig);
Android is een van de vele;
- niet de enige die mogelijk is.
Converter