Vandaag zullen we een nogal banaal iets doen dat ieder van jullie heeft gezien en ieder van jullie heeft gebruikt. Maar we zullen proberen het zo uit te voeren dat het iedereen verrast. Ik hoop dat we het kunnen.
Helemaal aan het begin vervangen we het zaagblad van 24 tanden door een schijf van 48 tanden.
Dit is nodig voor fijnere sneden, maar vandaag snijd je in principe veel, zoals altijd, maar je hebt een perfect gladde en zuivere snede nodig. Allereerst meten we een segment van 40 cm van een staaf van 40 bij 40 mm. En knip deze 2 stukken af.
Het ontwerp van vandaag zal een speciale geometrische vorm hebben, dus de berekening moet als het ware op een levend ontwerp worden uitgevoerd. Neem hiervoor 2 afgezaagde repen en combineer ze zoals hieronder afgebeeld.
Ga dan verder met het geïmproviseerde markeerbord. Op het bord moeten we de totale lengte van onze structuur en het aantal staven dat nodig is voor dit project berekenen. Om dit te doen, past u beide staven op het bord toe, tekent u twee lijnen, verplaatst u de staaf naar de tweede lijn en gaat u verder naar de hoek van 90 graden.
Daarna beschouwen we het geschatte aantal staven en voegen we 1 toe aan de reserve. Daarna vermenigvuldigen we het resulterende bedrag met 2 en denken dat we ongeveer 20 stuks nodig hebben, ongeveer slechts door één spiraal. En aangezien de spiraal twee, respectievelijk 40 stukjes nodig heeft.
Nu alles min of meer duidelijk is, kun je beginnen met bouwen. Na voldoende lang zagen werden 40 werkstukken van dezelfde lengte verkregen. De snijtijd is toegenomen doordat elke afgesneden master verlijmde afplaktape heeft. Hoewel de auteur het nieuwe zaagblad gebruikt voor delicaat zagen, scheurt hij nog steeds houtvezels, dus er was geen manier om zonder afplakband te doen, en met afplakband krijgen we een bijna perfecte snede.
Voor de volgende fase zou een diktemeter natuurlijk erg nuttig zijn voor ons, maar aangezien de auteur er geen heeft gevonden, zal hij een gewone slijpmachine en schuurpapier met korrel 180 gebruiken.
Het slijpen kostte ons dus de meeste tijd en uiteindelijk was alles bedekt met houtstof.
Nu gaan we naar het meest interessante moment - we zullen ons ontwerp samenstellen. Om duidelijk lijm op de te verlijmen delen aan te brengen, brengen we eerst een kleine markup aan. Door deze opmaak zal duidelijk zichtbaar zijn waar het de moeite waard is om de lijm aan te brengen.
De lijm moet worden aangebracht en moet vanaf elke lijn ongeveer 5 mm afwijken, zodat deze niet naar buiten klimt.Het verlijmingsproces begon niet slecht, maar na 4 balken realiseerde de auteur zich dat het ontwerp niet voldoende stabiel was en dat het probleem om het te repareren moest worden opgelost. Er is voor gekozen om deze direct aan de werkbank te bevestigen, zodat dit qua ontwerp mogelijk is. Maar hoe hoger de structuur werd, hoe moeilijker het was om te lijmen.
Nadat de eerste spiraal was gelijmd, moest worden gewacht totdat de lijm volledig was opgedroogd. En om niet tevergeefs tijd te verspillen, besloot de auteur een beetje uit te zoeken de garage.
De volgende dag, toen de eerste houten spiraal opdroogde, was het nodig om erachter te komen hoe de tweede spiraal er onder een hoek van 90 graden op te lijmen. Na lang nadenken kwam de meester met het volgende ontwerp. Een stokje op een spiraal, leg of leg hem horizontaal en leg een paar staven. Daarna klemmen we met twee klemmen en je bent klaar, je kunt het tweede deel omheinen.
Omheining het tweede deel zal wat makkelijker zijn, aangezien je al weet welke valkuilen je kan tegenkomen bij het lijmen van de spijlen. Misschien wel een van de belangrijkste valkuilen is het onvolmaakt vlakke oppervlak van de staven. Daarom gebeurde het bij het lijmen dat ze in de een of andere richting tuimelden. Ik moest de zijkanten van de staven veranderen of gewoon de staven veranderen om het meest gelijkmatige niveau te bereiken.
Na enkele uren werk krijgen we zo'n ontwerp, waarin je een beetje kunt plakken.
Nadat u hebt gewacht tot de lijm volledig is opgedroogd, verwijdert u ook de klemmen en plaatst u de spiralen horizontaal. Om niet over de houtstructuur te schilderen, zoals vaak het geval is, werd er deze keer voor gekozen om meubelolie te gebruiken.
Bij toepassing is het effect zwakker dan dat van de lak, maar bij aanraking wordt een recht hout verkregen.
Nadat we de hele structuur goed hebben geverfd, moeten we de plaatsen waar we het glas gaan lijmen snel drogen. De auteur kwam niet met iets beters op de proppen, dus verwarmde hij deze plaatsen goed met een aansteker, stak olie in brand om uit te branden en te blussen. De methode is gevaarlijk, maar werkt.
De meester ging, zoals altijd, naar een bekende glazenmaker en kocht een rechthoekig donker glas van hem, wat de klant weigerde. Het viel zeker door het magazijn en slaagde er al in om bedekt te worden met wat afval, maar een beetje oplosmiddel op een doek, en het glas krijgt het uiterlijk van een nieuw exemplaar.
Nadat u de achterkant van het glas grondig hebt afgeveegd en ontvet, brengt u lijm aan op 3 verticale staven. De auteur gebruikt beproefde transparante lijm, die al glas op hout heeft gelijmd.
Laat na het aanbrengen van de lijm het glas zakken en druk het goed aan zodat de lijm gelijkmatig wordt verdeeld. We wachten op volledige droging en de lijm die eruit is gekomen, wordt met een mes afgesneden en met een oplosmiddel verwijderd. Daarna krijgen we perfecte en onzichtbare hechting.
Zo hebben we, zoals je al begreep, een 3d koffie- of salontafel met een hoogte van 40 cm.
Bedankt voor je aandacht. Tot binnenkort!
Video: