Dus, het laatste deel van de tetralogie over het creëren van een apparaat voor het produceren van carburateurgas (benzinedampen) om ze te verbranden in een grote glasblazer op tafel. Laat me je eraan herinneren dat dit hele epos met benzine in plaats van het gebruikelijke gas voor verschillende doeleinden is begonnen. Allereerst is de temperatuur van de fakkel van een benzinedampbrander iets hoger dan zelfs propaan (met luchtstralen), om nog maar te zwijgen van aardgas. Aangezien blanks voor glasblazen uit laagsmeltend glas exotisch zijn geworden en alleen glas waarvoor verhoogde temperaturen (zuurstof) nodig zijn om op de brander te worden verwerkt, is het verkrijgen van hoge temperaturen die geschikt zijn voor hoogsmeltend glas met alternatieve methoden zonder zuurstof in cilinders te gebruiken een waardige taak ( volledige zuurstofvervanging wordt bereikt door een kleine hoeveelheid ontstekingsgas uit de elektrolysator toe te voegen aan benzinedampen). Een prettig moment is de levering van compacte vloeibare brandstof aan een werkplaats ver van de weg. Er zijn een paar kleine positieve punten die eerder zijn genoemd.
De beschrijving van het apparaat, het algoritme van de werking en de fabricage van een benzinevat (pos. 2) werden beschreven in deel 1, de fabricage van een bubbler (pos. 1) in deel 2, de fabricage van een condensor (pos. 3) en de aansluiting van alle drie tanks in deel 3.
Ons apparaat is dus in het algemeen klaar en bestaat uit alle drie de tanks 1,2,3 met de bijbehorende nozzles en binnenkant. De tanks zijn aangesloten en gemonteerd (gesoldeerd) op een tinnen standaard. Het resterende werk moet worden gedaan in de volgorde waarin ze worden gevolgd: het vervaardigen van een doos 12, het buigen en installeren van een bypass 9 met een overloopnaaldklep 10, het vervaardigen en installeren van een inlaat- en uitlaatpijp (alles wat uit de doos steekt, moet op zijn plaats worden gemonteerd). Installatie van een verwarmingskabel op een bubbler, installatie van tanks in een doos en opvullen met zand. Een thermische controller installeren.
Gereedschap, uitrusting.
Alle verbindingen zijn gemaakt door solderen - u hebt een handmatige gasbrander nodig. Set bankgereedschap. Middelgrote schuurzool voor het schuren van soldeerpunten. Voor een nauwkeurige snede van koperen buizen is het handig om een pendelzaag te gebruiken, anders is een verstekbak met een ijzerzaag voldoende.Het kwam in handige elektrische slijp, bankschroef. Bij de fabricage van de doos werd gebruik gemaakt van een cirkelzaag, een kleine schaafmachine en dezelfde pendelzaag. Boormachine, schroevendraaier. Een paar klemmen. Voor schilderen - penseel, gerechten.
Materialen
Er werden koperplaten en koperen passementen gebruikt, koperen buizen 15 mm, 18 mm diameter. Speciale T-stukken en koppelingen zijn onderdelen van een koperen waterleiding. Twee kleine naaldkranen, stukjes ijzer uit oud sanitair. Tin-koper soldeer nr. 3, vloeit er naar toe. Borstel LKM, katoenen lappen. Lijm - PVA van de meubelmaker.
Dus. Hij pakte de doos op. Geprepareerd hout - voor het frame, sterke, harsachtige staven zonder knopen en gebreken, voor het omhullen van sierplanken. De framebalken waren aangelegd. Ik verbond hem 'in de halve boom' met de PVA van de meubelmaker, controleerde de rechthoekigheid met een groot meubelstuk en klemde hem vast met klemmen op een vlakke tafel. Op de foto is er een droogframe, twee stukken boven elkaar.
Na het drogen begon het te omhullen. Planken en afsnijdsels van geschikte lengte werden geschaafd tot een dikte van 12 ... 15 mm, op maat gesneden, geboorde gaten voor bevestigingsmiddelen, geschroefd met schroeven. Hij heeft bezuinigingen gemaakt voor de uitstekende afvoerpijpen, in de toekomst zullen ze extra worden bedekt met blikplaten.
Bijna een afgewerkte doos, de koffer voor de handvatten voor transport. Als pennen werd besloten om de laatste (bovenste) planken van de kistuiteinden aan te passen. Om dit te doen, sneed hij hun grotere dikte uit, zodat het comfortabel zou zijn om met zijn hand vast te houden, en om de onderkant van het "handvat" mooi met dunne voering te verankeren, moesten we een conische blank maken.
Na het markeren van het handvat, boorde ik de randen van de opening voor de hand met een penboor op een grote (40 mm) diameter boom, verbond de gaten met een elektrische decoupeerzaag, schuurde grote bramen met een schuurpapier.
Nadat de handvatten op hun plaats waren geïnstalleerd, werden de resterende blanks van de zijwanden op hun plaats gemarkeerd, het overtollige afgesneden, met schroeven vastgeschroefd. Bij de laatste aanpassing lijkt alles te passen.
De afgewerkte doos zonder fanatisme wordt geschuurd, geprimed met verdunde vernis en in verschillende lagen geverfd met PF-115 glazuur, grasgroen, met een tussentijdse vermaling van de verhoogde vezels met een fijn of gewreven schuurpapier. Terwijl de verf droogt, kunt u de resterende stukken ijzer vervaardigen en installeren.
Ik heb naaldkranen voorbereid en gesoldeerd in de omringende wapening - hun gewone schroefdraad is ontworpen om de spantangen vast te maken, maakte ze schoon met een staalborstel, soldeerde met een gastoorts met tin-koperen soldeer en een speciale fluxpasta voor dit soldeer. Aansluiting luchtslang - Snelkoppelingsstandaard voor spiraal pneumatische oranje slang. Koperen buizen van een watertoevoersysteem met een diameter van 15 en 18 mm, het zou leuk zijn om ze te verbinden met standaardonderdelen die speciaal hiervoor worden aangeboden - koppelingen, hoeken, maar er waren er maar een paar van hun soorten beschikbaar - T-stukken, koppelingen, pluggen. Ik moest eruit. Ik heb de hoeken van 90 graden alleen gemaakt - ik sneed de uiteinden van de buizen in een hoek van 45 graden op de eindzaag (gebruik op zijn minst een beschermende bril!) En na het strippen en aanbrengen van flux, legde ik ze op een rode steen en soldeerde ik met een brander. Vergeet niet om uit de stroom te spoelen met warm water - zure stroom. Bij het solderen van meerdere plaatsen in de buurt gaan we uit van het algemene principe - eerst solderen we meer massieve delen, dan minder, dus er is minder kans dat het vorige solderen zal vervallen, ook al soldeer je met hetzelfde soldeer. Als de diameters van de gesoldeerde delen niet substantieel samenvielen, domineerden ze de vereiste hoeveelheid koper, voorheen goed gestripte draad, met een diameter van ongeveer 0,4 ... 0,5 mm. Ik heb de kranen gedemonteerd voordat ik zoveel mogelijk soldeerde om de plastic twist en rubberen pakkingen niet te verwarmen. Vergeet niet om vaker de leidingen te proberen bij de dienst, zodat, vanwege de verstrooidheid, zoals Russische rasta zegt, 'de zijkanten niet in de war raken'.
Soldeer tenslotte de voorbereide met de beschikbare T-stukken. Ook worden de gaten gecompenseerd door draadwikkeling. Omzeil aan of net boven de vulhals, de kraan moet uit het zandbed gluren. De buis helt lichtjes naar de verticale as om de toegang tot de vulhals niet te blokkeren.
In de uitlaatpijp is een plaats voorzien voor de vlamdover, die het binnendringen van vlam door de “terugslag” in het apparaat voorkomt. Dit soort vlamdovers moet worden geïnstalleerd - in de vaten een kant-en-klaar mengsel van brandstof met een oxidatiemiddel en het binnendringen van de vlam binnenin heeft ernstige gevolgen. Gelukkig is de verbrandingssnelheid van benzinedampen relatief laag en is de koperen “warboel” in de pijp een gegarandeerde maatregel om de vlam te onderdrukken. Ze wordt gevuld met volume in de uitlaatpijp van het schroefdraadgedeelte naar de hoek. Om ervoor te zorgen dat de draadvulling niet uit de beoogde plaats kruipt, wordt een dwarsstop gesoldeerd om de buis te draaien - een stuk dik koperdraad. Een 0,5-inch draad wordt aan het uitlaatuiteinde van de buis vanuit de waterfittingen gesoldeerd - een koperen "clown" uit de set van de badmengkraan. De niet-standaard hoek is voor het gemak op dezelfde manier gemaakt als de vorige - bij het plaatsen van de carburateur linksonder, onder de tafel, zal de uitvoerslang minder buigen.
Een verplichte stap is een lektest. In volledig geassembleerde vaten met fittingen is het vrij eenvoudig - sluit de uitlaatpijp af met een standaard afvoerplug, smeer kurkkranen in, knip een elastische band uit voor de vulplug. Het blijft over om de compressor aan te sluiten op de ingang van het apparaat en, na het oppompen van verschillende atmosferen, langs de naden te lopen met zeepachtig schuim. Markeer de plaatsen van luchtlekkage en soldeer na wassen en drogen. Controleer ook het resultaat.
Het was hier met mijn apparaat dat er een ongeluk gebeurde - toen ik ongeveer vier atmosfeer pompte, werd een schaal van het bubbler-deksel gescheurd. Misschien was er een klein defect in de fabrieksstempel van het deksel - een scheur in de plaats van sterke buiging. Wellicht door afwezigheid of onvoldoende gloeien voor het stempelen. Daarop, een barst, kwam het deksel los. Tegelijkertijd "opende" de tank, scheurde een van de buizen naar een buurman en boog de basis lichtjes. Er zijn verschillende pogingen ondernomen om te repareren, maar het was onmogelijk om het apparaat nauwkeurig en vooral betrouwbaar te herstellen zonder noemenswaardige demontage. Het apparaat is gereserveerd voor minder kritiek dan het gebruik van een brandstofvat.
Het resultaat van het ongeval was over het algemeen overmatig vertrouwen en aanzienlijk minder druk was voldoende om de dichtheid met zeepbellen te controleren. Tijdens de normale werking van het apparaat is de druk in de vaten niet hoger dan de atmosferische druk, en door bekende maatregelen te nemen ter bescherming tegen de "omgekeerde vlamaanval" (koperen roosters, "modder"), kunnen de vaten van zeer dunne materialen worden gemaakt.